Hello!
Ám legyen..
üdv! proli007

Szia.
Nagyon kedves vagy.Köszönöm.
:kalap: Isten áldjon meg a jó szokásoddal együtt.

Megépítettem ezt a kapcsolást:

Bővebben: Link

Össze van rakva. De nem jó. Végigmértem a feszültségeket és egy vmi nem stimmel szerintem. Az 1k-s ellenállás a shottky előtt, azon 2V felett kellene esnie a feszültségnek a kirchoff törvény miatt. Mert a shottkyn esik néhány mV. A párhuzamos ágak feszültsége meg mindenhol 2,5V, mivel a referencia feszültséget kapják.

De nálam az 1k-s ellenálláson alig van néhány mV és ehelyett a műv erősítő 2-es lábán (az invertálón) esik a majdnem 2,5V. (természetesen a földhöz képest)

Normális ez így?

A feszültség megjött. A tok amibe beletettem a diódát nem volt jó. De a nem invertáló lábon a poti állítása után sem változik a feszültség!

Hello!
Ha nem változik akkor szakadt az R2 vagy az R4. (nyák)
Mérd meg ellenállásonként a feszültségeket az összegének 2,5V-ot kell kiadnia.
üdv! proli007

Igen az addig okés, hogy a párhuzamos ágakban a feszültség azonos, mivel mindegyik ág a TL 431-ről kapja a feszültséget.

Jelen állás szerint már csak az a baj, hogy nem akar csökkenni a 2-es lábon a feszültség ha melegítem a diódát. Erre viszont nincs tippen, miért van.
A nyák rendben van és a feszültség mindenhol megvan kirchoffnak megfelelően...

Hello!
Amikor valamire hivatkozol, akkor mindig a mért értéket is hozzá kell tenni. Különben nem értelmezhető a dolog. A cikkben amit Attila írt még táblázatos formában is ott van, hogy a diódán mekkora hőfok mellett mit mért. Ennél abszolút értelemben lehet eltérés, de a változásban már kevésbé. Egy szilícium félvezető, nyitófeszültsége kb. -2..-2,2mV/°C mértékben csökken, ha a hőmérséklet növekedik. Ha nem így van, akkor vagy az áramkör-nyák, vagy a félvezető hibás, vagy a következő fokozat terheli. (esetleg fordítva van beépítve a dióda)
Egyébként válaszaidnál használd a fejlécben található Válasz gombot.!
üdv! proli007

Kezdetnek mutatom a kapcsolási rajzot, hogy aki segíteni szándékozik, lássa miről van szó.

Bővebben: Link

A kapcsolás első része a komparátor tökéletesen működik. Legalábbis nekem úgy tűnik. A nem invertáló lábon, mérhető a 180mV. Az invertáló lábon pedig kb. 250mV. (az R5-s ellenállást kicsit nagyobbra cseréltem 4,7k-ra, mert nagyobb ellenálláson nagyobb feszültség esik, és úgy gondoltam így legalább már fog működni)

Elkezdem melegíteni a diódát (MBR10100-at), a feszültség elkezd csökkenni az invertáló lábon és eléri a nem invertáló lábon beállított feszültséget. De ezután nem történik semmi. A kapcsoló tranzisztor nem kapcsol. A tranzisztor jó, mert kiforrasztottam és bemértem. A kollektor-emitter között megvan a 12V. A relé is működik, mert megnéztem.

Már nincs tippem mi lehet rossz...

Az IC 1-es lábán mekkora a feszültség?

Hello!
Miből gondolod, hogy a komparátor helyesen működik ha nem is vált át? A "tűnik" az nem elég, világítson a Led!

- Ha az invertáló láb feszültsége kisebb, mint a neminvertálóé, akkor a műveleti erősítő kimenete átvált magas szintre.
- Nézd meg, kap-e egyáltalán tápfeszt az IC, és nincs-e a kimenete a GND-vel zárlatban. Nézd meg hogy a 2-es 3-as láb eljut-e egyáltalán a diódáig - osztóig.
- Nem kell melegíteni a diódát. Ha rövidre zárod a diódát, akkor a kimenetnek magas szintre kell váltania. Amíg ez nem működik ne menj tovább.
üdv! proli007

Alaphelyzetben bekapcsolás után 0V mérhető, de ez gondolom normális. Elkezdem melegíteni a shottky diódát, és miután a a feszültség az invertáló lábon (2-es) a nem invertálón(3-as) beállított alá csökken, az 1-es lábon 10,8 V mérhető. De a relé továbbra sem húz be...

