Így néz ki!

Ez egy 17 éves kazán és ezt problémát kb 10 éve produkálja!

Sziasztok! IMMERGAS Zeus Maior 21 - beépített tárolós- 13-14 köbméter a napi fogyasztása nekem 21 fokos állandó belső hőm.-re állítva .pl. 2021.12.29. napján úgy, hogy szinte be sem ment a kinti hőfok 0 alá...Van itt aki fogyasztási adatokkal tud szolgálni mert pont ilyen kazánja van , volt esetleg? Úgy tudom ez a kazán bár lángmodulációs, de annak a butább változata 3 tartományban képes modulálni csak. Olvastam több fórumban hasonló 24kw környéki kazánokról más típus de még ,,sima,, z.égésterű, nem kond. , hogy -3-4 C foknál is a 24 órás fogyasztás megáll 6-8 köbméternél úgy, hogy 23C fok a belső hőmérséklet... az ingatlan paraméterei, pedig hasonló az enyémhez! Egy honeywell cm67 termosztátra van ,,kötve,, a kazán- én ezt tartom a fogyasztás ludasának- ami 6 ciklusra van beállítva aki ismeri ezt a termosztátot az tudja mit jelent. Be is kapcsol 10 percenként a kazán s 2-3 percig ,,ketyeg,, ha hidegebb van kint akkor 5 perc is van a fűtési ciklus 10 percenként. Az tény, hogy 21 fokról meg sem mozdul a hő, sem a termosztáton, sem hőmérőkön az ingatlanban, de nem sok ez a napi 14 köbméter ? A fűtött ingatlan kb. 350 légköbméter , földszintes, félig alápincézett. Fa födémes alsó,felső deszkázással ill. kb. 2/3 -a még álmennyezettel is - 15 cm-es légrés, függesztett-ellátott. A padlás 5-8 cm perlites betonnal lehúzva. Falazat: 40cm-es kis méretű tégla 10cm-es EPS szigeteléssel. Nyílászárók műanyag -2 rétegű üveggel. Itt jegyzem meg a szigetelés után semmi csökkenést nem vettünk észre a gáz fogyasztásban... Rendszerint 1 fő használja az ingatlant meleg víz szempontjából. Lapradiátorok, ötrétegű csövezéssel. Köszönöm előre is a segítő válaszokat!

Szerintem levett fedélnél és első burkolatnál kéne megnézni, hogy az égés figyelésnél ép e a láng, valamint hogy a figyelő elektróda, a láng szélén van e.
Lehet az égőnél deformáció, és lehet a figyelésnél elállítódás. Ha ezek egyike sem, akkor az érzékelőt cserélném. (szokták előtte még csiszolgatni is...)

Az elektróda már cserélve lett de nem oldódott meg probléma! Mindig kiszedem, megcsiszolom mert fekete kokszos az érzékelő! Mikor tiszta tökéletesen műkődik de pár nap után megint piszkos lesz és nem működik rendesen!

Nálunk legutóbb azért lett egy ellenőrzéskor cserélve, mert hiányzott a végéből vagy fél cm. Simán elvándorolt, elégett az anyag. Ha nem látom az eredetit, el sem hiszem, hogy ez így megrövidült...

Ha megfeketedik a ráégett kosztól ott akkor valami beállítási probléma van! Annak szürkének kellene lenni és akár több szezont is ki kellene bírnia tisztogatás után. Mikor lett beállítva az égőfej füstgáz analizátor segítségével?

Szia! Csak összehasonlítási alapként mondanám: Hasonló a kazán, a ház paraméterei (légköbméter, pince, födém, szigetelés, nyílászárók, stb.) szintén nagyon hasonlóak, nálam a napokban 8 - 9 m3 a napi fogyasztás a -1 éjszakai és +1 nappali külső hőmérséklet mellett. A házban a hőmérséklet nappal 22, éjjel 20,5 fok körüli. A termosztátot én az alapértelmezett 6 helyett az óránkénti 3 ciklusra állítottam át (DT 90A típus, szintén Honeywell.)

Valaki vilagositson fel, miert jobb ha egy szobatermosztat orankent 6x bekapcsolja a cirkot, mintha akkor kapcsolna be ha esik a homerseklet? En ezt az egesz kapcsolgatasos ciklikus rendszert nem ertem.

