A jó öreg Tesla pillanatforrasztó, összecsavart heggye...
Megkönnyezi a szemeimet.

Annó 310 forint volt a Keravill-ban...
Sokág tartott, mire meg tudtam venni. Azóta is megvan, bár a skála izzó védőjét én is elhagytam valahol...

Nekem sikerült az enyémet "leégetni"... De a skálaizzó burkolata végig megmaradt ...

Már a hetvenes években jártam, amikor több találkozásom volt az árammal. Egyszerű okból. Cserélték a légvezetéket az oszlop ás a ház között. Mivel nem volt megkülönböztethetőség, felcserélték a nullát és a fázis. Biztosíték ki, és vezetékcsere. Leszerelvényezés ... Azután csodálkozás. Nem volt jellemző, hogy meghaltak, de csak a véletlennek volt köszönhető.

Ez érdekes megoldás, ilyennel sehol nem találkoztam, de nem is hallottam hasonlót se ...
Mi - az ÉMÁSZ -nál - a fázist/fázisokat 10 mm² szigetelt Alu -val kötöttük be, a "0" 25 mm² -es "feszítőre" lett kötve az oszlopnál és csak a háznál lett 10 mm² szigetelttel lehozva az órához.
Namármost, ha az oszlopnál "cserélték/vágták" el a vezetéket, az elég durva villanyszerelői hiba, ha a fázist ráköti a feszitőre. Arról nem is beszélve, hogy a feszítő az oszloppal galvanikus kapcsolatban van ( fém oszlop esertén ), így a "villany visszakapcsolásakor" azonnal kiveri a patront a trafónál ...

Pedig pillanatpákához lehet nagyon jó hegyet készíteni, a higanygőz lámpa belső tartóhuzaljaiból. Megfelelő hosszúságú darabot levágsz, egy vékony késre középen ráhajlítod. Ahol szorosan hajlítottad, ott fog izzani, és a drót anyaga vidáman bírja a meleget, eredeti helyén is kellet, hogy bírja. A forrasztó ón sem kezdi ki olyan hamar, mint a réz hegyet. Az én orosz pákámban már sokéve teszi a dolgát. (a piros bakelit háza már itt ott hiányos, de működik)

Valóban nosztalgia, de most azért nem sírom vissza, amikor ilyennel barkácsoltam és nem egy Hakkoval. De kétségtelenül izgalmas jószág volt. Az tetszett, hogy rá volt írva, hogy max 30 mp-ig lehet folyamatosan üzemeltetni. tegye fel a kezért, aki ezt betartotta

Én be tudtam, de akinek a kezébe került, az nem.
Most gondolkozom, hogy a szétolvadt műanyagot, hogyan pótoljam esztétikusan.

Lehet hozzá tokot kapni. A Szlovák forum társakat kerülgesd ez ügyben.

Ha a szkóp cső előtt mindent kiveszünk és egy sima jelet kapcsolok rá akkor is működni fog? Vagy mit fogok látni?

Igen, fog. A csőnek van valamilyen érzékenysége, ezt az adatlap megadja. Arra kell vigyázni, hogy lehet előírás az eltérítő lemezek és egyéb elektródák közötti max feszültségre.
Egyébként létezik ilyen szkóp, pl. a Tektronix 519, ott így értek el 1GHz sávszélességet annak idején. De a Tek 7000 sorozatban is volt olyan fiók, ami közvetlenül kapcsolódott a csőre.

Szia!
Sose tekertem össze, Midig rugalmasan összeérintve dolgoztam vele tovább. Az összetekerés miatt leégett a szekunder összefogója. Mindig volt utána a táskában mellette 2,5 mmm2-es MCU-ból fél méter.

Ha teljesen mindent kiveszel előtte, akkor nem látni értelmes dolgot. Csövet üzemállapotába kell hozni fókusz fényerő asztigmatizmus, elektródák feszültségszintje, meg még nemtudommik. Csak ezek után lesz fénypont.

Szedd le róla, fogd össze, aztán tekerj párszor 1-1,5 cm széles kondipapapírt, prespánt (ami van,)
a szekunderre, arra meg szorosan egymás mellé 4-5 menet 2,5-ös csupasz MCU-t. Örök élet, nem büdösödik! A maradék MCU-ból meg hajtogass pákahegyet, ez nálam a legjobban bevált. A táska alján nem zavart senkit fél méter tömör vezeték darab.
Amikor Gorenje közösítőszűrő dobozokat alakítottunk át szépen vitte fémházat, igaz, a "kattogóssal" párban.
Fényképpel nem szolgálhatok, csak az ünnepek közt, mert vidéken dolgozok.

