Ok, köszi ! De gondolom a réteghőmérsékletet meg nem lehet olyan egyszerűen megmérni ?...

köszönöm,
ügyelek rá, ha minden lyuk és menet kifúrva és passzentos akkor jön a hővezető pasztázás.

Függőlegesen állnak majd a bordák, ez az egész rúd (pontosabban 2) majd függőleges lesz, a pók kameraállványom két oldalán lesz, remélem majd az egész alu vázra is át tud vezetni hőt, bár ott nem lesz paszta...
Jelenleg egy kb 140 LED-es (SMD 5630-asokból álló) LEDszalagból gyártott házi reflektort használok, az kb 2.5ampert vesz fel (az ólómakku feszültsége leesik 12.1voltra már ennyitől is).

Ez a tervezett 10db LED 400mA-en kicsit többet fogyaszt majd (szumma 4Amper), de bízom benne, hogy több fénye lesz mivel a ledszalagnál 10 és 24 ohmos ellenállások vannak sorbakötve és ott csak többminden elment hőként.

Bár ezek is melegednek rendesen... majd kiderül érdemes volt-e áttérni LEDszalagról félighajtott 10W power LEDekre.

Bemértem az akkut és 4.5Amper terhelésnél 11.7Voltra esett a feszültsége.

A jelenlegi ledszalagos kis házi "reflektorokról és a pók állványról azért csatolok pár képet.

A kontaktus nélküli, infra hőmérő egyszerű.

Még nem hallottam olyan szalagról, amelyik jobb hatásfokkal rendelkezik, mint egy nagyteljesítményű LED, különös tekintettel arra, hogy a LEDszalag a teljesítmény negyedét gondolkodás nélkül elfűti, a siker boritékolható.

Ez csak a felét fogja elfűteni?

Nem, a fény lesz emberes.

Megtaláltam a másik LED driverem végre, azon 0.43 Ohmos ellenállás van, 230mA-ra van korlátozva (be is mértem és pont annyit adott a LED-re), kipróbáltam azzal is a max 1amperes LED-et, nagyon gyenge fénye volt, szemre sokkal gyengébb mint a másik driverrel amiben 0.3 Ohmos ellenállás van és 330mA-ra van korlátozva.

Ezek szerint 330mA és 230mA közt már igazán nagy különbségek vannak fényerőben.

Viszont 1 perc alatt semmi érezhetőt nem melegedett a LED.

Hajnali 2-ig kerestem árlistákban 0.25 Ohm körüli smd ellenállásokat, de feladtam.

Úgy döntöttem veszek síma mezei 2forintos 1 Ohmos ellenállásból vagy 20-at (lesz vagy 40Ft) és majd valahogy ügyesen párhuzamosan beforrasztok 1-et 1-et a LED driver 0.39 Ohmos smd ellenállásával egyesével és lesz 0.28 Ohmos belőlük, azzal 580mA limitet kapok a nemsoká megérkező driverekkel.

Akkor talán lesz elég fényerő és nem is lesznek még agyonhajtva.

Még mindig olcsóbb lesz és egyszerűbb is beforrasztani mint SMD-t rendelni drágáért valahonnan és cserélni.

fdh
sos
tme

Tehát ha szemből rácélzok, akkor az a chip hőmérsékletét fogja mutatni ?

Igen.

valójában:
Link
pdf:
Link1 Link2 Link3

De biztosan sokkal pontosabb, mint a "hozzáérve szinte éget" mérési módszer

Bővebben: Link

Amennyiben rendelkezel a gyártótól letöltött adatlappal, valóban így kell meghatározni.

- Nekem ilyen kütyüm nincsen, a működését sem ismerem, csak felmerült bennem, hogy az a mérés folyamán a lencse hőmérsékletét méri, avagy átlát-e rajta, s a csip hőmérsékletét jelzi.
- Sajnos ha nincs adatlap, akkor valóban a képletet a kukába dobhatjuk.

köszönöm,
RET katalógusban nekem nemsikerült megtalálni valahogy minden más meg k és m ohmosokat könnyebebn kiad a kereső, még conrad-nál néztem, többi boltot még nem ismerem.

