Van két teljesen egyforma áramköröd, ha a rossz! oldalról átteszed a jóra az IC-t, kiderül IC hiba-e . Ha a rossz oldali IC-vel működik a jó oldal tökéletesen, akkor a másikba mehet vissza a kiforrasztott, ez után kicseréled a rossz oldal kondenzátorait a jó oldalira/újra. Leméred az ellenállásokat diódákat. Kapcsoló üzemű tápokban lehet feszültségeket mérni üzem közben, de nagyon tudni kell, mit mérsz. Leggyorsabb az ohm méréses hibakeresés, kondenzátorcsere. Ha ezzel nem jutsz dűlőre feszültségméréses hibakeresés szinte esélytelen. Nehéz jó következtetést levonni belőle.

Ilyen homályos képekkel inkább ne terhelt a fórumot! Ezeken pon t a lényeg nem látszik...
Az alkatrészket nem nézegetni kell, hanem kiforrasztva megmérni. Úgy kiderülhet a hibájuk. De néha egyszerűbb újra cserélni...
Számolgattod 30w/144LED...ezekszerint 288 db van egy lámpában?
Az SMD5050-et pedig tolómérővel derítetted ki, 5mm x 5mm-t mértél!?
Egy tény még nem derült ki: A ledek soros/párhuzamos összekötése, mert tuti nem sorba van kötve mind a 144 darab...ugye?

Fogsz egy labortápot meg két tűt, odaböksz vele a led sarkaira és meg tudod nézni hogy mekkora nyitófeszültségű, ami igazából lényegtelen, mert az a lényeg, hogy a driver tudjon akkora feszültséget mint a sorba kötött ledek összeadódó nyitófeszültsége. A driverre meg rajz nélkül nem lehet sokat mondani, de a leírtak alapján soros forrás van amikről aztán párhuzamosan megy a 2db driver. Tehát egyik egyik driver nem 320V-ról megy hanem annak a feléről. Ha úgy van ahogy gondolom, akkor ha a 2db soros elkóból az egyik megadja magát, és a kiegyenlítő ellenállás nem kellően kicsi, akkor el fog billenni a közepe, és az egyik driver jóval nagyobb feszültséget fog kapni mint a másik.

Ez alapján lehet a ledeket méregetni, számolgatni, de max egy tudományos eredmény születik, megoldás nem ( kb az, ami a feliraton van, nem igaz...de ez nem segít). Nem igazán értem, az alkatrészek egyesével átcserélve kb 1 óra. Kibukik melyik rossz. ( összesen van vagy 10) méregetéssel számolgatással akár egy nap is lesz, és nem fog működni. Van amikor a csere hatékonyabb, gazdaságosabb mint a gondolkodás. Kezdeném az apró elkókkal, aztán a piros nagyfeszültségűvel, majd a nagy kondenzátorokkal. Ami fontos lehet, a jó oldalból kivett alkatrészt tenném át a rosszba, kivéve az ic-t, azt a rossz oldalból tenném át a jóba.

Helló! Ilyen a teló vagy a fényképész tudásom! Négy sor led soronként 72db, kétsor sorban 144db ez megy a meghajtó egyik felébe a másik kétsor szintén sorba és meg a meghajtó másik felébe. A 72 led sor egy vékony lemezre van szerelve a kötés módok nem látszanak. (szerintem soros kötés)Raktam fel képeket szerintem ebből nem látszik a kötés. A fizikai méretek téglalap hossz 3,5mm a két végén a forrasztás szélesség 2,8mm, de ebből nem derül ki számomra, hogy 3528-as vagy 2835-ös led chip.

