Ebben az esetben azt tudom elképzelni, hogy a be gombon keresztül nagy áram folyhatott, mivel a szigetelő szalag folyamatosan nyomva tartotta a nyomógombot. Ez esetben javaslom mindkét gomb cseréjét.

Igen, most már látható, hogy a relé egy öntartó kapcsolás. Ha nem marad úgy, akkor vagy a relé kontaktusa nem jó és így addig a nyomógombról kap feszültséget az áramkör.
Vagy a feszültség lesz kicsi ahhoz hogy meghúzzon a relé. Vagy is mikor megnyomod a gombot feszültséget kap a transverter, csak épen ennyit fogyaszt, hogy az USB táp leesik, és ezért nem marad úgy a relé. Viszont akkor várhatóan nem is világít úgy a cső, mint eredetileg. Mert vagy a tranyó(k) vagy a tekercs rossz és ezért van túláram.
Rosszat nem tennél, a gomb nyomva tartásával, de ha melegszik a dolog, akkor már nem jó a transverter.

Ha tudsz mérni, akkor ezt kell tenni, nem teóriákat felállítani. Mérd meg a mikrokapcsolókat ellenállás mérésben, természetesen a lámpa áramtalanítva. Az egyik mikrokapcsolónál a COM-NC, a másiknál a COM-NO érintkezők vannak bekötve, a forrasztási oldal képén látszik. Tehát a kikapcsoló, ahogy Zoli_bácsi is írta alapból zárt, a két bekötött láb között zárlatnak kell lennie, 0-4ohm, mérőműszere, zsinórja válogatja. Ha benyomod szakadás lesz, de mivel hibás, alapból is lesz nagyobb ellenállása, vagy szakadt. A bekapcsolónál alapból szakadás, ha megnyomod zárlat, de nem az a két láb lesz, mint a másiknál. A NYÁK-on le tudod követni, melyik lábuktól megy fólia. Ezek a gombok képesek leoxidálódni, megfeketedik az érintkezőjük, nem a nagy áramoktól, csak pl. a levegő páratartalmától.
Én is írtam már neked, hogy egerekben van ilyen gomb. Ónszippantó kellene, mert mindhárom lábuk be van forrasztva.

Összeollóztam a rajzát, kb. ez lesz benne..

Na lemértem. A "BE" kapcsoló alapból kikapcsolt állapotban van, vagyis nincs folytonosság, ha benyomom, 2,1-2,2 ohmot mér. A "KI" kapcsolónál alapállásban van folytonosság és 1,2-1,3 ohmot érek. Ha benyomom, akkor nincs folytonosság.

Akkor maradt a jelfogó érintkezője, ha nem zár össze akkor nem lesz öntartó az áramkör.

Azt meg hogy mérjem le? Akkor mégsem a kapcsoló(k) a ludasok? Nem baj, ha eltérő értékűek?

Heuréka, emberek Már a mérésekből sejteni lehetett, de most rövidre zártam a két kapcsolót és most már nyilvánvaló: a kapcsoló a hibás, mégpedig a "be" kapcsoló. Előbb mindkettőt rövidre zártam és működött, utána pedig levettem a vezetéket a "be" kapcsolóról és meg is szakadt az áramkör. Ha nem túl drágák, kettőt veszek és mindkettőt kicserélem. Veszek egyúttal ónszippantót is, azt máskor is fel tudom használni. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Szívem szerint szétszedné, a kapcsolót és megtisztítanám, de szerintem nem szétszedhető vagy körülményes. Pedig pont a tegnap olvastam arról, hogy valaki megtisztította egy egér mikrókapcsolóit.

Nem jól látod. A mérésed és a próba után az látszik, hogy a relé körül lesz gond. Vagy nem húz be - szakadt/zárlatos tekercs (utóbbi esetben lehet szaga is), mechanikai hiba -, vagy nem ad át az érintkezője, vagy valamiért mégsem jut el a reléhez a tápfeszültség, stb. Ezért kell neked a be gombbal működtetni, ami párhuzamosan van vele kötve.
Gombcserével ugyanott leszel, ahol eddig.

Hm. Akkor mit lehetne tenni? Behúzó relét keressek hozzá? Az viszont nehezebb lesz, mint egy standard mikrokapcsolót, hogy pont akkora legyen, találjanak a lyukak is stb.
Habár igaz, a mikrokapcsoló csak egy impulzust ad, erre húz be a relé és azért enged is el, ha megszakítom az összeköttetést. Nem a kapcsolóval van a baj. Akkor mi mást lehetne csinálni? Ha kiiktatnám a mikrókapcsolókat és a relét, egy sima mezei kapcsolóval nem lehetne megoldani? Átfúróm a műanyag borítást és egy lámpakapcsolóval kapcsolnám?
Ha viszont így használnám, hogy rövidre van zárva a kapcsoló és állandóan dugdosom be és ki, akkor valószínűleg megint jelentkezik az égett szag??? Most már rájöttem, hogy ez az áthidalás ugyanaz, mint amikor leragasztottam szigszalaggal. Adtam a sz...k egy pofont Szép lassan elektronikus lesz belőlem

No akkor nagy valószínűséggel - ezen tapasztalatok fényében - ahogy Inhouse kolléga mondja, szakadt a relé tekercse. Kell bele venni egy pont ugyan ilyet.

