Szia!

Amint azt Inhouse is írta, ezekről a vezérlő panelekről nem kapsz kapcsolási rajzot. A bátyám kb. 30 éve márkaszervizes (nem ezzel a típussal, 3 másik gyártónál), de ők sem kapnak, mire is menne vele. Évente van 1-2 képzés, az újabb készülékekről, diag szoftverekről, és ennyi.
Szerinte valaki véletlenül, vagy szándékosan lezárta a beállítási lehetőséget. Ebben a leírásban a 20. oldalon van egy "Beállítási funkció aktiválás" menüpont, ezt kéne ellenőrizni.

Nem ekkora a baj, hanem kócos távsegíteni, ráadásul valami ilyenben pláne. Az, hogy mekkora a baj, a hiba felmérése után derülne ki. Eddig te mérted fel amennyire és arra jutottál, amire.
A rajz mint írtam felejtős és igazából nem is szükséges a javításhoz, vagy annak az eldöntéséhez, hogy javítható-e.
Mivel a kijelző és a gombok nem mennek, de a kazán üzemel, az is lehet, hogy ennek a panelnek a csatlakozása nem jó...egyáltalán külön panelen vannak, vagy a fő panelen? Ha ez utóbbi, akkor ennek a résznek a tápját kellene ellenőrizni, rossz, repedt forrasztások, stb...
A fő tápjuk ránézésre látszik, hogy milyen üzemű, jellemzően már nem sima trafós, hanem kapcsoló üzemű. Ott mérhetőek feszültségek, amikből következtethető, hogy az a rész jó, vagy nem. Jellemző a kondenzátorok elfáradása, azokat ESR mérővel kiforrasztva lehet vizsgálni. Ha valamelyik púpos, mérni sem kell, csere.

Nekem is eszembe jutott, hogy nincs-e rajta valami "gyerekzár" és esetleg ez lett csak aktiválva...

Szia! Csak pontosításként:
Írtad: "hogy a programgombokra nem reagál, nem gyullad ki a kijelző csak akkor ha a kazánt ki-be kapcsolom."
És azután a kijelző már folyamatosan világít? Mikor alszik ki?

Szevasztok. Inhouse-jpuska 99-vision 61.Köszönöm, hogy foglalkoztatok a problémámmal, de a VÉLETLEN megoldotta. A következő történt. Ki akartam tisztitani a kondenzviz szűröt és ezért le kellett hajtani a programpanelt. Ahogy meg mozditottam, leállt a kazán. Sejtettem, hogy érintkezési hiba van. Levettem a programdoboz burkolatát -hálózat ki- meg mozgattam a csatlakozókat és akkor vettem észre, hogy a panel kicsit mozog. A leszoritó csavarocskák a 14 évi használat után meglazultak. Meghúztam de azt vettem észre, hogy a panel a középső része felé kissé domborodik, pontosan ott, ahol a programgombok vannak. Hálózat be, megnyomva a panel púpos részét csodálatosan tudtam programozni. A programot beállitottam a kivánt értékre, de ahogy megszünt a nyomás, minden a régi lett. A kazán belső hője megtette idővel a maga kis játékát, de most tökéletesen működik. Inhouse Te közel jártál a megoldáshoz, de mindnyájatoknak köszönöm.

Örülök, hogy ha részben is de megoldódott.

Világot látott urak segítségét kérem.
Ariston turbo kazán csinálja felfűtéskor, hogy begyújtás után kb fél perccel 5p3 hibával leáll, majd újra elindul. Ezt addig csinálja, amíg be nem melegszik a rendszer és ahogy visszaveszi kisebbre a lángot, már nem állogat le. Van kémlelőnyílás , azon keresztül látom, hogy szép színnel, nagy lánggal gyújt, de hamar kikapcsolja az égőt. Nem volt piszkálva rajta, karbantartó kifújta a hőcserélőt, megtisztította a lángőr elektródát és kész. Gondolom nem használ a folyamatos ki-be kapcsolás. Van-e tippetek az okra ? Köszönettel !

Ha rákeresel, hamar meg van, hogy az 5p3 az lángleszakadás hiba, és már a végét járja.
Ennyi infóból, amit megadtál ennyire futja.

Köszönöm, igen, lángleszakadás, csak az a kérdés, hogy miért a nagy lángnál történik és a kis lángnál nem. A végét járja az ionizációs elektródára vonatkozik-e, mert kb 4 éves és keveset üzemelt. Tudok-e mérni ionáramot egyszerü multiméterrel, ill. honnan tudom, hogy csak érzékelő elektróda vagy gyújtással kombinált .

Azért járja a végét mert már Sp3, előtte még van Sp1, Sp2, stb...
Lehet az elektróda is, az egy egyszerű drót, esetleg egy 1kΩ soros ellenállással. De itt inkább kontakt hiba jön elő. Legutóbb amivel találkoztam, ott a porcelánban az elektróda és a vezeték találkozása rohadt el.
Onnan tudod, hogy gyújtással kombinált, hogy csak 1 elektróda van. Ha gyújtással együtt van, akkor nem olyan egyszerű a mérés. Ha panel hiba van, akkor lehet, hogy jó az ionáram, csak a vezérlő nem "látja".

