Én azt nem értem, miért akarod minden áron teljesen áramtalanítani az egész kazánt...
Ha csak azt akarod, hogy bizonyos időközökben kapcsoljon be, akkor a termosztát vezetékét kellene szakítani az időkapcsolóval. De sokkal profibb megoldás venni egy programozható termosztátot,
na azon olyan ki be kapcsolást és fűtésvezérlést valósíthatsz meg, amilyet csak akarsz...

Szerintem a minél nagyobb takarékoskodás a cél. Villamos energiával is.
Olyan kapcsolás az ideális, ahol az időkapcsoló saját magát is áramtalanítja.

Lehet olyan régi a kazán, amiben csak 1 mágnesszelep van (mint elektormos alkatrész), amit a termosztát nyit ha kell a fűtés, zár, ha nem kell!

Valóban létezik ilyen, apáméknák ÖV kazán, ötnegyedes vas csővel szerelve, még keringető se'.

Na és ez min változtat? Nem értem a logikát, de lehet velem van a baj...
Ha teljesen áramtalanítjuk, úgy feltételezem az őrláng is kialszik (vagyis nagyon régi kazánom ilyen volt). És gondolom magától begyújtani sem tud. Az hogy mindig "lemegyek a pincébe" hogy begyújtsak ha meleget szeretnék... Hát nem tudom.

Apósomnál teljes mértékben működött a dolog.

Mackónadrágban és fürdőköpenyben ingázott a kazáház és a gázóra között, az egyik zsebében doboz gyufa, mivel begyújtotta a kazánt, ha fázott, a másikban meg a notesz és ceruza, amivel írta a gázóra állást...

No igen, erre való a programozható termosztát...
Beállíthatom, hogy regel elmegyek, akkor utánna csak 15C legyen, és délután megjövök akkorra legyen 18C (most ugye több nem lehet). Na de estefelé mikor zuhanyozni kell, had legyen már 20C mondjuk amíg lefekszem, aztán reggelig megint elég 16C stb. Ja és ha bármikor úgy döntök, hogy kellene egy kis + vagy - akkor manuálisan beállítom, aztán visszaállítom, hogy a megfelelő program "fusson" tovább. Persze nyilván mindenki úgy csinálja meg variálja ahogy akarja.

Idézet:
„18C (most ugye több nem lehet)”

Ezt ugye nem hiszed el komolyan? Nálunk itthon simán változatlanul 22c°-ra van beállítva a fűtés, bármiféle gond nélkül. Amennyit én hallottam, csupán közintézményekben korlátozzák a fűtést (pl. iskolákban, egyetemeken) és őszi szünet helyett a téli lesz kicsit hosszabb, de ez a családi házakat nem érinti.

Nyilván csak irónia volt...

Az őrláng az folyamatosan ég, ahhoz nem kell semmi elektromos áram! ( Pontosabban kell egy kis villany, de azt a láng érzékelő előállítja, az tartja behúzva az őrláng szelepét.)

Ha a kazán megkapja a 230V-ot akkor pedig nyit a nagy gáz szelep, ami az égőfejnek adja a gázt.

Az őrláng termoeleme is el tud fáradni valahogy. A régi Schaffoteaux kazánomban egyszer csak aluszékony lett az őrláng. Nem tudta szolgáltatni azt az áramot, ami kellett a szelepnek. Kénytelen voltam fabrikálni egy kis elektronikát, ami az őrláng termoelemének a feszültségét figyelte, és vezérelte az őrláng szelepet. Ez sajnos minden áramszünetkor elengedte a szelepet, és újra kellett gyújtani. Évekig ment így, amikor végre új kazánra cseréltem.

Értem, a miénk olyan volt, ha kihúztam a konnektorból, az őrláng is kialudt.
Emlékszem nem egyszer hazaérve a hideg lakásba már tudtam, hogy áramszünet volt úgy,
hogy a digitális órákra még rá se néztem. Máris mentem le a pincébe szikráztatni...

Tessék mondani, jól gondolom, hogy a "Self-Locking" típus a bentmaradó kapcsoló,
a "No Lock" típus pedig a sima visszaugró nyomógomb?

Jól gondolod.

Rendben köszi...

