Ha ez igaz, akkor nyugodtan rákötheted az aksira egy 1A lomha biztosítékon keresztül. Semmi más nem kell.

Én inkább mégis raknék bele valami feszültségcsökkentőt. Az rendben van, hogy mivel AC a tápegység, a routerben van egyenirányítás, és van stabilizátor. Csak az a kérdés, hogy a benne lévő stabilizátor el fogja-e bírni a plusz disszipációt. Valószínűleg leesik az AC adapter feszültsége a terhelés hatására 9V körülire. Abból ((9V-1,2V)*1,41) kb. 11V puffer. Erre "méretezték" a stabilizátort. Kérdés, hogy egy teljesen feltöltött akkumulátor esetén a 13,5-1,2V=12,3V puffer mennyivel melegíti jobban a stabilizátort. Nekem az a tapasztalatom, hogy ezek a routerek eléggé szoktak melegedni, a biztonság (meg a garancia) kedvéért legalább 2-3 soros diódát kötnék be azért az akku és a router közé (a biztosítékon kívül).

A 9V AC egyenirányítás után az 12.6V a pufferen. A 2 diódán eső feszültséget akkor kell levonni, ha egyenáramot raksz a bemenetre. Soha nem tesznek olyan teljesítményű transzformátort tápellátásra, mint a táplálandó készülék áramfelvétele, vagyis jelen esetben az a 9V AC is több.

Csak úgy halkan kérdezem meg, hogy AC táplálásnál nem folyik át ugyanúgy az áram diódákon mint a DC táplálásnál, vagy AC táplálásnál nincs a diódáknak nyitófeszültsége? Csak AC esetén a Graetz mind a 4 diódája használatban van, egyenáram esetén pedig mindig ugyanaz a kettő vezet. (A számításom egyébként más miatt hibás, mert (9V*1,41)-1,2V=11,5V a helyes érték.)

Kerestem egy 1A trafót, igaz más a feszültsége, de számításnak megfelel. Puffernek egy 1000µF kondit használtam, diódahídnak B250C/5000, 2 mérővel egyszerre mértem, mindkettő a 200V-os mérőállásban.
Tehát: AC=18.5, DC=24.9 terheletlenül. AC=16.7, DC=19.7 leterherve 310mA-ral. Tanulságos.

Mégegyszer... Nem egyenirányítani akarok, hanem egyenáramból, váltóáramot előállítani. Én még nem hallottam olyan akkumulátort ami 12V 50Hz 800mA-t ad le.
Van ilyen? Légyszives mutassatok egyet, és akkor minden ok.

Hát igen...
A mérésből látszik, hogy a gyártók elég lazán értelmezik a terhelőáramot, vagyis általában nem mondanak arról semmit, hogy mekkorát csökken a feszültség az üresjáráshoz képest (vagy milyen sokkal több lesz terheletlenül a feszültség).
Érdekes még az is, hogy még üresjárásban is lecsökkent az elméleti csúcsérték 2 nyitófeszültséggel, pedig akkor szinte semmi áram nem folyik a diódákon, és kisebb lehetne a nyitófeszültség.
A terhelésnél mért, az elvinél kisebb értékek oka szerintem a szinusz torzulása az impulzusterhelés hatására, illetve a pufferen lévő kis brummfeszültség, amit a műszerek néha érdekesen mérnek (a legtöbb csak "számítja" az egyszerű csúcsértékből az effektívet, illetve az egyenfeszültségre ült brumm is hamisítja kicsit a mérést).
Jobban lehetne oszcilloszkóppal látni a folyamatokat, csak annak meg a pontossága nem mindig alkalmas mérésre.

Elvagyunk itt magunknak, közben Te ott állsz tanácstalanul...Bocs!
Igazából már adtunk választ, a router AC bemenetére nyugodtan adhatsz egyenfeszültséget, nem lesz semmi baja! A véleménykülönbség Lacika és köztem csak abban van, hogy ez az egyenfeszültség mekkora legyen. Én egy kicsit óvatosabb vagyok (talán szükségtelenül), azért mondom, hogy a 12V-os akku feszültségénél kicsivel kevesebbet (1,2-1,8V-tal, 2-3 dióda)adnék rá, ő rákötné az akkut egy biztosítékkal közvetlenül.