Mert ezek a hülye termosztát-gyártók a komfortérzés növelése érdekében, annak indokában ezt találták kis. Így érvelésük szerint kisebb a lakásban a hőingadozás, ez valóban igaz is.
Viszont azt nem veszik figyelembe, hogy a sűrűbb indulás a készülék gyorsabb elhasználódását eredményezi, de számukra ez is jó, mert akkor sűrűbben kell cserélni a kazánt. Vagyis a kazángyártók érdekében játszanak.
A probléma csak az, hogy pld. a Honeywell esetében már nem is gyártanak csak ilyen komfortérzet-növelő termosztátokat, melyek alapértelmezésként az óránkénti 6 indulást (ciklusszámot) ütemezik be. Ezt az értéket csak az óránkénti 3 indulásra lehet lejjebb módosítani, feljebb lehet a 9-re, a 12-re is. Talán az „Arányos sávszélesség” variálásával még lehetne korrigálást végezni, de nekem ez sem jött be.

Szia! Nekem a 3 ciklus beállítás sem jött be - már többször teszteltem- a napokban is- a fogyasztás ugyan az, talán még több is... Nem bántva a beüzemelőt - szakszervizes volt...- szerintem a kazán teljesítménye sem a házhoz van belőve... pl. nem tudta, hogy működik a H.w. termosztát, azt mondta: ez a kazán folyamatos, fokozatmentes lángszabályozós... szerintem nem! Az esetleges megnövekvő HMV miatt választotta ezt a tárolós kazánt! A meleg víz készítéssel nincs is semmi bajom, bármennyit képes gyártani. De a fűtés... Mondjuk egy szaki aki ért hozzá a gázszelepek, állításával min-max teljesítmény, valamint a lassú indítás belövésével talán tudna rajta ,,finomítani,, . Ezzel szemben az anód rúd cserén kívül mást nem csinált... azt mondta : örüljek, hogy működik...

Szia! Szerintem ez a 21 kW-os kazán el kell, hogy bírja a házad fűtését. A fűtési hőmérséklet választókapcsoló milyen állásban van? Gondolom az 5 – 6 között?
Csak összehasonlítás érdekében: A HMV készítés nálam (nyári átlagból vettem, amikor nincs fűtés) úgy 1,2 m3/nap körüli értékű.
A 3 ciklus beállítást én csak a ritkább indítás érdekében végeztem el, de nagyon pontosan tartja a beállított értéket.

Szia! A fűtés hő 6-os állásban volt, de levittem 4 -re semmi fogyasztás változás 4 napja... kb 50-55 C fokosra tolja fel az előremenőt ebben a 4-es állásba az órája szerint. HMV nálam 1- es állásban van, meg van az oka. Az mennyire lehet probléma, hogy nem a legoptimálisabb helyen van a kazán? Jelesül két 1800-as radiátor is van kb. 20-23 méterre, mert a kazán nem az ingatlan közepén hanem az egyik végén van.

Ha minden fűtendő helyiséget megfelelő hőmérsékletre felfűt a kazán, akkor elvileg a radiátorok távolsága nem számít. Viszont a 20-23 méter távolságra menő (oda-vissza) csővezetékek megfelelően vannak szigetelve csőhéjjal? (Nálam a legtávolabbi 2x1800-as lapradiátor felé az a piros tekercses csőhéj van rajtuk a padló alatt, legtávolabbi ca. 8 méter, a pincei szabad részen pedig ca. 4 méter polifoam.)

Sziasztok!

Van egy saunier duval semia f25 kombi kondenzációs kazánom ami ismételten rakoncátlankodni kezdett. Sajnos már többször volt vele probléma,legszívesebben leverném a falról,igaz 9 évet már kiszolgált legalább. Tulajdonképpen 2 probléma is van vele.Az egyik a háromjáratú(váltó)szelep.Sajnos HMV üzemmódban a radiátorok is kapják a meleg vizet. Átereszt a szelep,csak az okát nem tudom.Néztem működés közben,a működtető motor tolja húzza a rudazatot szóval azzal nem látok problémát. Szét is szedtem,tömítések nem tűntek sérültnek.Mindent kipucoltam,tömítéseket megkentem szilikonzsírral,majd összeraktam.A probléma ugyanaz sajnos.
A másik gond a levegősödés. HMV készítésnél bugyborékol a szivattyú felől a kazán,amit fűtés üzemben a radiátorokba juttat a szivattyú,amivel ugye korróziót okozhat.Már sok minden volt próbálgatva,cserélve. Gondoltuk hogy megforrhat a víz a HMV hőcserélőbe,ezért kapott egy új HMV hőcserélőt,ez nem oldotta meg a problémát. Néztem a tágulási tartályt is,előnyomás 0,75 bar,szelepből nem folyik víz,tehát valószínűleg nem lyukas,nyomást megtartja.A rendszer nyomása 1-1,1 bar. Fűtés közben ez 1,2-1,3 bárra változik majd mikor kihűl a rendszer visszaáll 1-1,1-re.Egyszerűen nem jövök rá honnan jön a levegő.Ha lezárom a fűtéskör előremenő és visszatérő szelepeit,kizárva a fűtésrendszert akkor is levegős lesz. Sokszor csináltam már rajta a gyári P6,P7 légtelenítő programokat,míg nem vételezek meleg vizet,addig jó,utána ismét jön a bugyborékoló hang.Segítő ötleteket szeretnék tőletek!

