Szia!
Miért üríted állandóan? Nem lehet állandóan áramot biztosítani a bojlernek?

Szia!
Van áramellátás!Az indok a felesleges energiapazarlás csökkentése!Ez egy 4 szobás-konyhás-fürdőszobás nyaralóház-apartmanház,ami télen csak szakaszosan üzemel.4db vízmelegítő:4x1.5-2 Kw még minimumra lehúzva is fogyaszt+ 4db 80l-es bojler is van.Ez már lényeges fogyasztás a semmiért...Konvektoros a fűtés,így azt is el tudom zárni+víztelenítés:nincs felesleges energiapazarlás.Télen ha nincs vendég vízteleníteném a házat és ha véletlenül mégis "beesik" valaki(mivel minden apartmanegység külön vízteleníthető) ráengedem egy egységre a vizet,befűtök és működhet.Ezért kéne,hogy könnyen,egy csap vagy biztonsági szelep kinyitásával a szennyvíz rendszerbe vagy a hálózaton keresztül az aknába le tudjam engedni a vízmelegítőt is és ne kelljen mindig szerelgetni.

Szia!

A bojlert vagy a csöveket akarod megóvni a fagytól? Esetleg külső cső? Csak mert nem tudom elképzelni, hogy egy mosogató alatt, tehát konyhában nulla fok vagy mínusz legyen. Egy fűtetlen házban olyan 8-10 fok szokott lenni. Persze, ha vékonyka a fal, lehetséges, vagy félreértettem valamit. Javítsatok ki, ha tévedek.

Mindkettőt szeretném megóvni,vezetékrendszert és bojlert egyaránt...50-es kőfalak vannak,de egy hasonló házban már fagyott el nekem cső,tehát nem akarok reszkírozni.
Igazából a kérdés arra vonatkozna,hogyan lehet megoldani a bojler víztelenítést,úgy hogy ne kelljen leszerelni...?!

Minden bojleren fagymentesítő fokozat. Az csak 4C° alatt fűt nem olyan sok energia az.

Felsős, azaz alulról kötősnél a hideg víz bekötéshez teszel egy csapot, és leereszted a vizet. Mint a kerti csap víztelenítő, az a módja.
'Zolika60'-nak igaza van, mert csak akkor, abban a helységben fűt a fagymentesítő, ahol alászáll a hőmérséklet (4C°-nak).

Köszönöm a választ,ezek szerint jól gondoltam,hogy a felsőset berakva alulra egy csappal vagy biztonsági szeleppel leengedhető a kis bojler.Ha kinyitom a mosogató csapot is,megszűnik az esetleges vákum és elengedi a vizet...
Mivel a vízrendszert úgyis leeresztem,logikus hogy a bojlert is víztelenítsem egy füst alatt.A január-februári tartósan fagyos időszakban(bár ez egyre kevésbé lesz jellemző a klímaváltozás miatt)a fűtetlen helyiségben fagypont alá tud csökkenni a hőmérséklet.Bár 50 cm vastag terméskő fala van,de ennek a hőszigetelő képessége nagyon gyenge.De tartós -5,-10 -nél egy jól szigetelt házban is elfagyhatnak a csövek,ha nincs temperáló fűtés.

