Fórum témák
» Több friss téma |
- Ez a felület kizárólag, az elektronikában kezdők kérdéseinek van fenntartva és nem elfelejtve, hogy hobbielektronika a fórumunk!
- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is!
Úgy néz ki az rendben van, 102 ohmot mértem.
Akkor maradjon így a kapcsolás amíg működik.
Sziasztok!
Lehet, külön topicot kellett volna nyitnom, de talán a modik elnéznek nekem ennyi kényelmet, hogy bedobom a kérdést ide a "naqy közös"-be. Elektronikai sorozatgyártáshoz alkalmas gépeket kellene felkutatnom. Nagyon kicsi teljesítményű gépek is elégségesek, akár ilyen 20 alkatrész per óra sebességet sem kell túllépni, mert naponta csak 2-3 darab eszközt összetesz (tenyérnyi méretű, egyoldalon szerelt smd eszközök, semmi extra), annyi is elég, épp csak automatizálható legyen a teljes folyamat. Ami viszont fontos lenne, hogy paste-place-reflow tevékenységekhez egészben integrált kicsi gép kellene, tehát felpasztáz, alkatrészeket helyez fel, és valami hőlégfúvóval fel is forrasztja. Ha valaki jártas a témában, vagy akár csak ismerőse van, aki jártas a témában, hol / mennyiért lehet olyan gépeket vásárolni, dobjon róla egy jelzést, legyen szíves. Minden tippet előre is köszönök.
Helló!
Ez történt egy sony rdr-hx780 típusú eszközzel. Azt hiszem alumínium lesz ez a része... lehetne vele valamit kezdeni vagy tunercsere lesz a sorsa?
Ha van egy kis kézügyességed megmókolod.
Fúrsz egy másik lyukat a hátlapon, ahova befogatsz egy normál forrasztható koax bemenetet, majd koaxkábellel bevezeted a tuner részbe. Vagy ha van elég hely az eredeti lyuknál, egy műanyag lapot felcsavarozol belülre vagy kívülre az mindegy, abba fúrsz egy kissebb lyukat amibe szintén mehet a forrasztható koax aljzat. A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2016
Nem a legjobb a kép, de én azt is megkockáztatom hogy a helyére is vissza lehet forrasztani
Alumíniumot nem tud forrasztani (persze van rá technológia, de az hobbi otthoni körülmények közt nem kivitelezhető olyan egyszerűen), gyanítom ez is sajtolva volt...
Nem is tudom kinek címezzem hirtelen. De a hangszínszabályzó az hangszínszabályzó, az Equalizer pedig equalizer... Mindegyikre jellemzően az emberi hallásgörbe és vagy az átvitel kisebb nagyobb tökéletlenségeinek kiegyenlítésére - vagy éppen egyes hangok kiemelésére vagy elnyomására van szükség. Egy "jóféle" hangszínszabályzó : mély, közép és magas hangszínt képes +- irányba befolyásolni. Ezzel elérhető, hogy például alacsonyabb hangerőtartományban is szebbnek hallhassuk a magas és mély hangokat. Erre bizonyos készülékeknél effekteket is beépítenek - olyanokat például mint a loudness. Számomra mindig az az első kérdés : Mire is van szükség? Mert ha "csak" zenehallgatásra - arra sok minden jó lehet. néha egy sima mélykiemelő passzív szűrő is, vagy éppen egy a közép hangokat vágó loudness filter. Sok minihifiben a népszerűbb megoldások effektként elérhetőek: Jazz, Rock, Normal, Theatre hangzások. Ezek is hangszín szabályzások. Az equalizer már más tészta. Ott már a vágási meredekség, a sávok minél jobb széttagolása a szempont. Minél jobban rá lehessen fókuszálni egy sávra, vagy éppen ki lehessen venni a fókuszból. Tehát én fogalmilag nem keverném a szezont a fazonnal.
Réz. Simán forrasztható. Én is tettem már ilyet. stabilabb lett mint gyárilag volt. Igaz ripityre kellett szednem, hogy jól hozzáférjek, de megérte.
Tuti réééz?
 )
A fénykép és a tapasztalatok alapján (törésnél kicsit sárga) eléggé valószínű tesó...
Hát úgy legyen!
Egy adatlap szerint nem használt (NC) IC lábat beletervezhetek vezetősávba? Opto esetén befolyásolhatja a kimenetemet?