Helló! Jövőhéten szabin leszek, ha marad az ilyen idő biztos lesz időm foglalkozni vele. Viszont nincs nagy felszereltségem az efféle dolgokhoz, az ic-t félek forrasztgatni. Van ugyan hőfokszabályzós pákám, de ic kiforrasztáshoz nincs rutinom. De azért a többi alkatrész átcserélem. Azért pörgök a led-ek értékein típusán, mert hátha találok hozzá meghajtót. Ezt már nem gyártják, megkérdeztem a forgalmazó s egyben gyártó/gyárttató daniella üzletben ahol annak idején vásárolta a cég. Sajnálnám kidobni a lámpatesteket a led-ekkel

Helló! Csak azért számolgattam mert, ha találnék megfelelő meghajtót akkor egy cserével meglehetne oldani a problémát. Ezt a típust már nem gyártják. Majd a jövő héten lesz rá időm átcserélgetem az alkatrészeket és méregetek, de az ic-t nem merem mert az én technikai tudásom és eszközöm nincs a toppon...

Bővebben: Link
A matek tényleg nem jön ki: Bővebben: Link De a DMM a pulzáló tápfeszt ki tudja mennyinek mérheti..."60-70V"...de ugye ez nem pulzál?

Az IC forrasztgatását én sem ajánlom, egyrészt az nem javítás hanem kontárkodás, másrészt a forrasztással tönkre is teheted az IC-t is meg a bakelit nyákot is, és nem fogod tudni megállapítani hogy most akkor a másikban az volt-e a rossz. Megfelelő felszereltséggel bármilyen alkatrész épségét ki lehet deríteni, az IC működőképességét is.
Add oda valakinek a közelben aki ért is hozzá és majd megcsinálja, vagy ajánl helyette másikat.

Helló! Túrtam én is a nettett, ez és ez amit jónak vélek. Amit kiderítettem, hogy valószínű 2835-ös led 60mA 2,7-3,4V ~0,2mW ez megközelíti az oldalankénti 30W-ot. Így már lehet keresni meghajtót is. A DMM-en nem ugrált/pulzált a kijelző.

Üdv! De most már ki jön a matek! Tegnap este nézegettem a laptopon a mentett képeket. Az egyik megütötte a szemem(mellékelem) A chip mellet két vonal látszik! vissza fejtettem a kapcsolást. Egy sínen 72 led, 6 sorban 12 led 12X3V=36V, de két sín van sorba kötve az 24Db led 24X3V=72V Már csak az áram van hátra. A meghajtóra 300mA van írva, ha a led 2835-ös akkor 60mA-os 60mAx6=360mA még csak túl sincs hajtva. Így kijön a matek. A led-ek 2x72V/360mA-t kérnek. Kérlek erősíts meg, hogy jól tévedek.

Kb. ilyesmit vártam...de még elmélkedem rajta, bár csak te látod a nyákon a veztősávokat.

Ha egy áramgenerátor kimenetére több LEDsor van párhuzamosan kötve, akkor ez egy kódolt önmegsemmisítés. Ha nincsenek ellenállások, könnyen lehet valamelyik sor jobban meg van hajtva, mert nincs semmi garancia az áram egyenletes eloszlására.
Mennyi idős az a lámpa? Ez tervezési/gyártási gyártási hiba, lehet valamit kezdeni. (A fogyasztóvédelmi előírásokat nem ismerem.)

Helló! A ledsornak semmi baja, a meghajtók adták fel lassan az üzemet, négy évesek, de másfél éve kezdték a kimúlást. Ha helyes a számolásom akkor alul van hajtva. A daniella saját márkás terméke, a meghajón amit feltettem látszik. De emlékszem a szállítási dobozára rávolt írva Debrecen, de a lámpára már "made in kína" volt írva. Gondolom itt pakolták össze Debrecenben. Nem gyártják már. Túrom a nettet, ezekkel a paraméterekkel nem találok meghajtót. Van ötleted?