Úgy érted, hogy AC helyett DC 12 V -ot kötök rá, és ugyan úgy fog működni, mint váltó fesz. esetében?

Számomra érthetetlen, hogyan is lehetséges ez?

Ha egyenirányító előtt egyenfeszültséget kötsz rá akkor működik. Így akár polaritásvédelmet is lehet egy kát ezközhöz csinálni csak két nyitófeszültségnyit esik a feszültséged.

A routeredben van egy Graetz egyenirányító. Ez az áramot irányítja. Hasonlatképpen azt tudnám mondani, mintha egy rendőr egy T alakú útkereszteződés egyirányú csatlakozásába egyszer a jobbról, egyszer a balról érkezőket engedné be. Ha viszont mindenki csak jobbról érkezik (balról senki), beáll egy irányítási állapotba, és ott zsibbadhat el abban az állapotában. Az egyirányú utcában viszont nem érdekes, hogy melyik oldalról érkezett a közlekedő, csak az a fontos, hogy jó irányban haladjon. Ha a Graetz-re egyenfeszültséget adsz, a 4 diódájából mindig ugyanaz a 2 dióda fog vezetni, a másik kettő "pihen", de az áramkörre biztosan jó polaritású feszültség fog jutni. Ha fordítva adod a polaritást a bemenetre, akkor a másik két dióda fog vezetni, ezért lehet jó polaritásvédelemre is a Graetz kapcsolás (SALáta hozzászólása). Amikor AC-t adsz rá, akkor a diódák másodpercenként 100-szor váltják egymást, mindig "tudják" melyikőjüknek kell vezetni.

Köszi a válaszokat. Kipróbáltuk 12,56V os aksiról és működött kb. 10 percig, aztán a fesz. lecsökkent 11,5V-ra és csak a helyzetjelző led pislákolt. Ez azért lehet, mert régiek az akkumulátorok? Rákötöttük 7,6V-os DC hálózati töltőre, és azon működött...
Ha új akkut vennék hozzá mekkora feszültségű, amperitásúnak kéne lennie hogy napokig működjön?

a másik: Hogyan lehet kiszámolni az üzem idejét? Van ehhez valami képlet? Üdv!

Az üzemidejét úgy lehet kiszámolni, hogy az akku amperórakapacitását (Ah) elosztod a router áramfelvételével. Pl. egy 7 Ah kapacitású akkumulátorról egy 0,5A áramfelvételű router t=7Ah/0,5A=14h, azaz 14 óráig működik. Ez egy elvi érték, a valóság is kb. ekörül van, ha az akku teljesen fel van töltve.
Ha azt szeretnéd, hogy pl. két napig működjön egy 0,8A áramfelvételű router, akkor C=48h*0,8A=38,4Ah, vagyis kell neki egy kis tartalékkal egy 45Ah-s autóakkumulátor.
Az az akku, amelyik ekkora terheléssel 12,5V-ról 10 perc alatt 11,5V-ra kisül, az vagy nincs feltöltve, vagy már halott.
Ha 7,6V-os hálózati töltőről működött, akkor elégnek kell lenni a 12V-os akkunak. A kapacitását meg az előbbiek szerint kell meghatározni. A router áramfelvételét meg kellene mérni (lehetőleg valami mutatós műszerrel), a ráírt értékek (vagy az adapterére írt értékek) rendszerint a maximális értéket jelentik, de a router átlagosan kisebb árammal is mehet.

Sziasztok!

Rövid kérdés: N csatlakozó helyett használhatok amphenolt? Wifi antenna kivezetés céljából?

Üdv!
Rövid válasz: Nem.
Nézd meg valamilyen gyártó katalógusában, a max frekvencia pár száz MHz.
De lehet BNC, az elektromosan ugyanaz mint az N, csak az N az strapabíróbb.

Hmm... pont a BNC-t soroltam volna a "kicsik" közé

Egyébként azon vagyok; kábelek adatait nézegetem, stb. H500 az nagyon jó csak marha drága szerintem a H-155 az jólessz nekem 5-6 méter hosszra.

Csak ez a vidéki élet egyik átka hogy itt is minimum 2 helyről kéne rendelnem, csatikat
Kell RPSMA dugó, U.FL <> RPSMA 15centis pigtail a T-Home routerből való kijövetelhez; akkor N-dugó és N-aljzat az antennához

nem célszerű, hacsak van bőven van nyereség.

