Az összeforrasztgatott csatorna a beteg, de a mellette lévő ugyanaz és jobban látszik talán.

Mellékelek egy elég hasonló rajzot és egy nyíllal jelölt mérési pontot. Az a 6 mm-es átkötés, ha jól látom a hűtőbordán lévő C1815 emittere. Azon kéne mérned, hogy torzításkor eltűnik a fél szinusz, vagy kilendül négyszögjellé.

Így első ránézésre ez ugyanaz a végfok, még az ellenállás értékek is azonosak.
A Q14 minden lábán ugyanaz a félszinusz van. A Q6 Q30 kollektorokon ugyanaz csak fordítva és más amplitúdóval.

A magnatos rajz szerinti Q18 elég gyengén muzsikál. Mikor stabilnak tekinthető a torzítós állapot, mekkora feszültség esik az R100 47R értékű ellenálláson? Ha nulla közeli, akkor a tranyó, vagy a hozzá futó vezetősávok lehetnek hibásak.
Szerk.: az R100-on vezérlés nélkül mérendő a feszültségesés.

A Q8 és Q18 tranyók nem nyitnak ki tehát nincs nyugalmi áram.
Nekem nem tetszik a Q29 kollektorán 0.9V a Q5 kollektorán -0.4V van, a jó csatornánál ez 0,7 0,7.
Kicseréltem a ezt a két tranyót Q29 Q5, de semmi nem változott.

A Q5, Q29 emitter feszültsége kéne testhez képest és jó lenne ha megmérnéd az R113 és az R61 ellenállásokon eső feszültségeket is.
Itt lesz a hiba valahol. Testvezető szakadás miatt szokott így elmenni a szimmetria, majd meglátjuk.

Q29 E 13,6V
R113 0.7V
Q5 E 13.6V
R61 0.7V

Hibátlan.
R107-en eső feszültség? Ha 3 V, akkor érik a Q18 csere.

R107 2,4V
R64 0V

A Q18 BE fesz 2.2V !!!

Ha Q18 B-E-én (két szélső láb) ott a 2,4 V, akkor csere, ha nincs akkor szakadás Q30 kollektor nem érintkezik Q18 bázissal.

Ennyi

kiszedtem a Q18 -at a multival megnéztem a hFE 354 , diódamérésbe 1.3 mindkét dióda
Kicseréltem, van nyugalmi áram, az R100 R75 ön 1,2V, minden szép szimmetrikus lett, nem torzít.
A 4es csatornánál is a Q18 BE fesz 1,7V a diódamérésben 0,7 mindkét dióda, azt is kicseréltem és egyből jó lett.
Hogy lehet, hogy időnkét jól működtek? Nem teljesen volt szakadt csak megnyúlt? Miért pont ezek a tranyók feküdtek ki? A +-15V-os tápfesz korábban nem volt jó, kevesebb volt +-7V, ezért tettem be egy emitterkövetőt a +-15V-ba. Valószínüleg túl nagy nyugalmi áram volt azért nyúltak meg a Q18-ak.
Köszönöm
király vagy

Ha megtapintod őket, jó melegen működnek, képzeld ezt el kánikulában. Elvásik idővel a szilícium-lapka. Ez azért ritkább mint a szakadások.
Tiéd az érdem, mert ügyesen mértél, csak felmondtam az ellenőrzési lépéseket.

A rajz nélkül esélyem sem volt. Már tollal felskicceltem a nagyját kínomban.
És kijöttem a gyakorlatból is, 15 éve nem javítottam végfokot.

Van még egy melegedési gond.
Van ezen egy kis tápegység 5Vot és 30Vot csinál egy csicsás VFC kivezérlés jelzőnek ami most nincs is feldugva szétszedett állapotban.
A kis bordán lévő IRF510 felülete 75C fokos és a mellette lévő 0,22Ohm 5W ellenállás pedig 95C fokos. Attól félek, hogy megfőnek a mellette lévő szép új kondik. Vezessem ki az IRF510et oldalra a nagy hűtőfelületre?
(Azt a sárga kondit csak azért tettem oda, mert olyan típusúak voltak benne hátha felismered)

Szomorú tapasztalatom, hogy a gyártókat nem izgatja a kondenzátorok élettartama. Ventilátor beépítésére volna lehetőség?