Üdv! Ledet szeretnék indikátorként használni 3x230V feszültségen folyó kb 6,5A áram (3x1500W) kimutatására. Tehát nem a feszültség meglétét jelezné, hanem azt, hogy valóban folyik-e áram, vagyis működik az adott fázisra kapcsolt fogyasztó Nem motor, hanem fűtőpatron, és az nem szaggat, ha nem megy egyik fázisról. Azért nem jó a feszültség kimutatása, mert az akkor is világít, ha szakadt az adott fázis fűtőszála. Olyasmire gondoltam, mint egy áramváltó: 3 ferritgyűrűn átvezetném a fázisvezetőket, néhány menet vékony vezetékből rá, ebben áram indukálódik, amit egyenirányítok és lőn kijelző.
Jó lehet ez? Hány menetet tekerjek rá, mi más probléma lehet?

Szerintem a daniella csak a saját matricáit ragasztotta rá...
Ez is olyannak lámpának tűnik, és még ma is kapható!
Alkalmas, pl. OPTONICA AC6027 tápegységet is is be lehet szerezni...bár ez nem dupla, azaz 1 lámpához 2 db kell.

Pont a múlt héten buktam bele egy ilyen projektbe...
Nekem egy fázisonként kb. 8A-es motor áramát kellett volna figyelnem. Az első kezembe kerülő, 2-3 cm átmérőjű ferritgyűrűre tekertem 20-30 menetet, és megnéztem mekkora feszültség indukálódik 7-8A ára hatására. Nagyjából 70-80 mV lett, az még nagyon távol van egy optocsatoló működtetéséhez... Nem jártam végig, de nagyon sok menet kellene, vagy más ferritgyűrű és több menet.
A megoldás az lett, hogy egy kicsi mágneskapcsoló tekercsét lebontottam, 3x1 mm-es huzalból (olyan volt kéznél) tekertem rá annyit, amennyi a csévetestre felfért, ezen vezetem át az áramot. Ez a megoldás most már egy pár napja jól működik.
Máskor csináltam már ilyen áramváltós megoldást, de az hiperszil magokkal, sok menettel, nagyobb áramra, sokkal nagyobb méretű volt.

Bagóért egy másik táp!: Bővebben: Link

Tehát a mágneskapcsoló eredeti tekercsét lecsévélted, csak a csévetestet használtad fel és helyére 1-es huzalt tekertél? A 3x1- es úgy értendő, hogy 3 külön csévetestre 1-es huzal, vagy valahogy közösítetted az egészet?
Nekem mindhármat külön kell figyelni.

A mágneskapcsolót teljes egészében felhasználtam, csak a "feszültségtekercs" helyett "áramtekercset" csináltam. A mágneskapcsoló az átfolyó áram hatására behúz, zár egy érintkezőt, ezt használom fel vezérlésre.
A 3x1mm azt jelenti, hogy 3 szálat tekertem egyszerre, azokat párhuzamosan kötöttem, hogy nagy áramot elbírják. Igazából ez a kb. 2,3 mm2 keresztmetszet lehetne nagyobb, de kis ideig van használatban.
Én csak egy fázist figyelek.

Heló! A fenti lámpát én is megtaláltam, szerintem ugyan az csak a tömszelencéje nem kihúzató ,de ez nem probléma, nekem a meghajtó a lényeg. Milyen varázs szóval kerestél rá? Nekem nem jött elő. Szerintem ez jó lehet, rendelek kettőt próbaképpen. A lehercoltakat nem dobom el megpróbálom hát, ha... A félig jóbol kioperáltam a 33µF megmértem őket mindegyik 32,5µF-s volt vissza forrasztottam nagy kuka sötét, újból ki, megmértem őket 50µF lett mindegyik. Lehet majd próbaképpen rászánok két ic-t meg kondikat, de ezen az áron lehet megsem éri foglalkozni vele. Köszönöm, hogy segítettél.

Nagyon szivesen... Nekem a "gugli" a barátom...a daniellánál is van közel 400 (kifutó) db.: Bővebben: Link
A tápokat meg a gugli ajánlgatja össze-vissza...csak rá kell kattintani a megfelelőre.