Sziasztok!
Egy ismerősöm elhozta az Ariston Thermo Pro Eco 50l bojlerének elektronikáját, mert egyik napról a másikra elromlott. A vezérlés a 12V-os tápot egy LNK304-es kapcsoló üzemű tápegység ic-n keresztül kapja, ami közvetlenül az egyenirányított 230V-ról dolgozik. A 230-as sorkapocstól egy ellenálláson is keresztül megy az áram, ez volt megszakadva, és megégve. Az értékével kicsit bajban voltam, mert vagy 2000 ohm, vagy 20, csak a 10-es szorzó sávja éppen határon volt a barna, és a sült arany között. A táp ic adatlapján lévő példa kapcsolásban (mellékeltem) ennek az ellenállásnak 8.2/2W -volt megadva, illetve gondoltam egyet, és a szétégett ellenállást kicsit kibontottam, hátha a megmaradt részből rájövök a valódi értékre. 3-4 ohmokat sikerült mérnem így úgy gondolom, hogy 20 ohm lehetett. Egyébként úgy néz ki, hogy a példa kapcsolás van megvalósítva itt is, annyi kiegészítéssel, hogy az ellenállás után egy varisztor is be lett szerelve. Először arra gondoltam, hogy a varisztor szólalt meg, és emiatt égett ki az ellenállás, de miután tesztelgettem, úgy nézett ki, hogy a táp ic ment tönkre. Majd kiszedem és megnézem külön is, de ami érdekes, hogy mögötte az áramkör további részei megúszták, pedig a tesztelés során a 12V-os részen mértem 40V-ot is (25V-os kondin...) Erre a kondira végül közvetlenül rákötöttem 12V-ot, és az elektronika így már tette a dolgát. Hajszárítóval sütögettem az NTC-ket, és szépen kapcsolta ki/be a fűtőszál körét, lehetett állítani is a hőmérsékletet. Egy dolgot viszont furcsának találok. 3 relé van a panelon. Kettő behúzó tekercse párhuzamosan van kötve és ők a fűtőszál mind a két kivezetését tudják kapcsolni. A 3. relé az egyik relével van sorba kötve és a másik kettőtől független vezérlése van. A hőmérséklet szabályzás ezt a relét kapcsolgatja, míg a másik kettő folyamatosan be van kapcsolva. Akkor is, hogy ha a panelon lévő kikapcsolóval stand by-ba kapcsolom. Nem értem, hogy legalább ilyenkor miért nem engedi el? Nem láttam ilyet hibátlanul, ezért nem tudom, hogy akkor is így működött, vagy mégis csak károsodott valami? Egyetlen eset, amikor ezt a két relét feszültség alatt ki tudtam kapcsolni, ha az NTC-ket lekötöttem. Ha ekkor stand by-ba raktam, akkor úgy maradt a következő bekapcsolásig vissza kötött NTC-kkel együtt is. Egy relé kb. 30mA-t eszik, szóval nem egy eget verő az a 0.72W plusz fogyasztás, csak logikátlan. Ami miatt írtam, hogy van-e aki ismeri ezt a vezérlő elektronikát, hogy az ellenállás értékét megerősítse, illetve a relék működéséről meg tudja mondani, hogy a fent leírt rendszer jó, vagy hibás? Csak a táp rész furat szerelt, a vezérlés már smd, így ezen a részen javítani nem tudok, és ha ez rossz, akkor nem bíbelődök a táp részével sem. Relék nélkül stand by-ban kb. 15mA-t fogyaszt, minden relével és összes leddel kb. 120mA-t. A táp ic-vel is kb. eddig szabad elmenni.

Sikerült megjavítani. Az IC-t cseréltem, a szétégett ellenállást és biztos ami biztos az elkókat és a varisztort is. Menet közben kiderült, hogy az elfüstölt ellenállás nem csak egy sima ellenállás, hanem egy "nem éghető" / "olvadó" / "fusible" fajta, aminek az a lényege, hogy túlterheléskor csendben halálozik el, nem csinál tüzet füstöt. Én most hallottam erről először, négy boltot végigjártam, mire az egyik helyen tartottak is belőle (HQ). 20-ból 27 ohm lett, de szerintem jó lesz oda az is. A relével kapcsolatos kérdésemre a válasz pedig úgy tűnik örökre rejtély marad.

Üdv. A kolega a következőt kérdi-mondja.
A bojler dugaszát ha kihúzza a konektorból , a jobb dugasz ág, tehát a nullás, forró... A fázis nem.
Mitől lehet? Ha más olyan kW fogyasztót dug ugyanabba az aljzatba, akkor nem melegszik. Ha a bojlert mást konnektorba dugja, ugyanúgy melegszik a nullás.... Mitől lehet?

Esetleg a dugóban laza valami?

A villa bekötés-felöli oldalán a szegecselés szokott meglazulni, vagy oxidált az érintkező felület.

Bojlert nem dugunk konnektorba.

Muszáj, ha egyszer ott van villanya neki.

Villany az óránál is van, ha a konnektorban is.

Kíváncsivá tettél, hogy a többi nagyfogyasztóval szemben (mikró, vasaló, mosógép stb) a bojler miért kivétel? Pl. az a bojler amiről pár hsz.-el korábban írtam 1800W-os, a fenti cuccok is fogyaszthatnak ennyit és mehetnek egyhuzamban sokáig.