Üdv!
Akármekkora nyereség is van, akkor sem, mert az UHF (PL239) csatlakozó a méretei miatt nem illesztett csatlakozó, az antennakörben reflexiót okoz. Ettől kezdve hogy mit fog okozni az csak attól függ, hogy hová sikerül beszabni, (elszabni), milyen távolságra a tápvonal végeitől. Mivel a hullámhossz kicsi, könnyen lehet, hogy szakadást, vagy éppen rövidzárat iktat be minden jószándéka ellenére.
Ilyen magas frekvenciákon, rövid hullámhosszon igen fontos a csatlakozók helyes, ütközési csillapításmentes szerelése. (már mm -ek is számítanak, ami azért 150 MHz alatt nem olyan kritikus).

.Nem tudtok valami passzív +oldást?Van 1 E51 Wlan telefonom,ezzel netezek,sokszor bejön a szomszéd wifi jének a jele Tip-link.Amikor az ablakhoz közel állok 40%os szintet jelez a telo.De van mikor +szakad,kapcs.bontva jelenik meg. A házunk kb.40m re van tölük előtte semmi,csak az ablaküveg van. Az E51 wlan adója kapcs.kezelö adatai szerint 100mW TX.adóteljesítmény ami +felel a szabványnak,és elegendő 100-150m re ís.Kiprobáltam jól működik omw kúton. Tehát a szomszéd nyitott hálózatú wifije gyengén adhat 10-20nw

Kb.10-20mw.kérdés az hogyan lehet a vett jel térerősséget megnövelni,úgy hogy a Nokia E51 be ne kelljen belenyúlni,rácsatlakozni.Valoszínűleg a 2,4GHz jel sugárnyaláb végét peremét veszem.

Nekem is van egy Tplink ruter, nem olyan gyenge az, nálam két falon az egyik vasbeton keresztül megy és eléggé jól jön a net rajta. Belenyúlás nélkül nem fog menni, esetleg kérd meg a szomszédot növeljen teljesítményt az én ruteremen lehet. Nekem elhord 4-5 házig is.
A szomszéd tud róla? Én sem szeretem ha piszkálják a wlanom, és volt rá már példa persze ezért én tettem rá mac szűrést és wep kódot.

Helló. Pár napja befogtam egy szabad internetkapcsolatot és 540kb/s-el tudtam letölteni. Azóta semmi... Próbáltam az emeletről és csak 1-2dB-el fogható. Hogyan lehetséges ez?

Üdv!
Rájött a gazdája, és változtatottvagy kikapcsolta.

Azért gondold végig. Az illető veszi a fáradságot, meg a routert, előfizet, erre azt látja hogy szeretne valamit megnézni, de lassú a letöltése, ránéz a modemre és látja hogy nem csinálok semmit, a modem meg ész nélkül villog. Te mit tennél?
(azért ez is lopás valahol)
Egyezz meg vele. Ő is jól jár, Te is. (fele fele költség)

Nekem a szomszéd az egyik gépen zavart be. Szólt hogy lehet én zabálom a netsebességét, és valóban én voltam.
Amíg el nem költöztem folyamatos gond volt mert ha megmozdult a ruter már a gép automatikusan az övére ment fel.

De mi az, hogy automatikusan az övére ment fel? Ilyen nincs. Arra megy fel amire beállítod hogy felmenjen, magától nem áll át csak úgy egy másikra. Ha meg valaki nem tudja beállítani a routerét, az meg is érdemli hogy lopják a netjét. Minimum egy wep kód, meg mac szűrés.

De van ha nincs térerőd, nem törődtem vele mert műhely gép net is ritkán kellett, jó volt a műhelyem, eléggé le volt árnyékolva. Aki az alapokat nem teszi meg megérdemli, nekem költözéskor resetelni kellett a rutert és egyből rajta is voltak...

Most én is kalózkodom valaki NET-én. Nincs valami ötletetek arra, hogyan deríthetném ki, hogy melyik szomszédomé lehet?

Ha laptopod van akkor a térerőből.

Ezt találtam a minap, még nem próbáltam. Ha valaki kipróbálta írja le a tapasztalatait. Üdv. és BUÉK
http://levysweb.atw.hu/Pages/wireless.html