Relé

Ha a be gomb helyére raksz egy kapcsolót, akkor ugyanaz, mintha a relé kapcsolná. Csak így nem lesz be és ki gomb, csak egy kapcsoló.
Vagy marad a relé csere és minden marad a régiben. Ez utóbbi az egyszerűbb és megbízhatóbb neked, egy ónszippantóval együtt is kijöhet 1xxxFt-ból.

Megvásároltam a kapcsolót és fel is szereltem,180 forintomba és kb. húsz perc munkámba került. Szóval megérte.
KÉP.


Valóban, csak te sem számoltál valamivel, ahogy én sem. Ez csak akkor volna igaz, ha a relé teljesen rossz lenne, és sosem húzna be. Mivel azonban nem teljesen rossz, a kapcsolóval, amit felszereltem, csak úgy lehet kikapcsolni, hogy előbb kikapcsolom a kapcsolót - a lámpa azonban nem alszik el - és utána a "ki" mikrokapcsolót is megnyomom. És csak most lesz bontva az áramkör. Bekapcsolni viszont csak az új kapcsolóval kell. De így is jobb, mint semmi.

Miért így oldottad meg? Nem elegáns.

Ha már ennél a megoldásnál maradtál, akkor mindenképp úgy kellett volna megoldani, hogy azzal az egy kapcsolóval be-ki lehessen kapcsolni. Az öntartást megszüntetni és a relé tekercsét kapcsolni a kapcsolóval.

Szakítsd meg a relét a panelon. De valami nem tiszta. Ha ilyenkor kell a ki gombot nyomni, akkor mégis jó a relé. Itt valami árulás van. Alattomos kontakt hiba lesz, ami most elmúlt?

Valóban az van, mert most kapcsoló nélkül is működik, mind a be-, mind a kikapcsolás. Ha elenged a relé, akkor majd ott a kapcsoló, oszt jó napot Viszont, hogy valami hiba volt esetleg van, az holtbiztos. Két nappal ezelőtt, amikor rövidre zártam a 2 mikrokapcsolót a vezetékkel és ellenőrzésképpen levettem a "be" kapcsoló egyik végéről a vezetéket, azonnal elaludt a lámpa. Valami kontakthiba lehet, ami esetleg most is fennáll. A tekercset sem lehet kizárni, mert az égett szag onnan jött, amit megnéztem nagyítóval is és tisztán látszik egy helyen, ahol kissé megolvadt a műanyag.
KÉP.


Azért oldottam meg így, mert nem vagyok elektronikus. Ha az lennék, nem itt érdeklődnék. Tudok pár dolgot, de az még a komoly tudástól messze van. A boltban relé is lett volna, de mintha picit nagyobb is lett volna (szemre megállapítva), csak 5 lába volt (az enyémnek 6) és a lábak elhelyezkedése sem talált az enyémen lévővel (legalábbis nem az összes). Ezért maradtam a kapcsoló mellett. Azonban itt sem adtak más tanácsot, csak vegyek egy kapcsolót és szereljem be. Utólag, amikor nem tudtam kikapcsolni, már rájöttem, hogy azért nem lehet, mert a relé be van húzva és az új kapcsoló nem tudja bontani az áramkört.

Amúgy ez a szerkentyű élő példája annak, hogyan lehet valami egyszerű dolgot minél jobban elbonyolítani. Nem lett volna észszerűbb és tartósabb, ha kihagyják a relét, a mikrokapcsolókat és egy sima mezei kapcsolóval oldották volna meg? Kevesebb hibalehetőséget hordozott volna magában. A másik, amit nagyon nem értek, hogy miért csak laptopokhoz árulnak ilyen lámpákat. Vagy már csak én használnék egyedül PC-t? Azt kétlem. Több helyen is keresgéltem, de csak olyan típusokat láttam, amik a laptop USB dugaszához kapcsolódnak, csak egy flexibilis csőből és a világítótestből állnak. Ha USB hosszabbítóval meg is oldom, nincs mihez rögzítsem. Láttam viszont egy 220 voltról működő modellt, ennek az ára viszont közel 7 ezer forint. Picit sokalltam.

Az egy öntéshibának tűnik a csévetesten, nem a tekercs túlmelegedése okozta szerintem.

Javaslat:

Forraszd ki a relét, és a "Be" gomb helyére kösd be a karos kapcsolót.

Az már be van, csak mikrokapcsoló két lábára. Ha még szarakodik a relé, kiforrasztom. Vettem ónszippantót is, komoly eszköztáram van most már Egyelőre az új kapcsoló nélkül használom, hadd lám produkál még valami hibát.

