Nem lehet ez egy sima be-ki kapcsoló? Esetleg bele kellene nézni.

Vagy a motor több áramot vesz fel a kelleténél, vagy a "kapcsoló" hibás. Ezt mérés nélkül nem lehet megállapítani. Ha már nem jár könnyen a motor tengelye, hanem szorul, de még tud forogni, akkor nagyobb áramot vesz fel.

Nem lehet, már csak azért sem, mert most írtam, hogy ha nem nyomom elég ideig, akkor nem marad bekapcsolva, ha túl hamar próbálom megszakítás után, akkor hiába nyomom, akkor se nyikkan meg, vagy már nyomás közbe kattan 2 másodperc múlva, és kikapcsolja az áramot. Hogy lehetne már akkor ez egy sima kapcsoló? Na meg 2 külön gomb van, és a pirossal kell megszakítani manuálisan.

Vagyis tudnom kéne, hogy mennyit kéne felvennie, és sorba kéne kötnöm a multiméterrel, és ha nem vesz fel többet, akkor a kapcsoló rossz? Mi okozhat ilyet a kapcsolóban?

Jajj...!
Már miért ne lehetne? Elég sokféle kapcsoló létezik. Nyisd ki végre azt a dobozt, és fényképezd le mi van benne. A szócséplés nem fog semmi többletinformációt adni.

De én nem ismerek olyasféle kapcsolókat, amik csak áram alatt kapcsolnak be, és áram hatására engednek el. Számomra a sima kapcsoló, az áram nélkül is kapcsolható, és úgy is marad, magától nem tud visszakapcsolódni. Se ha billenő, se ha nyomó. A kapcsoló, kapcsol, és úgy marad. Érezni, hogy bekattan. Ezek gombok. Valamelyiken mást tekintünk sima kapcsolónak.

Nem jó irányba haladsz. Ránézésre egy egészen sima öntartó kapcsoló, a szokás BE és KI gombokkal. A BE gomb nyomására meghúz benne egy relé, ami akkor kapcsol ki, ha megnyomod a KI gobot. Illetve ha áramszünet van akkor is kikapcsol, és hiába jön vissza az áram, akkor sem fog újra indulni, csak újabb BE gomb hatására.
El tudom azt képzelni, hogy a KI gombbal esetleg sorba van kötve valamilyen egyéb "figyelő" kütyü, ami mondjuk túláram esetén is oldja a relét, de ez csak feltételezés.
Ki kell nyitni, és fény derül a titokra.

De ha nem lenne más, akkor mi okozhatja, hogy kikapcsol? Ha benyomom, meghúz a relé, és nem nyomom be a KI gombot, akkor mi kapcsolhatja ki, ha öntartó? Mitől kattan a relé kikapcsolásra? Azt hittem már írtam, de nem találom. 1. Benyomom a BE gombot, zúg a szivattyú, pár másodperc múlva elengedem, tovább zúg. 2. egy idő után kattan egyet, és nem folyik a víz, nem zúg a szivattyú. 3. Rögtön utána benyomom a BE gombot, de nem csinál semmit. 4. Várok fél percet, benyomom a BE gombot, elkezd zúgni, de még el se telik az a pár másodperc, hogy elengedjem a gombot, kattan, és megáll. 5. Pár perccel később rendesen bekapcsol, és megy valameddig.
Hozzáteszem, mert lehet számít, hogy nem folyamatosan ment, hanem BE-KI-BE-KI talán fél percnél rövidebb időközönként a nyomáskapcsoló miatt. Ezért is gondoltam a kondenzátorra, hogy esetleg csökkent a kapacitása, és ezért vesz fel nagyobb áramot, és ezért kapcsol ki, de nem tudom, miért bír elindulni mondjuk 10-szer, mire kikapcsol. Mondjuk ezt akkor sem értem, ha zárlatos a motor, vagy ha szorul. De a lényeg, hogy a kapcsolóba még most sem értem, mi okozhatna ilyet, tekercsek, tengellyel gondolom nem nagyon tudnék mit kezdeni.

Fiatalok Vagytok! Ezért nem ismeritek.
Ez egy régi Ganz tokozott motorvédő hőkioldó kapcsoló. Akár 40 éves.
Ha kiold, akkor túl sok áramot vesz fel a motor a beállított értékhez képest, főleg ha egyébként ezzel működött eddig.
Tehát motor hiba van, vagy szorul, vagy menetzárlat miatt van többlet áram felvétele. Természetesen így viselkedik egy bimetálos védelem mint ahogyan leírtad, ha kikapcsol, utána várni kell míg annyira meghűl, hogy újra bekadjon a mechanikája. Minden bimetálos hőkioldó így viselkedik. Nincs benne semmi tekercs, mágneskapcsoló. A piros gomb kiugrasztja a kapcsoló mechanikát, meg a bimetál is, zöld meg össze akasztja, bekapcsolja.
Nem feltétlen kell cserélni, a motor áramát kell megmérni, hogy jogosan kapcsol-e ki.