Tápfesz megvna az IC-n a 4-es 8-as lábak között (12V).

Hello!
Akkor valami nagy csoda már nem lehet. Ha mértél volna bázis feszültséget, már tudnád mi a gond.
- Nagy az R8 értéke, vagy szakadt.
- Szakadt a bázis - emitter vagy kollektor kör.
üdv! proli007

R8 volt hunyó. Különben nem értem, mert teljesen új volt az ellenállás...

Kicseréltem, már behúz a relé, de a led nem világít. De ez már nem érdekel.
(lehet az 1k-s ellenállás az előtt is szarakodik)
Köszönöm mindenki segítségét a dologgal kapcsolatban!

Hello!
Ott már csak három baj lehet..
- Szakadás van a nyákon, nem jó az ellenállás, és ami a legvalószínűbb, fordítva van a Led..
üdv! proli007

Köszönöm a segítséget!

DE!

Beszereltem az erőlködőbe a panelt. Szépen beletettem, 7812-re tettem kis alu-lapot hővezetés gyanánt.
A shottky diódát nem tudtam úgy oda tenni a figyelendő bordára, hogy a panelbe legyen benne, így egy rövidke vezetékkel csatlakoztattam.

De visszatért az a gond ahonnan elindultam. Semmi feszültség a diódán, így felborul az egész dolog.

Nem vagyok még profi a dologban, most épp technikusnak tanulok, de gyakorlatom van az elektronikában nem ma kezdtem, de ilyet sose láttam még...
Akkora ellenállása nem lehet a kábelnek, hogy akkora feszültség esne rajta szerintem.

Mérgemben kikötöttem ki is vettem, de sajnálom nem bele tenni ha már ráköltöttem a pénzt...

Hello!
Csodák nincsenek. De mérési eredmények lehetnének..
"Nem vagyok még profi a dologban, most épp technikusnak tanulok, de gyakorlatom van az elektronikában nem ma kezdtem, de ilyet sose láttam még..."
Ha ez tényleg így van, akkor nem lehet ilyen könnyen feladni, és ezt a kis hibát simán meg kellene találnod. Nem bántani szeretnélek, csak felhívni a figyelmedet, hogy ha érted az áramkör működését, akkor mérésekkel és kis logikával, simán behatárolhatod a hibát. Lehet mind össze csak annyi a gondod, hogy a dióda nincs elszigetelve attól, amire felszerelted, és így a hűtőbordán keresztül letestelődik a dióda nyitófeszültsége.
üdv! proli007

Nem adtam fel, csak így "harmincegynéhányfokban" nincs túl sok kedvem szerelni, így csak a reggeli órában tudom csinálni.
Igyekszem...
Írok majd, mi is lett...
Ja igen és köszönöm ismételten a segítséged...

Helló!

Én is ezt alkalmaztam, de nem éppen a legjobb megoldást ez egy erősítőbe én azt gondolom... vagyis tapasztalom... mivel az addig rendben, hogy beállítod, hogy ez bizonyos foknál kapcsoljon de gyakorlatba viszont nem valami jó mivel ugye ez nem úgy van teljesen, hogy van a borda és az szépen pl. 48...49...50 fok és kapcsol és hűt... hanem fokozatosan nagyon lassan éri el a megadott hőmérsékletet ami azt eredményezi, hogy eleinte csak kapcsolgatni fog a relé folyamatosan de nem áll be fix működésre ... legalábbis én fél hangerőn hallgattam épp most a cuccot.. és 50 fokra van belőve a kapcsolás, hogy kapcsolja a ventit... na most a helyzet az, hogy ezen a hangerőn el-el éri az 50 fokot és kapcsolgatja folyamatosan a relét.. de soha nem lesz fix mert már ez is elég arra, hogy visszahűtse a megadott hőmérséklet alá... gondolom ha jobban meghajtanám az erősítőt akkor tovább akarna melegedni és menne egy ideig a venti... de így viszont nagyon idegesítő, hogy kapcsolgat, meg gondolom ez se a relének nem jó, se a ventinek... meg lehet, hogy a trafónak és a tápnak se tetszik ez a folyamatos rángatás... vagy ezeknek egyáltalán semmi baja nem lesz ettől?