Még csak annyit, hogy eleve így kezdődött kb. egy hete, hogy egyszer csak kattant (mintha kikapcsoltam volna) és a lámpa elaludt. Visszakapcsoltam, működött. Másnap már 2-3 alkalommal kapcsolt ki, de minden alkalommal még vissza lehetett kapcsolni. Ám aznap ,amikor kiírtam a kérdést, már nem lehetett visszakapcsolni, csak ha benyomva tartottam a gombot. Következő nap megint be lehetett kapcsolni, de pár perc után megint kikapcsolt. Az ilyen hibák a legalattomosabbak, amikor nem tudsz pontos diagnózist felállítani, csak gyanakodsz valamire.
Télen jártam így, hogy valaki elhozott egy elektromos láncfűrészt azzal problémával, hogy valami van a kapcsolóval, mert hol indul, hol nem. Szétszedtem a gépet, kitisztítottam, megvizsgáltam a kapcsolót mérőműszerrel, megvizsgáltam a biztonsági kapcsolót (szétszedni nem lehetett, mert egybe volt öntve) a csatlakozó papucsokat megtisztítottam. Szinte atomjaira szedtem az egész gépet. Összeraktam, beindult. Letettem, tíz perc múlva megint nem. Akkor jött egy olyan ötlet , hogy nézzem meg a szénkeféket. Naná, hogy itt volt a kiskutya elásva Az egyik annyira el volt kopva, hogy hol érintkezett a kollektorral, hol nem. Természetesen ezzel kellett volna kezdenem, csak betette a fülembe bogarat, hogy biztos a kapcsolóval van baj, hogy semmi más nem lebegett a szemem előtt, csak a kapcsoló és hogy valami érintkezi hiba lesz. Megvetettem az új szénkeféket, kicseréltem és azóta nincs panasz.

Sziasztok

Olyan kérdésem lenne hogy ha veszek egy bistabil relét, akkor problémát okoz ha egyik vagy másik lábon folyamatosan van a feszültség?

Hello! Elvileg nem okozhat neki gondot. Csak a bistabil (polár) reléket pont azért hozták létre, hogy ne legyen szükség a folyamatos tartóáramra. Esetleg egy kondi+ellenállás kombóval is orvosolható a dolog.

Szia
Ezt a kondi + ellenállás kombót kicsit kifejtenéd bővebben!

Attól függ, miről van meghajtva a dolog. A kondi kapacitását úgy kell megválasztani, hogy feltöltődési ideje alatt meg tudjon húzni a relé. (Ezt, legegyszerűbb egy próbával megejteni.) Az ellenállás pedig a kondi kisütéséhez kell, amennyiben mondjuk egy kapcsoló működteti a relét ami nyilván csak kontaktust és "szakadást" képes adni, nem úgy mint egy logikai akármi. Az ellenállás értékét pedig úgy célszerű megválasztani, hogy a következő működtetésig ki tudja sütni a kondit..

Hello! Norbi kérésére 3sec nyomásra bekapcsoló, 1sec nyomásra kikapcsoló áramkör, de inkább ide tettem le a rajzot.
Működése:
- A nyomógomb megnyomása és elengedése után, a C3 egy "H" szintű impulzust ad a C és D kapuáramkörnek. A jelet az a kapuáramkör engedi tovább, amelyiknek másik bemenete is épp "H" szintű.
- Ha röviden nyomtuk meg a nyomógombot, akkor ez alatt C1 nem tud feltöltődni, így a D kapu bemenetén "L" szint, míg a C kapu bemenetén "H" szint van. Így a C kapu engedi tovább a jelet, és az NE555-ből készített RS tároló SRT bemenetén keresztül törlődik.
- Ha hosszan nyomtuk meg a gombot, akkor ez alatt a C1 fel tud töltődni, így a helyzet megfordul. A D kapu bemenete lesz a magas és az 555 Trigger bemenete bebillenti sz RS tárolót.
- A hosszú-rövid nyomás időzítését, az R2 és C1 időállandója határozza meg. Az R4 és C2 a nyomógomb prellmentesítése, nehogy megnyomáskor vagy elengedéskor több impulzus képződjön. Tulajdonképpen ha a megnyomási idő R2*C1 ideje alatt van, azt "rövid megnyomásnak", ha felette van akkor "hosszú megnyomásnak" tekinti az áramkör.
- Ha az 555 2 és 4-es lábát felcseréljük, akkor fordítva is tud működni.
- Tápfesz bekapcsolására automatikusan a "Ki" helyzetet veszi fel. Mert a C3 ekkor is ad egy impulzust, viszont mivel a C1 sincs feltöltődve, így a C kapun keresztül a Reset impulzus jut tovább.

Megrajzoltam, a nyákot is, hátha valakinek "ihletet ad"..

Hogy még mik nincsenek a fejedben.

Nagyon köszi
Én sajnos nem tudok panelt gyártani ,én csak próbapanelon tudom összerakni
De ha műxik jövök neked egypár sörrel !

Tökéletesen működik.
Jöhet a cím,megy a sör
Köszönöm szépen!