RET az jó mert van itt Szegeden is ide rendelhetem, jan7-én lesz nyitás...

Viszont ha jól számolok még mindig olcsóbb és egyszerűbb az 1ohmos sima ellenállást melléforrasztani mint az egész smd-t cserélgetni, úgy hajthatom a lábakat olyan közre amekkora kell.

Most tettem egy próbát mivel találtam otthon 8db 1 Ohmos kicsi ellenállást, négyet összecsavartam, megcsineztem, lábakat rövidre csíptem és az egyik driverre amin R430 van és 250mA-re van általa limitálva beforrasztottam vele párhuzamosan a 4db 1 Ohmost.
Elvileg 0.15 Ohmot kellene kapjak amivel 667mA-t kellene leadjon,
Bővebben: MT7201 9. oldal
viszont amikor rákötöttem a drivert a LED-re és a LED-el sorba a multimétert 10A állásban, csak 400-450mA-t mértem. Igen fura.

Most majd eljátszom ezt a másik driverrel amin R300 van azzal párhuzamosan 3db 1 Ohmost kell kössek hogy 0.15 Ohmot kapjak és kiderül az visz-e majd 600-660mA-t utána.

Igazatok lehetett, most, hogy 450-500mA-en hajtom a LED-et rettentően melegszik a 250-300mA-hoz képest, 300mA-ről 450mA-ra nem láttam szemel fényerőben jelentős erősödést de hőben igen jelentős a melegedés.
250mA-en szemmel úgy tűnt enyhébb lett a fénye, viszont úgy szinte semmit sem fűtött.

Ezek eddig elég szubjektív kísérletek voltak, de lehet a 10Wattos LED-et nemérdemes 4watt fölé vinni, vagy LED-je válogatja. Ez az egy amit próbáltam szemre így viselkedett.

Gondolom nincs hozzá katalógus, de a hasonló modulok adatai alapján, a ledek a névleges teljesítményük eléréséig közel lineáris karakterisztikát mutatnak. Azaz kétszeres teljesítményre közel kétszeres fényerőt kell produkálnia ("szemre távolabb világít"). Miközben a chip hőmérséklete wattonként 4-10C-kal növekszik. A kibocsátott fény nagysága függ a betáplált energián kívül a hőmérséklettől is - azzal fordított arányban.
Ha neked a leírtak szerinti eredmények születnek akkor:
- A led teljesítménye nem 10W
- A hűtés nem megfelelő, azaz a megnövekedett hőt nem tudod elég gyorsan és mennyiségben elvezetni.

Közben kaptam egy tippet, hogy miért csak 450-500mA-t kapok hiába forrasztottam be az ellenállással párhuzamosan az 1Ohmos ellenállásokat, ami után a képlet szerint 630mA kellene legyen az áramkorlát.

Azt mondták az input elektrolit kondenzátorok is allul vannak méretezve ezekben az olcsó kínai driverekben (és lényegében minden alkatrész a tűréshatár szélén van járatva) így sokan nagyobb és jobb minőségű elektrolit kondenzátorok beszerezésével növelték a hatásfokot.

Volt nálam egy zacskó 16V 1500mikroFahrad elektrolit kondenzátor amit még alaplap "javítás"-hoz szereztem be és maradt is belőle.

Beforrasztottam egy ilyet próbából párhuzamosan az elektrolit kondenzátor lábaira és már viszi is a driver a 630mA-t rendesen.

Úgy néz ki ez lesz a megoldás az ellenállásos "tuning" mellett.

Még azon gondolkodtam, hogy mivel elve párhuzamosan lesznek kötve nálam ezek a driverek (egy ólomakkuról megtápolva) nem-e elég csak pár ilyen elektrolit kondenzátort bekötnöm még mielőtt az áramforrásom elágazik a 10db driver felé.