A dolog igazábol csak akkor érvényes, ha vezérelt hálózatról üzemelteted. Hivatalosan csak fix bekötésű eszköz mehet a vezéreltről. Ha a bojler a normál hálózatról üzemel, mi drágább, nem gond a dugvillás bekötés.

Ja, így értem. Köszi!

sziasztok, meg tudná valaki mondani, h a bojler hőfokszabályzója mennyire pontos, illetve az elhanyagolható, h az érzékelő nem a vízben, hanem a vizbe helyezett csőben van? ja és lehet hülye kérdés, de ha mondjuk beállitom 80 fokra akkor gondolom, nagyjából ott ki is kapcsol, de mennyire kell visszahűlnie, h újra bekapcsoljon?

Amit nemrég javítottam, azon nem volt kalibrálási lehetőség, hacsak nem a mikrokontrolleren belül szoftveresen. Abban két NTC volt a hőmérő, szerintem olyan pontos, mint amennyire az alkatrész gyári szórása lehetővé teszi. Gondolom attól csak egy kicsit lassabb, hogy nem a vízben van az érzékelő, de mivel körbeveszi, és növekedni a víz hőmérséklete nem tud hirtelen, ezért csak idő kérdése, hogy átvegye. Amikor javítottam, akkor az érzékelő teljesen szabadon volt, hajszárítóval sütögettem. Amikor lekapcsolt és én sem melegítettem tovább, simán a szabad levegőn is legalább fél percig tartott, mire visszakapcsolt. Az NTC smd volt és egy vékony nyáklemez pálcán ücsörgött, annak nem lehetett valami nagy a hőtehetetlensége. Az érzékelőt tartó pálca csatlakozón keresztül kapcsolódott az elektronikához, annak az átmeneti ellenállása is ront egy picit a pontosságon.

Azt se, amire gyárilag villásdugót szerelnek?

Mint lejjebb már leírták, csak azokat nem, amik kapcsolt áramról (éjszakai) mennek.

Ejnye; cica elvitte a shift billentyűt? Ezek úgy vannak kitalálva, hogy kb. pontosak az adott helyzetben. A hiszterézis függ a vízhasználat sebességétől (gyorsabban felkeveredik a hideg víz, előbb visszakapcsol).

Emlékeim szerint a pontossága +-2°C, a kapcsolási hiszterézise -12°C. (Ha Hajdú hőfok szabályozóról beszélünk, mert nem irtad.)
A pontossága nyilván közvetlenül mérve igaz, az érzékelőn. A kifolyó víz hőmérsékletét sokminden befolyásolhatja. A hiszterézis állandó, az nem változik semmitől. Ha 80 fokra állítottad, 68 fokos érzékelő hőmérsékletnél fog visszakapcsolni. (Nyilván nem atomóra pontossággal.)

Üdvözletem! Tatramat 125 L-es villanybojlerünk megérett a vízkőtlenítésre. Típus: EO936 1350W. Mellékelek egy fotót amin ez a típus van.
Azt mondták az egyik boltba,hogy jó bele a Hajdú fűtőtest is. Ez igaz?
Valamint van 130 és 140 mm-es alaplap tömítés. Melyik a tuti?
A válaszokat előre is köszönöm!

Leszereled az alsó burkolatot, mérsz, és máris megtudod a méretet. A fűtőbetét jó bele.

Egy tömítő gyűrűnek két átmérője is van! 110/130mm

Köszönöm granpa és uniman a segítséget

Megtörtént a vízkövezés. A 130mm-es tömítés lett a tuti. Fűtőbetétet nem cseréltünk,mert jól működött a benne lévő és csak egy kicsit volt rátapadva a vízkő. Mégegyszer az uraknak!

Sziasztok! Ariston Pro R villanybojler. Az összes lámpa villog és nem melegíti a vizet. A hibaüzenet szerint "Víz nélküli működés". Ez mit jelent? Mi lehet a baja? Néhány hete cseréltek vízórát, és akkor több minden eldugult (mosógép, csapok) lehet hogy amiatt van? Ha valakinek van ötlete, megköszönöm. (Nő vagyok )