Köszönöm!!!!

Szia! Volt már megemlítve a bypass szelep de azt mondtam rá, hogy kár volt megemlíteni, most mégis azt kell mondjam, hogy már nincs más hátra csak az. Ez egy rugó terhelésű szelep volna ami automtikusan kinyit de csak annyira amennyire a korlátozó csavarral ki van nyitva a keresztmetszete. Próbáld meg "nagyobbra" venni (nyitni) azt a gyárilag beállított 1/2 állást (pdf 18. oldal). Előtte jegyezd meg, hogy a csavarzat mennyire volt nyitva, hogy valójában jelenleg hol áll. Az a feltevésem, hogy ha a kis körön a szivattyú indulása elő van segítve azzal a bypassal akkor a nyomás kiegyenlítődése után a szelep úgyis visszazár és nem keletkezik kavitációból származó buborék.

Szia! Ezt a bypass csavart úgy kell értelmezni hogy egy teljes fordulatnál van teljesen nyitva és a fél fordulat a félig nyitott gyári állapot. Ezt nem egészen értem. Egyébként amikor kiszedtem a három járatú szelepet,a bypass-t is kitakarítottam,elég piszkos volt. A három járatú szelep továbbra is átereszt a fűtéskörbe meleg víz készítésénél.

Sziasztok!
Junkers Euroline kombikazánunk időnként olyan hibát produkál,hogy a fűtés kezdetekor szikráztatás belobbanás után azonnal elalszik a láng. Utána azonnal szikráztat ismét, de akkor már nem lobbant be,hanem hibakódot ad. A resetgomb 75fok villog. Ezután a reset megnyomása után simán indul a fűtés. Jól gondolom, hogy a lángőr környékén kell keresgélnem a hibát?

Ez a bypassz arra volna beépítve, hogy ha a radiátoros körben minden termosztatikus szelep lezárna a szivattyú akkor is tudjon minimálisan keringetni azon a csőszakaszon és szelep nyitáson amire az be van állítva. A szivattyú indulásakor a nyomott és szívott oldal ezen a csőszakaszon egy pillanatra kinyit a rugó ellenében és amikor kiegyenlítődnek a nyomásviszonyok visszazár. Ha a háromjáratú szelep átereszt akkor az hibás. Ha egy gumiból készült gömb a záró elem az ennyi idő alatt eltorzul vagy deformálódik amit nem nagyon lehet szemmel láthatóan észrevenni de a szivattyú az átnyom rajta.

A fűtőkörön 6 db lapradiátor van termosztatikus radiátorszelepek nélkül ötrétegű csövezéssel .A váltószelep rudazatát is kiszedtem aminek a motor felöli oldalán van egy pici gömbcsukló.Ez csatlakozik egy műanyag házba a motor tengelyén, kb 1 mm kotyogása van neki.Próbálkoztam azzal hogy egy vékony falú műanyag csövet húztam a gömbös végű rudazatra és így pattintottam be a műanyag fészekbe,de a hiba nem szűnt meg,továbbra is melegszik a fűtés előremenő HMV vételezésnél.A tengely könnyen jár a szelepben,semmi szorulási sincs,gumigyűrűk épek.Esetleg a motor nem lehet hibás? Ugyan mozgatja a szelep szárát,de lehet hogy nem elég erővel?

Erre reagalva,
a keszulektol 1 meterre is melegnek erzed a futes eloremenot, vagy csak a valtoszeleptol 20 centire? Ha messzebb hideg akkor csak hovezetes van.