Bakman!
Köszönöm, hogy segítettél. De hidd el, nem vagyok mazochista. A miértjére itt a topikban nem akarok válaszolni, de hidd el meg van az oka.
Még egyszer, köszönöm.

Sziasztok!

Tényleg teljesen laikusként kérdezek, kérlek úgy olvassátok, előre is elnézést kérek az esetleges pontatlanságokért, butaságokért!

Egy Bosch Condens 3000w kazán, jelenlegi 230Vos, "buta" termosztátját cserélném le egy Google Nest Thermostat okos verzióra.

A kazán szerencsére nem csak 230Vos, hanem 24Vos, illetve BUS rendszerü termosztáttal is vezérelhető, a doksija 28-29. oldalai [10.png] alapján kötöttem rá a 24Vos csatlakozókat [3.jpeg] a Nest-re [4.jpeg és 2.png].
A kazán 24Vos csatlakozásáról semmilyen leírást nem találtam, de egy kevés méregetés és próbálgatás után ki is derült (1 = C (Common), 2 = W (Heat) , 4 = R (Power)), ez az egyetlen bekötési sorrend ami megfelel a Nest számára, bármely más csatlakoztatás hibakódot és az állandó tápellátás hiányát jelző hibaüzenetet eredményezett a kijelzőjén (elvárja a C - Common láb jelenlétét mindenképp)

És akkor a kérdéseim

1. A Nest doksi állítja, hogy AC 24V szükséges számára [8.png], de én szerintem a kazán DC 24Volttal dolgozik a doksija által említett ST19-es porton (lásd még második kérdésem is), létezik, hogy mégis működik egyenfeszültséggel is?

2. Sajnos még az sem egyértelmű számomra, hogy most akkor a kazán ST19-es portján egyen vagy váltakozó 24V jön e. (A 10.png csak a 230Vos bekötésnál adja meg, hogy az AC, a 24Vnál nem említi, hogy AC vagy DC).
A fenti bekötési rajzok jelöléséhez igazodva a következőket mértem:

- Ha a mérőműszer DCV állásban van [6.jpeg], akkor a műszer piros lábát az ST19 4-es (Power) lábára téve, fekete lábát pedig az ST19 1-es (Common) lábára helyezve negatív -24V feszültséget mérek, fordítva csatlakoztatva a műszert pozitív 24Vot

- Ha a mérőműszer ACV állásban van [7.jpeg], akkor a műszer piros lábát az ST19 4-es (Power) lábára téve, fekete lábát pedig az ST19 1-es (Common) lábára helyezve 0V feszültséget mérek, fordítva csatlakoztatva a műszert pozitív 52Vot mérhető!

Jól használom a mérőműszert?
Én úgy értelmezem ez egyenfeszültség, helyesen?
Ha igen, miért fordított az áramirány?

3. És végül a legfontosabb kérdésem. Az egész fenti felállás, a fent leírtak szerint kiépítve majdnem jól működik, egyetlen probléma van, a Nest fordítva vezérli a kazánt,

- amikor a Nest fűtés módba kapcsol (pl. a programozotthoz képesti túl alacsony mért hőmérséklet miatt) akkor a termosztat W - Heat lábán eltűnik a feszültség, a kazán ezért lekapcsolja a melegítést, és fordítva,

- amikor a Nest kilép fűtés módból (pl. amikor a mért hőmérséklet eléri vagy magasabb a programozottnál), akkor a termosztát W - Heat lábán megjelenik a kapcsoló, 24V feszültség, a kazán ezért folyamatosan melegítés módban üzemel.

Átnéztem a Nest összes lehetséges beállításat, a jelenlegi konfigurációját [2.png, 5.png] szerintem, helyesen van beállítva, nem találtam opciót ennek a fordított működésnek a befolyásolására.

Mi lehet a fordított működés oka?
Hogyan tudnám megfordítani ezt a működést?

Előre is köszönöm a segítségeteket!

Egy váltó érintkezős 24V-os relével megfordíthatod a működést.

Köszönöm, de mint írtam teljesen laikus vagyok

Tudnál nekem küldeni egy kapcsolási rajzot vagy linket róla (talán össze tudom állítani egy pontos rajz alapján) vagy ez egy kompletten, kereskedelmi forgalomban készen kapható relé fajta?