Ha jól olvasom, akkor 4,5-8A-ig lehet állítani. A motoron 4,8A 220V van feltüntetve. A kapcsoló tekerőjének állásából következtetve gondolom, nagyobb áram van beállítva. Számokat nem látok. Gondolom, ha megmérem, akkor a 230V miatt 4,6A-t kéne mérnem, ha a kapcsoló tévedne.

Elégett a mérőkábel.

Szia! Úgy látom most itt vagy és esetleg haladnál a javítással, még annyit lehetne javasolni ehhez a kapcsolóhoz, hogy mivel nem minden érintkezője van felhasználva, a rosszat nem használva, átköthető egy másik védelmi érintkezőre. Figyeld meg, hogy melyik bimetál van elgörbülve a működéskor ami a reteszt tolja a kioldás felé és azt átkötheted egy nem használt kontaktusra és kipróbálhatod, így is leold-e. Látom, hogy a lejtő legalján van az értékállító kerék, tehát maxra van véve és így is leold, ebből gondolom, hogy talán elfáradt a bimetál ezen darabja. Még jó, hogy három fázisú és lehetőség van talán másik érintkezőt felhasználni. Ha jól látom, akkor a vezetősín nincs a helyén. Csak remélem, hogy a motornak nincs baja, vagy rossz a kondenzátor.

Már összeraktam, ma már nem igen szedem szét. De nem értem, hogy látod azt a kereket. Én úgy látom, kb. a felénél van, hisz szinte szembe van vele a legmagasabb/legmélyebb pont. De ha 4,5A a minimum, és 8A a max. akkor 3,5A-t ad a 4,5-höz. 3,5A=360° /:3,5=103°/A. Gondolom minél magasabb pontja ér a bakelithoz, annál kevesebb áramtól kapcsol ki, mert annál többet tol rajta. Tehát az a 4,5A, és onnantól kezdve kb. 135°-nak tűnik, vagyis +1,3A azaz ~5,8A. Nem figyeltem, hogy beljebb van az egyik része, de könnyen mozog, hatása nincs. Viszont a kép alapján a középső már alapból hozzáér, míg a másik kettő nem. Ha mindnek külön kéne egyformán működni, akkor egyforma távra kéne lennie tőle. Csak nem tudom, hogy hozzá kéne érnie, vagy nem.

Nem tudom, hogy el van-e görbülve, de csak a bal oldali indul el jobbra, a középső meg se mozdul. Szóval a bal oldali tolja úgy, hogy a középsőtől is eltávolodik a csavar, vagyis az tényleg nem mozdul. Ebből feltételezem, hogy a bal oldali működik.

Így.

Szia! Öreg már ez a típus, de hellyel-közzel javítható is volna. Az érintkezők szerelhetők, így ha csak fázis-nulla kontaktusokra van használva, akkor a hibás darab ki is szerelhető belőle. Úgy látszik a középső meg van melegedve egy kissé, ami elégtelen kontaktusra utal. Ettől eltekintve talán mégis a motor vesz fel túl nagy áramot és a hővédelem leold. Ha le akarod "nullázni" a hézagokat, akkor az excenteres csavarokkal, amik a bimetálok előtt vannak lefixálva festékcseppekkel, tudod állítani. Most inkább a kondenzátort kellene megmérned, hogy megvan-e a kapacitása de legjobb volna ha új kerülne beépítésre és úgy kipróbálni, okoz-e leoldást a kapcsoló.

Most néztem a videót! Pont a középső bimetál az amelyiknél nulla a hézag az állítócsavarnál és el is hajlik, viszi magával az egész kilincsművet. Ez van kimelegedve! Talán kontaktus hiba is előidézheti a hővédelem indokolatlan működését. Át kellene kötni a jobb szélső bimetálra a fekete szálat a szorítócsavarokkal együtt és így megnézni, hogy leold-e.

Később akartam írni, mert még nem ment fel a videó. Az csak előtte volt, és fogalmam sincs mitől kapcsolt ki. De majd ha felmegy a 150 MB-os videó, akkor azon látni, hogy mi történik. Nem véletlenül írtam, hogy mi történik. A videó csak azért lesz, hogy nem tudom, milyen ha hajlott. Szerintem így kell működnie, a középső meg nem működik. Csak semmi folyamatjelző nincs feltöltésnél, és csak várok, és azt se tudom, megy-e háttérben.

A két szélső nem is tud balra tolódni, hisz ott a leszorító lemeznek támaszkodnak a bimetálok "hátai" és a hézag nincs kinullázódva. A középső pedig "koppon" van és talán elő is van feszítve az egész mechanika. Nem kell nagy görbülésre várni, mert az egész bimetál döntődik jobbra de csak az tudja működtetni a mechanikát amelyik először kinullázza a hézagot az állítócsavar és közte! Az a gyanús, hogy ahhoz az értékhez a nullázó csavarok eltávolodtak a két szélső bimetáltól, persze ebből az egyik nem használt, érthető. Kösd át a szélső bimetálra a be és kimeneti vezetékeket, a középsőt pedig szereld ki, mert deformálódott az egész (meg van vastagodva és oxidosak a lemezek is) és akkor a helyére kerülnek az értékek. Görbítgetéssel nem lesz jó!

