Ebben az üzemmódban áramkorlátnak használtad a potmétert, a rajta elfűtött áram sütötte meg nem a feszültség. Minden ellenállásnak és potméternek is van egy olyan paramétere, hogy hány Wattos. Ennek ellenére nem javaslom, hogy vegyél nagyobbat, mert drága és csak fűt.


A*h vagyis Ah az akkumulátor kapacitás mértékegysége. A terhelő áramot Amperben adjuk meg.
Mikorokontroller kimenetére amúgy nem kötünk terhelést. Réges-régen még csak open drain kimenetük volt, és külső felhúzó ellenállásra volt szükségük a logikai magas értékhez. A modern mikrokontrollerek viszonylag erős push-pull kimenete lehetővé teszi, hogy megspóroljuk a felhúzó ellenállást, vagy éppen a meghajtó elektronikát. Közvetlenül a kimenetre köthetünk jelző LED-t, logikai áramköröket vagy éppen kisebb kapcsoló FET-t. Nagyobb áramú, nagyfrekvenciás gate kapcsoláshoz továbbra is szükség lesz gate driver áramkörre.
Szóval a te esetedben ha Arduinoval szeretnéd csinálni, akkor kell 3db olyan MOSFET, ami 5 Voltnál már kinyit és elegendő áramot tud biztosítani a LEDeknek, valamint 3 db lineáris potméter. A potméter mehet az ADCre, a FETek pedig egy-egy PWM kimenetre.

Hello! Azt mindannyian elfelejtettük megkérdezni, mit is jelent az a 3x6 Led. Hogy vannak kötve, és milyen nyitófeszültségű/áramú (esetleg típusú, vagy színű) Led-ekről van szó. Mert lehet a Led kapcsolásod sem megfelelő és a célszerű megoldás ettől nagyban függhet.

Sziasztok!

12V egyenáram után graetz híd (polaritásvédelem miatt), majd 2db smd LED + ellenállás (2 ilyen csoport párhuzamosan, tehát összesen 4 LED).
16V-os kondenzátor elegendő a graetz után?
A kérdéses dolog egy modellvasút személykocsi világítása, a kerékérintkezők bizonytalansága miatt a LED-ek villogásának elkerülésére kellene kondi. Értéke mekkora legyen? 1000 mF elegendő?

Illetve egy érdeklődő jellegű kérdés, ha simán rámérek egy graetz kimenő lábaira (nincs rajta terhelés), mondjuk 7,5V bemenetnél miért mérek 120V-ot?

Köszönöm a kimerítő válaszokat, ahogy látom sokkal bonyolultabb a helyzet mint gondoltam illetve szeretném.
Ha időm és energiám engedi, utánanézek a kapcsolásoknak, jelenleg félig-meddig kínai... De a mAh-t csak figyelmetlenségből írtam. -bocsánat.

Egyébként egy pici akvárium világításáról van szó, amíg rendesen működött, nagyon szép volt.
A kötés lényegében 3 külön áramkör, 3,3V-os LED-ek hatosával sorba kötve.

Azt még megkérdezném, hogy mivel van itthon lineáris potim (WH148 B10K), érdemes megpróbálnom vele vagy azt sem szabad ennyire terhelni? Mivel sok áramot nem fogyaszt, a melegedés sem engem sem halakat nem zavarja, csak a potméter a kérdéses. Ha 12V-ról nem is, 5V-ról megpróbálnám, talán nem melegedne annnyira. (vagy mégis?)

Köszönöm!

Nem a feszültség, hanem a ledeken átfolyó áram erőssége az, ami melegíti a potmétert.
Ha lecsökkented a feszültséget, a megfelelő fényerőhöz akkor is azt az áramot kell beállítani.
Így tehát a potméter ugyan úgy fog melegedni.
Kaptál már rajzot, és nyáktervet is proli007 -től, azt kell megépíteni.

Még egy pontatlanság. Olyan nincs, hogy "3,3 V -os LED"-ek. A LED nem izzó, a LED -nek meghatározott típustól függő (max 5, 10, 20 mA) átfolyó áram esetén esik az a bizonyos 3,3 V körüli feszültség. A LED -ek áramát kell beállítani áramgenerátorral, vagy egyszerűbb esetben előtét ellenállással.

Ez így biztos nem lesz jó. Nemcsak az érintkezés bizonytalanságát kell áthidalni, hanem _gondolom_ van sebesség szabályzás is. Ha az digitális, akkor persze nem szóltam.
Az időt a t=Q/I, és Q=C×U₀ képletekből tudod meghatározni.
t =az az idő, amíg a terhelő áram hatására az U₀ (12 V) a 63 % -ra (7,56 V -ra) esik vissza, ennek nagyobbnak kell lenni, mint a szikrázás miatti áramszünet.
Q =a kondenzátorban levő töltés
U₀ = a kondenzátor kezdeti feszültsége (12 V)
Szóval, ha nem megy a matek, meg a szikrázás miatti áramszünet ideje sem ismert, marad a kísérletezés. Úgy érzésre az 1000 µF kevésnek tűnik, ilyen helyeken néhány F -os kondit szokás használni.
Ilyesmit.

Analóg pálya, a sínben lévő fesz változik, emiatt lassú menetnél lehet, hogy nem is világít, aztán kezd erősödni a fény. (2led sorban 300 ohm ellenállással).
Néha villan, gondolom majd ha bekopnak az érintkezők jobb lesz.
Ezt a pillanatnyi áramszünetet kéne áthidalni, meg ha feszültségmentes szakaszra ér a mozdony/kocsi, akkor ne hirtelen aludjanak ki a ledek (kevesebb mint 40mA az összfogyasztás)
16V kondi gondolom rendben, kapacitást meg majd kikísérletezem.
Graetz-t 1n diódákból gondoltam, vagy van tápból kibontott GBU406 híd, mondjuk ez kicsit ágyúval verébre, de gondolom működne ezzel is.