Sziasztok!
Az lenne a kérdésem, hogy egy 2x24V is toroidnak
lehet e közösíteni a nullait?
Egy végfok kártyára menne rá amin AC GND AC a bemenet, vagy 24-0-24 es trafót kellene szereznem?
Előre is köszönöm!

Két különálló szekundert sorba tudsz kötni, csak ha a két szélső kivezetés között nem 48V van, akkor az egyiknek a két kivezetését érdemes megcserélni .
Ezalól kivétel a gyárilag párhuzamosan, több dróttal tekercselt nagyobb feszültségű szekunder aminek az elejét és végét különválasztod utólag, de gyárilag külön kivezetésű tekercsekkel nem lesz gond.

Köszönöm!

Sziasztok!
Van egy BTA416Y triacom.Tudna valaki egy kapcsolási rajzot hozzá 220voltos motorvezérlésnek? Számítógéppel vagy telefononnal szeretném vezérelni négyszögjel kimenettel.
Köszönöm!

Kicsit részletesebben. Ki-be kapcsolni, lágyindítani, fordulatszámot változtatni?

Sziasztok

Omron https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/333485/OMRON/G2R-1-E.html relé adatlapját vizsgálom.
Élettartamnál látok 20.000.000 ciklust, ezt értem.
Az Electrical-t, hogy kell értelmezni? Max terhelhetőségen ennyi ciklust bír?

Igen.
100 000 kapcsolás minimum (1800 kapcsolás/óra esetén) a névleges terhelésnél. Lásd "Jellemző adatok".

Szia!
Találtam egy szoftvert amit grafikusan lehet állítani négyszögjel frekvenciát és kitöltési tényezőt.
Csak próbálni kell.

Tehát találtál a fiókban egy triakot és az interneten egy szoftvert.
Kell hozzá egy kapcsolási rajz.

Ez lenne a kérdés, amit megválaszoljunk?

Sziasztok!
Egy kis segítségre lenne szükségem:

Tervezek egy mikrofon erősítőt készíteni LM4562-vel, azonban egy kis "csavar" van a dologban.
2db NiMh akkuról kell, hogy működjön. (ragaszkodom ehhez, kérlek felejtsétek el a Li-Ion aksikat)

Korábban valaki javasolta a ICL7660SCBAZ használatát.
Nem vagyok benne biztos, de jól olvasom, hogy ez tud +-, tehát szimmetrikus tápot is előállítani vagy csak egy irányú?
Ill. ha jól tájékozódtam, elég komoly fesz instabilitása van már kis terhelés esetén is. (10mA)
Más booster is érdekel, csak tudjak stabilan minimum 2,0V-ról előállítani +9V-ot, aztán ezt majd TLE2426ILP-vel tudom felezni, vagyis átalakítani szimmetrikusra.
Szóval egy feszültség booster-re lenne szükségem, ami audio célokra lehetőleg megfelelő, brutális kondenzátor szűrés nélkül.

Most egy "MCP1640T-I/CHY"-t használok 3,2V-ra, majd ezt tovább egy "STUP-SX1308" modullal emelem 9V-ra. Ez jó, csak gondolom nem csodálkoztok miért szűrőm 4700µF-al.
És még így is érzékelhetően szedi a táp zajt.
Ráadásul ez a sok kondi nem tesz jót az áramkörnek induláskor...

Van bárkinek valami okos ötlete még mivel próbálkozhatnék?

Azzal kezdted, hogy az okos ötletet felejtsük el.

Marad a szívás az alacsony feszültségű aksikkal, az emiatt szükséges kapcsoló üzemű stepup konverterekkel, amik nem éppen arról híresek, hogy nincs elektromágneses zajuk.
Van egy zsáknyi stepup konverter a hestore-ban. Van olyan is, ami feszültség szintekben megfelelő lehet. Sajnos elég szűk szavú az adatlapjuk a zaj tekintetében, vagyis marad a kísérletezés.

Én pont egy ilyen mikrofon erősítőt építettem a fiamnak, 2db 18650-es Li-Ion aksival, tökéletesen működik.