Szia Inhouse. Tekintettel a hozzáértésedre a kazánokra vonatkozólag, lenne egy elméleti kérdésem ami konkrét meg valósitást követne. Ha van kedved elmélyedni benne, elmondom. Vision61 közölte a kazán doksiját, ebben meg lehet nézni a kazán elvi rajzát. A probléma a következő: A kondenzációt a füstgáz hőcserélő végzi, úgy, hogy a beáramló forró levegőt bevezeti a hőcserélőbe, ahol sok.sok apró lemezzel felszerelt csövecskékben áramlik a hideg viz. A gáz felmelegiti a vizet, közben lehül.-és ELÉGETI A HŰTŐBORDÁKAT. Én láttam belül ilyen hőcserélőt, ott ahol a gáz belép, teljesen el vannak égve a höcserélő lamellák, a csövek épek. Kérdésem az, hogy miképpen lehetne pótolni a kiégett lamellákat, tekintettel arra, hogy ilyen hőcserélő már nem kapható, ha van is az ára meghaladja a kazán értékét. Ha ez a hőcserélő nem működik, akkor a kazán nem kondenzációs, hanem mint sima turbós kazán működik kb. 75%-os hatásfokkal. Mi a javaslatod? Köszi a választ.

Nem vagyok én akkora szakértő, amit konyítok hozzá azt csak az elektromos részhez. Nem tudok neked ebben segíteni.

Szia! A kazánt nem ismerem, de a hőcserélő elvét, kiviteli módjait igen. Gondolom a csővezetéken lévő lemezekre gondolsz. Azok a lamellák csakis a hőátadás fokozására szolgálnak, normális esetben nem éghetnek el. Ha igen, akkor nagyobb lehet a probléma ezért máshol keresd a hiba forrását.
Meglévő hőcserélőnél a lamellák pótlása, javítása, hát azzal szerintem senki nem foglalkozik, azokat a lamellákat gyári sorozatban préselik, vagy forrasztják a csövekre, kézileg nehéz dolog lenne a pótlása, cseréje.
Egyébként a turbós kazánok hatásfoka bőven 90 % fölött van, a Te esetedben sajnos nem írja a gépkönyv a hasznos hőhozam értékét turbós módban, vagyis 80/60 előre-vissza hőmérséklet-gradienssel, de szerintem ott is 95 % körül lehet.

Szia jpuskas99. Köszi a választ. A kazán Westen Star Master 14 éves. A kérdéses fűstgáz hőcserélő-amiben képződik a kondenzácio-lamelláit a beáramló forró levegő és a lecsapódott kondenzviz szó szerint megette. Kérdés, hogyan lehetne pótolni, hogy a kondenzációs hatás érvényesüljön. Meg mértem a parapetten-nem kéményes a kazán-kilépő gőz hőfokát? 40 fokcels. Ez elfogadható, csak egyre kevesebb kondenzviz keletkezik, gondolom csökken a hatásfok. Ha nincs megoldás a hűtőbordák pótlására, akkor turbós kazánként fog működni. Köszi a javaslatokat. Megjegyzés! A hűtöbordák elégéséért csak is a beáramló gáz és a vizkő a tettes, viszont annak a hőfokára egy NTC vigyáz ami baj esetén kikapcsolna.

Hello! Bár a gáz elvileg kéntelenítve van, a füstgáz kéntartalma miatt kénes sav keletkezik.
Gépész..
"Nem káros-e, ha a kondenzvizet egyenesen a szennyvízhálózatba vezetjük?
Nem káros, ugyanis a lakossági használatban lévő, kis teljesítményű kondenzációs kazánokban keletkező kondenzátum mennyisége csekély a háztartási szennyvíz mennyiségéhez képest. Bár a kondenzátum enyhén savas kémhatású (pH értéke 3,5-5, amely megfelel a szódavíznek, vagy a híg ecetnek), csatornába történő bevezetése nem jelent problémát, hiszen a jellemzően lúgos kémhatású szennyvíz semlegesíti a kondenzátumot. A szennyvíz-lefolyó csöveknél ma már szinte kizárólag műanyag csöveket alkalmaznak, amelyek savállók, így azok károsodásától sem kell tartani.
Mennyi kondenzvíz keletkezik a kondenzációs kazánban?
Ideális esetben, a kondenzációs kazánban 1 m3 földgáz felhasználása során kb. 1,6 liter kondenzátum jön létre.
"

Sziasztok!
Van egy 13 éves Vaillant VuW EcoTec kazánom egy auroStep tárolóval. A táruló típusa VIH sn 250 i.
A tárolón lévő WILO szivattyú megszűnt a szolárfolyadékot keringetni. Azt hittem meghibásodott, de szervizben bemérték és szerintük jó. Rátettem 230V-ra és onnan nekem is ment.
A csatolt képen látható KOL1-P csatlakozóra kell a szivattyút dugni. A csatlakozón kijön a 230V feszültség, ha kapcsolom a tesztprogramot a relé is hallhatóan behúz, de a motor nem indul. Olyan mintha nem lenne elég az áramerősség neki.
Van sejtésetek mi lehet a gond?