Az hogy a mérésnél jónak ítéled, lehet olyan paramétere, ami nem jó. ( jellemzően az ellenállásuk szokott megnőni) Inkább egy újjal próbálkoznék. ( a kapcsolóüzemű tápok jellemző hibája)

Helló! Szerinted kondi táp meghajtaná? Hat sorban 24 LED. Vagy az az egész lámpa sorba kapcsolva. Egy sorban 48 LED ezek hat sorban rendezve párhuzamosan. Ekkor 144V/ 300mA kellene. Ha hatszor 24 LED-et számolok az ~30W 300mA 72V az 220nF-os kondit kíván, ha hatszor 48 LED-et akkor ~60W 300mA 144V az 1,33µF kondit kíván. Kérlek erősíts meg, hogy jól számolok. Így egyszerűbb lenne a mutatvány.

Köszönöm, így már értem. Nekem nem kellene, hogy meghúzzon, vagy kapcsoljon valamit, csak egy-egy led jelezze, hogy éppen abban a vezetékben folyik (jelentős) áram.

Helló Próba! Sajnos elkövettem egy hibát a számolásban, de már azis lehet belekeveredek mint macska a házicérnába. Az első számításkor elkövettem egy hibát és a másodiknál az egyszerűsítés miatt másoltam a hibát. Ha minden igaz akkor a 24 LED/sor 5,9µF a 48 LED/ sor 8,3uF. Így már nem is olyan szép a leányzó fekvése. Mi a véleményed?

Én annyira nem követem ezt a kérdést. A saját gondolatom szerint van a dobozkában két tápegység ( hogy miért nem tudom) A kapcsolóüzemű tápoknak szokott lenni egy segédtápja, erre szoktak használni néhány mikros elektrolit kondenzátort. Ezek jellemzően meg szoktak halni az idő múlásával. Ez egyszerűen szinte gondolkodás nélkül csere, ha nem indul a táp. Ha vibrál akkor inkább a nagy 300V-os kondi a ludas. A nagy piros kondi lehet még kapacitás szegény, de az is lehet, csak zavarszűrő. Így látatlanba.
Ehhez az elgondoláshoz igazából semmi köze a ledek kötési módjának, számának. Bár részemről nagy bátorság látatlanba ezt gondolni, mert bárhogyan máshogy is működhet. Ami szinte biztos, a kondenzátor kapacitása nincs egyenes arányban a kivett teljesítménnyel. A soros kondenzátoros ledes égők szerintem néhány 100nF kondenzátornál befejeződnek. Ha soros kondis volna, minek bele az IC, transzformátor... Bár ezt lehet a tudatlanok bátorsága mondatja velem.
Ha másik vezérlőn gondolkodnék, megnézném hány watt van írva a dobozkára, megmérném hány volt van a jó oldali ledsoron. Ebből valamiféle áram kijön. Ehhez már lehet vezérlőt keresni. A kötésmód meg a többi nagyjából nem érdekelne.. A többi rész akkor válik fontossá, ha ledet akarsz cserélni, de azt meg egy jó füzérben minek....

Helló! Arra gondoltam, hogy a meghajtót lecserélném konditáposra. Csak a kondi nagysága és ára a kérdés. Innen vettem az ötletet és a számolást is. A végén még a FET-es megoldás is érdekes.

Ha mindenképpen kondira akarsz váltani, akkor soronként külön kondit tegyél! Kisebb a kockázat.
Pontosabban 2 soronként. Egyiket - másikat + irányba, 1-1 soros diódával. Egyszerűbb, mint soronként 1-1 hidat bekötni.

Helló! Sajnos nem lehet mert olyan az al-pcb kialakítása, hogy nem tudom a sorokat különválasztani, elég rafinált a "nyomvonal". Majd holnap átrajzolom a vázlatom mert elég kesze-kusza, számítások is vannak rajta. Holnap letisztázom és felrakom.