Már fent van.

Hallgattam a szivattyú hangokat is és meglepődtem az indulások gyakoriságán, majd visszaolvastam az egész problémát és ez elkerülte a figyelmemet. Hát ennyi indulási áramfelvételtől nem csoda, hogy elunja magát a bimetál, mikor ideje sincs kihűlnie a maximális felmelegedésből és valóban most jobban látható a bal szélső fegyverzet működése is. Talán akkor nincs is semmi baja csak a ki-be kapcsolási nyomásértékeket kellene normalizálni a rendszerhez.

Pedig az így is alacsony ahhoz, hogy a kertbe spricceljek vele, mert emelkedőn van. Viszont nem értem, hogy a bal oldalit IS látod mozogni, mikor csak az mozog, a középső meg ott marad, miközben a csavar eltolódik mellőle. Nem kéne mindegyiknek mozogni ami be van kötve? Amúgy annyit csináltam, hogy egy negyed collos szabad végű csövön megnyitottam a vizet. Ez ami most van, a kert közepénél, nem a tetején olyan, hogy szépen kifolyik a csövön, mintha kupából önteném. Amikor épp zúg... Utána annyira se.

Adott egy JET szivattyú, sajnos az aknát elárasztotta a víz üzemelő szivattyú mellett.. a szivattyú megmerült, még működik.

Ilyenkor milyen károkat okozhatott a víz? Mit kellene ilyenkor tenni mikor megmerül egy szivattyú?

Mert most elindítottam hogy látszólag megszáradt hogy az üzemi hőmérséklettel hátha kiszárítja önmagát.

Hálózatról leválasztás>a szivattyú teljes szétszerelése> szárítása> esetleges rozsdásodás, idegen anyag(pl homok) eltávolítása>csapágyak állapotának ellenőrzése, renoválása>összeszerelés> üzembe helyezés> öröm.

ÜDv mindenkinek! remlem jó helyre irok! Az lenne, a problémám, hogy vásdároltam egy straus márkájú szenyvíz szivattyút, de nem mindég akar szívni. VAn rajta egy kivezető csonk amire ha rádugok egy slagot nem nyomja ki a fizet, de a slag nélkül megy rendesen. A tömlő nincs eldugulva mert volt mikor már folyt belölle a fíz, ugyan ez a probléma ál fen másik cső használatakor is. MI lenen a teendő most??

Szia!
Mi az a "fíz"?
Egyébként az a teendő, hogy a hibásan működő készüléket visszaviszed az eladónak.

Üdv! Fére irtam kicsit. Az víz akart lenni. Az a baj, hogyy akkor ha vissza viszem elküldik javítattni ami kb 2 hónap.

üdv! Könnyedén kicserélték. megis lepődtem

Egyáltalán nem biztos, hogy rossz volt a szivattyú. Persze most kicserélték, így ez könnyen tesztelhető.
Ugyanis óriási különbség van a szivattyú kimeneti csonkján kiáramló folyadék, illetve egy oda kötött cső végén kiáramló folyadék között. Közel sem biztos, hogy ha a cső egyik végén bemegy a folyadék, akkor az ki is jön a másikon. Több tényező is van, de most a két legfontosabb a folyadék súlya, és a cső belső falának "súrlódása" (ez valójában nem súrlódás, hanem apró pici örvények sokasága, de a lényeg, hogy fékezi a folyadékot. Ez a "fékezés" és a folyadék súlya az, amit le kell küzdeni a szivattyúnak, + esetleg elvárhatunk egy kis nyomást is a kimeneti végen.
Ha mondjuk a szívás helye, és a cső másik vége között van 10 m magasságkülönbség, akkor oda már egy egészen komoly kis szivattyú kell. A "normál" (gagyi) 1 lépcsős, lapátos szivattyúk kb. 4-5 m magasságot tudnak emelni, és ehhez is célszerű minél nagyobb csőátmérőt társítani.

A cserélt szivattyú mit mutat? Azzal szív rendesen?

Üdvözlöm! Hát a teljes történet a következő: Vettem egy szenyvíz szivattyút és egy kilenc méter mély kútban akartam használni. Először mélykút szivattyút akartam venni de az csak 200 wattos volt a szenyviz szivattyú meg 750wattos. Gondoltam a nagyobb teljesítméníü jobb lesz, de nem. Mint utzólag kiderült erre nagyon nem alkalmas. Most kicseréltettem egy kissebre egy búvár azaz mélykút szivattyúra és tökéletesen felhozza a kútbol a vizet. Bár mondjuk nem értem a másik mértnem hozta fel. Igazábol ez a szenyviz szivattyú is múűködött csak nem lent a kútban hanem fent hordóbol. Szerintem az a kilenc méter sok volt neki.