Talán befér két oldalt a tápcsatik mellett egy-egy 3cm átmérőjű pici ventillátor, de akkor is túl közel van a borda a kondihoz, majdnem összeérnek.

Jó látni egy ilyen javítási segítséget. És külön megdicsérném a segítségkérőt is. Köszönöm!

Hagyatkozz akkor a kreativitásodra
Valameddig elbírja azért így is, gondolom az előző kondik lehúztak pár évet mire cserélned kellett. A sárga tokozást nem sikerült beazonosítanom.

Sziasztok!
35 mm2-es tápkábelre illetve testkábelre érvég-hüvelyeket szeretnék szakszerűen felrögzíttetni, az erősítőbe való beálláshoz. Tudnátok ajánlani olyan budapesti vagy Budapest környéki autóhifi szerelőt, villanyszerelőt, műszerészt, stb., akinek van hozzá megfelelő méretű prés szerszáma?

Szép jó estét kívánok tudna e valaki ehhez az erősítőhöz valami rajzot adni ?

Sziasztok kb egy éve voltam erre. Van egy erősítőm amiről letört egy tekercs ezt pótolnám. a törött megvan. benne a nyákban.Az egyik láb tört el így használhatatlan. A típus emphaser 2400d. nem szeretném elbontani szép állapotú még. köszönöm a segítséget,ötleteket.

Kivesz, forraszt, szigetel, visszarak, ragaszt alaposan, kész, öröm és bodogság.

Sziasztok!
Pyle pla2170 erősítőmmel van olyan gondom, hogy subwoofer üzemmódban /és csak ebben / 13.5V felett bekapcsoláskor a zöld led egy pillanat múlva pirosra vált és letilt az erősítő. Ha nem indítom el az autót akkor viszont gond nélkül bekapcsol.
A panelt már végig forrasztottam, de nem segített.

Valakinek valami ötlete?

Túl magas a tápfesz neki, általában az autós erősítők jelentős része 12-13.5V környékére vannak tervezve. Persze kapcsolás technika függvénye is melyik tilt le melyik nem, én amit magamnak építettem az 12-24V-ról is gond nélkül működik, az erősítő felé a kimenő feszültséget szépen előállítja a tápja és nem érdekli hogy 2X akkora a tápfesze, a kimenete akkor is +/-35V +6.3V és +1X250V.

Ezt még el is fogadnám, de nem értem hogy miért csak woofer módban csinálja és ha kiszerelem az alaplapot és vissza akkor 1-2 napig miért jó. Most pl az autóban folyamatosan jelentkezett a hiba kivettem és most meg nem fut hibára pedig ugyanúgy teszteltem mint múltkor. Akkor gyönyörűen adta a hibát 13.5V felett ezért is tudtam ennyire pontosan belőni. Most 15.0V-al is indul rendesen.

Valahol repedéa lehet a nyákot (nyákfólia), vagy az egyik kondi annyira kiszáradt, hogy már gondot okoz. Régi az erősítő? Mert ha passzív hűtéses, és használtad rendesen, főleg nyáron, akkor az egész belseje felmelegedhetett 50fokC felé is, amit a kondi nem annyira szeretnek hosszú távon, főleg ha nagy áram folyik rajtuk.

Fura lenne, hogy az autók zömében nem üzemelne menet közben az egyébként ebbe a környezetbe gyártott erősítő. A jó töltés 13,8-14,4V között szokott lenni, nagyjából ez van az akkun és az erősítőn is. Persze a terhelés közben változhat, mehet lejjebb, de simán mennie kell 14,4V-on is.