Meg kellene mérni, hogy amikor a teszttel bekapcsolod hány volt van a csatlakozón amikor a szivattyú is rá van dugva.
Ezeknél a paneloknál néha előfordul, hogy a nulla vezeték kontakt hibás lesz, így mindkét mérőcsúcsot a motor csatlakozójára tedd!

Ott mértem, ahol a panelbe van forrasztva a csati, tehát ennyit kap a motor.
Terhelés nélkül 233 V. Motor rádugva 0,148 V.

Ha azt mondod a csatlakozóra egy reléből megy a táplálás, akkor relét kellene cserélni.
De ekkor feltételezzük, hogy a relé elött stabil a táplálás.

Szia . Teljesen igaz amit válaszoltál, én arra gondoltam hogy a kiégett hűtőbordákat úgy pótólnám, hogy készitek egy 10cm hosszú 8 cm átmérőjű hengert saválló szitaszövetből és azt beteszem a kiégett lamellák helyére. Ez a henger neki szorulna a hűtőcsöveknek, növelve a hűtőfelületet.Mi a véleményed? Megjegyzem a kazánt 60 fok fűtés és 40 fok melegvizzel járatom. A könyv 55 fokos fűtővizet javasol. Kezdetektől-2008-60 fokkal űzemel. Csak az a baj-ha baj-hogy egyre csökken a kondenzviz, ami szerintem a csökkenő hatásfokot mutatja. Az egyébként ennél a kazánnál nem áll fent, hogy 1 m3 gáz elégése esetén 1,6 liter kondenzviz keletkezzen, még új korában sem. Ha egyébként igaz az állitásod, hogy ebben az állapotban is van 90 fokos hatás, akkor igy marad. Köszi a választ.

Fel tudnád rajzolni a tesztpontokat, hogy hol kellene 230V-nek lennie? Csak, hogy biztos, hogy a relé legyen a ludas.

Biztos nem fogom tudni egy kétrétegű nyák aljából visszakövetni.
De amit látok: a KOL1-P csatlakozóra menő relé (K5) nincs beültetve.
Helyette van egy felületszerelt félvezető ( olvashatatlan típus, lehet triak), egy optocsatoló (olvashatatlan).

A móricka-rajzon felvázoltam a relét, de a felületen párhuzamosan van egy félvezetős vezérlés.
Ez nem olyan egyszerű.

Gondolom, hogy nem egyszerű. Köszönöm, hogy foglalkozol vele. Lefotóztam az alkatrészeket, hátha akkor kiderül, mi lehet rossz a lapon. Ahol berajzoltad a mérési pontokat ott mérjek feszültséget? Kösz

Nagyából a img11-es rajz felel meg, csak varistor nélkül. A triakot nem tudom beazonosítani.

AZ img12 rajzon mérés: programból a keringetést indítva, A-C között egy infra led nyitófeszültsége, kb. 2 VDC. AZ L-G pont között egy triak nyitófeszültsége ~ 0,6-1 VAC.

( A MOC3052 közepe mintha meg lenne barnulva, túlmelegedéstől... )

Figyelem, életveszély! Méréskor a hálózati feszültségen lévő alkatrészeket mérsz! Miközben a környezetedben minden földelve van!

Keringetés indítva - motor rádugása nélkül: A-C 3,67 VDC L-G 4,87 VAC
Keringetés indítva - motor rádugva: A-C 3,35 VDC L-G 235 VAC

A MOC tényleg meg van barnulva. 13 éves. Lehet, hogy ez kuka?

Nem teljesen jó.
Szóval 1. keringetés nélkül, motor rákötve
2. keringetés indítva, motor rákötve.

(Mondjuk motorral a triak A1-gate feszültsége 230VAC, akkor az nem egészséges.)

A moc lehet a diódák "gőzétől" lett színes.

1. A-C 3,62 VDC. L-G 235 VAC
A 2-est fent írtam.

Akkor, ha jól látom, mindegy ki-be a moc bemenetén magas szint van, a triak kapuja meg szakadt.
De lehet, hogy tévedek.
A felületszerelt triak helyett furatszereltet is lehet beszerelni, de tudni kellene a típusát.

Érdekes ötlet. Úgy gépészetileg: Ez a henger annyiból javítana a hatásfokon, hogy a füstgáz lassabban áramlik át az így leszűkített keresztmetszeten és ezáltal több hőt is tud leadni. A henger nekiszorítása a csöveknek is valami hőt átad azoknak, de nem annyit, mint a gyárilag rápréselt, forrasztott lamellák.
Szerintem pár százalékot nyersz a hatásfokon, de a legjobb, ha van időd és hozzávaló anyagod, akkor egy próbát azért megér. Fontos, hogy közben figyeld a ventilátort is, mert a megnövekedett ellenállás jobban igénybe veszi azt.