Elnézést ha ezt már kérdezték. Most vettem egy Voltkraft DSO-1062D típusú digitális szkópot. Nem tudom, hogy a szkóp sérülése nélkül milyen maximális AC vagy DC feszültséghez érinthetem a mérőcsúcsot a mérőzsinór 1x, és 10x állásánál. A szkóp CH1 és CH 2 bemeneteire az van írva 300V. Jól gondolom, hogy a probe 1x állásban 300V egyenfeszültségig, vagy váltakozó feszültségnél, vagy impulzus vizsgálatnál 300V csúcsértékig mérhetek. És félretéve a biztonsági kérdéseket a probe 10x-res állásánál max 3000V egyenfeszültség vagy csúcsérték vizsgálható a műszer károsodása nélkül?

Nem. A mérőfejnek is van saját határértéke. Mezei eszközöknél ez ritkán nagyobb pár száz voltnál.

A mérőfej adataira figyelni kell.
Az a 300V a maximálisan a bemenetre adható feszültség, AC és DC együttesen, vagy kb. 200V AC váltakozófeszültség.
Ha új a mérőfej, akkor van hozzá adatlap, ha nem, akkor is legfeljebb 100V-400V (AC+DC) az a feszültség, amit kibír, tehát egyenfeszültségre ráült váltakozófeszültség, vagy csak a váltakozófeszültség értéke kb.250-280V~, mert annak a csúcs-értéke már a 400V(DC) közelében van.
Ettől nagyobb feszültséget csak drága mérőszondákkal (1:100, 1:1000 osztás) lehet mérni, az azokra megadott határértékek betartása mellett.
Az oszcilloszkópok bemenete sokkal drágább és bonyolultabb, mint egy digitális multiméteré, ne adjunk rá nagyobb bemeneti feszültséget, mint a megengedett határérték, mert egy új készülék ára az, amivel a meghibásodást javítani lehet.

Üdv!

Pontosan, javítani nem lehet -esetleg ritkán- újat kell venni.

Adott egy régi 20mhz-es analog készülék . Nem volt még korábban szkóp a kezemben, szeretném megtanulni használni, és kipróbálni a teszt funkcióit, használni a beépített jelgenerátorát.Elsőre elég sok beállítás kínai. A kérdésem az lenne, hogy ha nem kötök rá semmit csak a saját teszt funkcióit próbálgatom, tehetek kárt a készülékben ha valamit rosszul állítok be?

Ha nem kötsz rá semmit, úgy nem tehetsz benne kárt a kezelőszervek kapcsolgatásával. Gyakorlatilag csak akkor károsodhat, ha a bemenetekre túl nagy feszültséget adsz, vagy a jelgenerátor kimenetét kisebb ellenállással-impedanciával terheled mint a megengedett. Illetve más kimeneteit sem terheled, nem tudom mik vannak még.

Lehet buta kérdés, de zárlatba nem tudom kötni ?
Ha saját teszt jelét szeretném megnézni akkor a mérővezetéket a GND és CAL kivezetésekhez kell kötnöm? Ha ez meg van akkor bármit állíthatok, kapcsolhatok a kezelőfelületen ?

Szia!
Egy típust mondhatnál.

Igen, mérővezeték testet -csipesz- a GND, mérővezeték csúcs a CAL pontokra, ne fordítva, akkor lenne zárlat, de nagy valószinüséggel a kimenet belső ellenálláson keresztül megy ki, akkor nem zárlat. Így bármit kapcsolgathatsz bárhova. De jó lenne látni a típust, hátha van még valami nem tudom mi.

@nagym6:Ez a pontos típus.
Dick Smith Q-1804 / PS-205
Link
A legalsó az oldalon, egy régi ausztrál cucc, a neten sincs sok infó róla.

Akkor jó amit eddig írtam. Ez kétidőalapos, eltérítés bonyolultabb, de sokkal több lehetőséget ad.

Köszi, meg is van a négyszögjel. Ugyanolyan beállítások mellett az egyik csatornán szalad a másikon fixen áll. Rendben van ez így, vagy állítani kéne valamit ?

Ki kell választani, hogy melyik csatornáról triggereljen. Ha jól látom, a felső jobb oldali lehúzható karos kapcsolóval. CH1 vagy CH2 jelenti ezt. A "Trigg Level" gombbal kell megállítani a jelet.

Maximum csak lelassítani tudom a jelet, de megállítani nem. Ezt is inkább a hold off gombbal, nem a trigg level gombbal.A másik csatornán viszont megy a leállítás-elindítás csak a trigg level-lel.

A felső karos kapcsolókon "Auto" vagy "Norm", másikon "CHA" vagy CHB" legyen, amelyikről megállítható legyen a jel. A "Main Mix Delay" beállításokkal is próbáld, Main vagy talán a Mix állásban lehet jó, illetve Delay a kettős időalap, itt is lehet állókép.

Mindent végig próbáltam amit írtál. Egész lassúra tudom leállítani, de teljesen megállítani nem. Ez valami hiba lesz a csatornán?