Lényegében "ugyanott lesz az elektrolit kondenzátor" (mivel majd a kondenzátor lábaira forrasztom be a tápot az egyenirányító hidat kihagyom, mivel ezek MR16-os foglalatra tervezett driverek még az is van rajtuk).
Csak mindössze néhány centiméterrel messzebb lesz és akkor nem is kellene 10db-ot cserélni csak párat pluszba bekötni, még ugy az ESR érték is kicsi lenne a párhuzamos kötés miatt.

Viszont számíthat a távolság az ilyen DC-DC konvertereknél lehet, hogy nem úszom meg a távolabbra helyezett kondenzátorokkal.

Előző irományom sajnos nem fedi teljesen avalóságot, most újramértem és kiderült, nema kondi csere volt a fő megoldás, hanem másik LED-el mértem.

Most kiderült hogy az egyik LED-del viszi a 600-630mA-t a módosítás után, de egy másikkal ugyanaz a driver csak 480-500mA-t enged.

Igen furcsa. Ránézésre is van különbség a LED-ek között, amelyik engedi a 630mA-t annak teljesen átlátszó a srágás kiöntése és szépen látszódik a házlózat alatta.
Amelyik pedig nem az nem áttetsző amolyan mattított sárga.

Szerintem egyszerűen arról lehet szó, hogy a meghajtó maximált kimenő feszültsége, és a LED nyitófeszültsége nagyon közel van egymáshoz.

12voltos kapcsolóüzemű tápról próbáltam, az egyenirányító hidat is kihagyom tápolásnál.

Ezek a LED-ek már 9voltról kellene menjenek (8.4-ről nekem már nyitott) ezért elég furcsa a jelenség, de még majd próbálgatom, sajnos a valós szituációban könnyen alámegyek majd a 12 voltnak egészen 9voltig akár amikor akkuról hajtom majd de az már biztosan kevés lesz neki.

Kipróbáltam egy nagyon gyenge kis dugasztáppal ami 300mA-ra van tervezve és 8.5Volt az üresjárati feszültsége.

A LED-ek végig szépen világítottak.

Driveres próba:

Az egyik LED-nél ezt mértem:
- a tápból 8.3Volt jött a driverre
- a LED-re a driver 15mA-t engedett
Az másik LED-nél ezt mértem:
- a tápból 8Volt jött ki (leesett a feszültsége)
- a LED-re a driver 38mA-t engedett át

Driver nélküli próba:

Egyik LED:
- a tápfeszültség 8.3Voltra esett le
- 18mA-megy át a LED-en ampermérő szerint
Másik LED:
- a tápfeszültség 7.9Voltra esett le
- 38mA-megy át a LED-en ampermérő szerint

Nemtudom ebből mire lehet következtetni a LED-ekkel kapcsolatban, akár lehetne a nyitőfeszültség is ahogy nedudgi írta.

Az egyik több áramot tud felvenni és 7.9Volttal világított, a másik 8.3Volttól.

Egy személyes észrevételt fűznek ide. Egy utcai megvilágításból származó ledsort kergetem meg rendesen mA-rokal, az egyik led szépen elhunyt, a többi a sorból ontotta magából a fényt , mikor szétszedtem eszre vetem hogy a led alá nem tetem pasztát, kiküszöböltem a hibát újra próbálkoztam és az a led is gyönyörűen világiit. Felmerül bennem a kérdés hogy az ilyen drága ledeknel lehet beépítve hokioldó, vagy hasonló?

Nem, nincs hőkioldó, de előfordul, hogy kontakthibás lesz a LED, a vékony aranyszál forrasztása elereszt, és hol érintkezik, hol nem.
Az lehetséges, hogy fordítva volt bekötve a LED, és van benne védődióda. Ez csak egy tipp, aminek az az alapja, hogy pár éve találkoztam olyan Luxeon zöld LEDdel, amiben fordított irányban egy piros LED volt beépítve...