Én raknék bele egy picike Li-Ion akksit, áramgenerátort, és megszűnne minden probléma.

Sziasztok , a napokban kaptam egy makita akkumulátor töltőt , de amerikai csatlakozós a mellékelt képen látni az adatait , kicserélhetem eu-s dugaszra gond nélkül vagy inkább ne próbálkozzak vele ?

Kicserélheted csak ne dugd be sehova.

Kicserélheted csak ne dugd hazai 230 V-os hálózatra, nem fogja bírni, legalábbis a papírja szerint.

Adattábla: 120V 50-60Hz
Hazai adatok: 230V 50Hz
Szerinted??!!

Persze én is gondoltam nem fog működő ötlet lenni , de van megoldás rá esetleg valamilyen formában ?

Ha 6db LED sorba van kötve, amiken az üzemi áramnál 3,3V esik akkor azt, ha soros ellenálláson keresztül van megtáplálva minimum 20V-ra kéne kötni.
Hogy a fenébe működhetnek akkor azok 12V vagy pláne 5V-ról?

Azért kár kicserélni esetleg valami megoldást tudnál javasolni ?

Jólesz mutogatni hogy van egy vadonatúj töltöm

A: Veszel valami 230/120V invertert min 300W körülit vagy
B: Veszel olyat ami alapból 230V-os
Én a B-t választanám, mert kb ki lehet fogni 10-12e körül ilyen töltőket.
Az inverter se olcsó

Manapság ritkán gyártanak egy hálózati feszültségre eszközt, olcsóbb univerzális/átkapcsolható variációt készíteni. Lehet, hogy egy-két forrasztással átalakítható 230 V-os üzemre de ennek kiderítéséhez szét kell szedni.

Az már lehet elegendő lenne!!!
mF = milli Farad (1000mF = 1F)
µF = micro Farad (1000µF = 1mF = 0.001F)

Én ismertem olyan embert, aki cipelte (vagyis ő talán kevésbé, én gyakrabban) a több kilós trafót a Milwaukee töltőjéhez. Ez is egy megoldás.

Nem tudom, hogy kombinatív tényező-e még a garancia, de ha nem, akkor, ha fizikailag lehetséges szerintem érdemes valaki hozzáértőbb tanácsa alapján a hálózati feszültségből a töltőegység működéséhez szükséges feszültséget előállító tápegységet kicserélni, vagy legalábbis kiiktatni az amerikást és a helyére kötni. Vagy amit Bakman mond...

De ez így csak egy nagyon felületes, elméleti, annak ellenére eléggé barbár ötlet.

Konkrét megoldás itt: Makita DC18RC T Charger (120V modded to 220V). Egy kondenzátort és egy varisztort kell cserélni.

Van egyébként töltöm de örültem volna ha olcsón és egyszerűen megoldható lett volna

Kifogom nyitni megnézni mi van benne, hátha van egy 230/110 kapcsoló mint a régi hifimbe

Marad dísz a polcon akkor mert töltöm van ez csak baráti ajándék volt

Köszönöm ez szuper

Bakman tanácsai alapján érdemes volna elindulni...

Már kiis nyitottam, a Bakman felé linkel megegyezik minden alkatrész , neki fogok látni kicserélni őket

Ahogy elküldtem rájöttem, de telefonról mikro-t írni ... ki kellett volna írnom
De mindegy is, mert az eredeti kérdésemre még mindig nem kaptam választ

Hello! A potméterrel megoldható lenne a szabályozás, egy tranzisztor közbeiktatásával. De amit írsz, számomra nem világos.
"A kötés lényegében 3 külön áramkör, 3,3V-os LED-ek hatosával sorba kötve." Ha a "3,3V-os Led-eket" sorba kötöd akkor majd 20V feszültségre van szükség, hogy normálisan világításra lehessen bírni Őket. Mert soros kapcsolás esetén a feszültségek összeadódnak. Ha egy Led-en 3,3V esik amikor a 20mA árama folyik rajta, akkor 6 soros Led esetén ez hatszor magasabb feszültséggel jön létre ugyan ez az állapot. És az áram korlátozására bekötött ellenálláson is feszültségnek kell esni. Erős a gyanúm, hogy a Led-jeid nem sorba hanem párhuzamosan vannak kötve. Egy Móricka rajzot készíthettél volna vagy egy fényképet, hogy tájékozódni lehessen. Egy fehér Led-en kb. 2.5V nyitófeszültségnél kezd egyáltalán áram foblyni. De már ehhez is 15V feszültség szükséges.
Ha 12V-ról szeretnéd üzemeltetni, akkor a Led-eket hármasával célszerű sorbakötni, hozzá egy soros előtét ellenállást rakni és így a hármas csoportokat párhuzamosan kötve lehet szabályozni a fényerőt a 10k potival és egy tranzisztorral. Ekkor a 6 Led (2*3) 40mA áramot fog maximum felvenni. A három egység pedig 120mA áramot. Tehát olyan tápegység kell, ami a 12V mellet biztosítja ezt az áramot.
Remélhetőleg a rajz alapján el tudod készíteni. A kis BD tranyót csak azért javaslom, hogy azzal könnyebb összedrótozgatni a kapcsolást.