Több méterre a kazántól is "szépen" lassan átmelegszik az előremenő csővezeték.

Írtad: "ami ismételten rakoncátlankodni kezdett".
Tehát úgy egy-másfél hónapig jól ment? (Mármint úgy emlékszem akkor az átmosatással, légtelenítéssel mindent rendbe tettél.)

Igen,naívan úgy gondoltam hogy most már minden oké,aztán újra elkezdte. Már szerelő is nézte de nem találta a hiba okát. Kisavazta az akkor még régi HMV hőcserélőt,de a levegősödés maradt. Sőt miután elment akkor vettem észre ezt a váltószelep problémát. Tehát most már 2 hiba is van.

Az nem lehetséges, hogy azért nem zár jól a fűtés oldal, mert a szelepek elmozdulhattak a tengelyen, vagy az fixen rá van vulkanizálva a rúdra az adott pozícióba? Ha könnyedén el lehet tolni a tengelyen a szelepeket az szerintem nem jó. A képen úgy látszik mintha elmozdult volna vagyis a rúdon látszik a gumi valamikori helye és az éppen a motor felőli oldalán. Az "O" gyűrűk könnyedén a helyükre mennek az átállításkor, mert ha nem akkor a motor a tengelyt megtolhatja a szelepen keresztül és máris elmozdult a helyes pozícióból és nem fog zárni a következő váltásnál. Ha mást nem is de az "O" gyűrűket talán ki kellene cserélni de ha a szelepek elmozdíthatók a rúdon akkor azt is.

A szelep tengelye fekete volt a vasiszaptól,ezt rézcső szereléshez használatos szivaccsal tisztítottam meg. Amit a motor felöli oldalon látsz a tengelyen az a maradék vasiszap amit nem tudtam leszedni. A gumitömítést tartó műanyag elem nem csúszik el a tengelyen,azt néztem. Talán megpróbálom majd kicserélni a 2 tömítést. Bár kopásnyomot nem látok rajta. A levegősödés problémájánál már csak 1 dologra tudok gondolni. A nagy hőcserélőre. Sajnos sose volt takarítva csak kívülről. Arra gondolok hogy HMV vételezésnél magasabb teljesítmény miatt megforrhat a víz a nagy hőcserélőben. Aztán nehogy az legyen hogy mégis a TÁT szivat.

Sziasztok! Meghalt a kazánunk vettem egy másikat mert nem akartam szerelgetni! 50e volt a kazán és 50e ért szerelték be! 3 hónapot ment és megált 45 90 es hibakoddal el sem indul! Most felhívtam a szerelőt aki közölte hogy 40e ért akciósan tud bele panelt!
Skacok én erre a lehuzásra már nem vagyok kiváncsi! Egy junkers euroline zw23 kódnevű turbós kazán az alany!
Kicsi gyerek korom óta az elektronika a hobbim! Szerintem tutti valami 300ft tranyo a baja vagy nem tudom! Induláskor a turbonak egyből kell indulni ?? Mert nem indul egyből! Lehet ezért panaszkodik füstgáz problémára??Esetleg segítene valaki hogy ne fagyjunk meg a télen ?
Köszönöm szépen !!

Melegvíz üzembe az áramláskapcsoló kapcsolása után indulnia kell a ventillátornak és miután elindult a mellette lévő presszosztát (nyomáskülönbség) kapcsolónak jelet kell adni így megy tovább a gyújtás felé.

Fűtés üzembe a szivattyú indulása után ugyanez megy végbe.

Ha a ventillátor nem indul, akkor valószínűleg nem kap feszt, ezt csak mérés alapján tudod megállapítani. Ha indul, akkor a presszosztátra vezető levegőcsövek dugulása vagy a ventillátorban lévő venturi cső dugulása is okozhat problémát, de ezenkívül még lehet 1-2 gond.

Lehet, hogy az eddigiekben elkerülte a figyelmemet de mit keres egy kondenzációs kazánban vasiszap? Utólag már hiába szereltettél bele mágneses iszapleválasztót ha a primer hőcserélőbe már beleégett a vasiszap. El lehet képzelni, hogy ha ilyen egy hőcserélő csőspirál metszete és ebbe vasiszap vagy üledékes víz kerül akkor mi fog történni hosszútávon.

Hát nem egy 300 forintos tranzisztor lesz a probléma hanem feltehetően kosz.