Mérj rendesen!
Szerezz egy labortápot, vagy építs minimum LM317-tel egy áramgenerátort. 600mA-rel szeretnéd a LED-eket hajtani, akkor legyen 600mA-es az áramgenerátor: 2.1ohm kell hozzá. Nem fontos a pontos érték, ha 2 ohm-od van, az sem gond. Adj az LM317-nek valami izmos tápot, pl. laptop táp a 19V-jával és 3-4A-ével már jó. Rakd a LED-et az LM317-re, a laptoptáp NE legyen bekapcsolva, különben tönkremehet a LED-ed!!! Ha minden össze van kötve, dugd be a laptoptápot a konnektorba. Ekkor 600mA fog folyni a LED-en. Mérd meg a rajta eső feszültséget. Figyeld meg, hogy ahogy melegszik, változni fog ez a feszültség, mégpedig lefelé. Ha nem lenne áramgenerátor, csak feszültséggenerátor, egyre nagyobb áramot venne fel a LED, egyre melegebb lenne, egyre csökkenne a nyitófeszültsége, nem sorolom tovább... Kihúzod a laptoptápot a konnektorból, rárakod a másik LED-et az LM317-re, bedugod, mérsz.
Ha labortápod van, beállítasz rajta 600mA-t, a feszültséget kb. 10V-ra tekered. Rárakod a LED-et, ha átváltott áramgenerátoros üzemmódba, akkor jó, ha nem, akkor emeled a feszültséget. Leolvasod, vagy inkább megméred a LED-en eső feszültséget. Másikkal ugyanez, kész. Tovább tartott leírni, mint megcsinálni.

Nem kell ide hűtés, meg áramgenerátor, meg jó vezeték. Bővebben: Link

BUÉK mindenkinek!

Teljesen igaza van: ha visszaveszed annyira az áramot rajta, hogy csak épp csak langyos lehet, akkor nem fog megszaladni! Persze ekkor nincs kihajtva, csak 50-60%-ig, de már így is elég jó fénye van.

hmm köszi, érdekes, nekem is van pont ilyen step-up-om amit litium cellából 5volt előállításra használok jelenleg de nem olyan hatékony mint a házilag összeforrasztott áramközöm volt

Itt a srácnak 30voltos ledjei vannak, nekem 12voltos és én ólómaksit használok így nincs áram korlátom driver nélkül az a probléma (csak az akku ellenállása lenenmeg a lehazsnáltsága)
Az a step-up egyben áramkorlát is mégpedig max 3amperes bemenőt bír meg az AA elemei is korlátozzák.

Itt pont ebben a fóromban írták hogy ilyen power LED-et nem szabad se sorba se párhuzamosan kötni, így nem mertem én sem eddig ez az ember a videoban meg pont párhuzamosan köti őket...
akkor mégis lehet...

Most rendelek majd egy stepdowns amiben az áramot is lehet potméterrel állítani és akkor esetleg azon keresztül próbálhatok párhuzamosan kötött LED-eket meghajtani ha mégsem lenne rizikós a párhuzamos kötés.

Digitalpimp hozzászólásában ott a szmájli, nem szabad komolyan venni.
Félreérthettél valamit. A párhuzamos kötés valóban veszélyes, ha az összáram meghaladja az egy diódán megengedhatő maximumot - egy darab kiesése a maradékokon átfolyó áram megnövekedését eredményezi. Sorba kötött egyedeknél ilyen veszély nincs.
A videó a hibás megoldásokból összeállított állatorvosi ló, nem lehet kiindulási alap egy projekthez. LEDet, illetve bármilyen félvezető eszközt párhuzamosan csak árammegosztással szabad párhuzamosan kötni. Ha nem így teszünk, akkor az elhalálozás boritékolható. A legmelegebb alkatrészen átfolyó áram addig nő, amíg az áramforrás belső ellenállása engedi.