Van olyan adatlap, ahol az NC lábat tilos bárhova is kötni, esetleg csak a gyárban használják, netalán kötelező valahova kötni. Ha ilyenről nem ír az adatlap, akkor használd.
De jobb a békesség. Én nem használnám semmiféle formában...
Egy csatornás optocsatoló esetén nem sok NC láb lehet a tokon, nem teljesen világos, miért nem lehet kikerülni. Én sem szoktam használni semmilyen NC lábat.
Végülis arra jutottam, hogy le is lehet törni/elhajlítani, köszönöm a válaszokat.
Nézegettem a képet amúgy de nem sárga, élőben meg pláne nem!
Viszont a vas vonzza és befutja az ón, szóval innentől nyert ügy.. Azért remélem hogy nem vassal bevont alu ez.
Szép napot!
Van nekem egy (kettő) ilyen szép kínai napelemes LED -es PIR szenzoros lámpám. Ha mozgást érzékel, full fényerőn világít 20mp -ig, aztán lekapcsol kis fényerőre (energiatakarékos módra). Szóval az érdekelne, szerintetek melyík alkatrész(ek) módosításával növellhető a lekapcsolási időállandó? Csatoltam egy adatlapot is, de én nem sok mindent tudtam kihámozni belőle sajnos. A működési módról sajnos egy szó sincs...  Bár a kapcsolási rajz nem a konkrét panelt ábrázolja, de hátha ismeri valaki az IC -t... Esetleg a pirossal keretezett alkatrészek fügvénye lenne az időállandó? S+ = Napelem + S- = Napelem - B+ = Li-Ion cella + B- = Li-Ion cella - L+ = LED + L- = LED - A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2016
Üdv!
Ezt az oldalt keresed: Bővebben: Link "On using the circuit, it becomes clear that the LED’s stay on for a specified amount of time, that is called the Trigger time. The Trigger time is determined by 24576 xR10 x C6. " Tehát az RR1 és RC1 lábon lévő tagok határozzák meg a bekapcsolt időtartamot. (A te paneleden R10 és C7) A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2016
Hmmmm, köszi...
A másik RC taggal (RR2 RC2 lábak) mit lehet állítani? Mert nem vagyok valami nagy angolos...  Idézet: „Once triggered, the chip cannot be triggered again for a certain amount of time that is called the Inhibition time. This inhibition time or Ti is defined by Ti≈24 xR9xC7” Gátló/tiltó idő, a beállított időn belül nem lehet újra felkapcsolni a fényt.
Nagyszerű, akkor ezt meg lehet csökkentenem kell majd...
Kösz...
Sziasztok!
Mi okozhatja azt, hogy ebben a melegben a hűtőnk önálló életre kel; Olyan, mintha valaki nyomkodná a gombokat az elején, baromi idegesítő, mert csipog... Csak melegben csinálja. Linkelek egy doksit abban benne van a front panel rajza is, valaki tudna segíteni, hogy mit keressek? Kiszáradt elkó okozhat ilyet? Előre is köszönöm a segítséget. FRS2011IAL
Sziasztok,
Egy fordítva beforrasztott 40 pin-es (2x20 pin) csatlakozó kiforrasztásában keresek segítséget. Az egyik barátom tegnap este sikeresen a rossz oldalra forrasztotta be, nekem pedig se rutinom se felszerelésem a javításhoz. Hálás lennék ha lenne egy fórumtárs aki tudna ebben segíteni, vagy tudna javasolni olyan szervízt ahol ilyesmivel foglalkoznak. Postázni nem szeretné, de Budapesten elviszi bárhová. Nem ingyen kérjük természetesen, de az egész cucc újrarendelése párezer Ft, szóval minden pénzt nem ér meg. Köszönöm előre is a segítségeteket!
Milyen csatlakozóról van szó egyáltalán? Van belőle pár típus.
40 lábas csatlakozó kiforrasztása elég macerás lesz azért...
Ha egyoldalas panelen van, akkor gyakorlattal megoldható, de ha kétoldalas, ne adj isten még furatgalvanizált is, az már elég kemény dió (megkockáztatom lehetetlen sérülésmentesen)... Meg a raszterméret sem utolsó, 2.54 -es, vagy 1.27-es esetleg SMD stb... Valóban több infó kellene... A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2016
Ez a termék lett rosszul forrasztva.
2.54-es, és ugyan nem volt a kezemben de a képek alapján kétoldalas, és szerintem gyanús hogy furatgalvanizált is. |
Bejelentkezés
Hirdetés |