Szerintem olyan kellene ahol 2 hőmérsékletet lehet állítani, egyet ahol bekapcsol és egyet ahol ki... ennek több értelme lenne szerintem... mert akkor például beállítom, hogy 50 foknál bekapcs és mostantól pedig figyeli, hogy mikor éri el a borda a pl. 45 fokot és ha ez megvan akkor leold a relé... na szerintem valami ilyen használhatóbb lenne erősítőkbe mint ez...persze lehet, hogy ezt már PIC-el egyszerűbb megvalósítani ....

Húha na visszaolvasgattam, hogy van itt megoldás a problémámra... csak eddig nekem nem tűnt fel.. elnézést tehát..

Most olvasom, hogy ha kiveszem a C1-et és rövidre zárom és ha növelem az R10-et akkor megszűnik a problémám... már csak az a kérdés, hogy mekkora ellenállást tegyek oda be ha azt akarom, hogy 5 fokot mennyen lejjebb a hőmérséklet és csak akkor kapcsoljon ki... tehát 50-nél be és 45-nél ki?

Köszi!

Na senki nem segít? csak egy ellenállás érték kell olvastam, hogy 10 fokhoz 1 MOhm-os írt valaki... akkor most nekem 500k-s kell? Vagy gondolom ez nem így működik... (mondjuk az is érdekelne, hogy ezt, hogy kell kiszámolni, de nem akarok senkit fárasztani ilyenkor ilyennel ezért megelégednék egy értékkel, hogy mégis mekkorát rakjak bele...mert most már nagyon zavar ez a kattogás, amint kapcsolgat ki be a relé)...

Én nem tudom mekkora érték kell oda, de ha kipróbálod két-három értékkel azzal kárt nagy valószínűséggel nem teszel ebben az áramkörben. És talán eredményre is jutsz.

Köszönöm a választ... igen ha más nem marad akkor ezt fogom tenni... csak gondoltam hátha már valaki kitesztelte, hogy mekkora kell neki ahhoz, hogy ha 5 fokkal lejjebb megy akkor kapcsoljon ki.. mert az lényegesen megkönnyítette volna a dolgomat, vagy valami számítási módszer amivel meg lehet ezt határozni.. csak azért mert így mire kitesztelem... mindig fel kell melegíteni X fokra aztán várni még lemegy annyira, hogy kikapcsoljon és ezt addig játszani amíg nem lesz jobb de ha más nem marad akkor ezt teszem... és majd megírom ide is, hogy mekkora ez az érték hátha másnak is pont így kell méreteznie...

Hello!
"Na senki nem segít?" Nem egy szimpatikus felszólalás.. Talán ideges vagy, vagy sürgős?
Amúgy ki lehet számolni, csak kissé több összetevős a dolog.
- A lényeg, hogy a dióda hőmérséklet változása, közel -2,2mV/°C. Tehát, ha a referencia osztó feszültségét (GND és S pont között) a visszacsatolás, ahányszor 2,2mV-al fogja módosítani, annyi fok lesz a hiszterézis értéke.
- A módosult feszültség, pedig a visszacsatoló áram és a két pont közötti (GND és S) ellenállás szorzata lesz.
- Alap probléma, hogy az ellenállás értéke, a potméter állásától is függni fog. Valamint az R10 visszacsatoló ellenálláson átfolyó áram, az R10-re jutó feszültségtől függ.
- UR10-et pedig az IC1A kimeneti feszültsége és az S pont feszültség különbsége fogja meghatározni.
- Az IC kimeneti feszültsége magas szint esetén sem lesz akkora mint a tápfeszültség értéke, mert az IC kimenetén tranzisztorok vannak, amiket R11 és R8 még terhel is. Tehát az IC kimeneti feszültsége maradékfeszültséggel kevesebb lesz, mint a tápfeszültség. Ezt az értéket, az adatlapról lehet leolvasni, (de nem pont akkora, mert általában átlagos terhelés mellett és 15V tápfesz mellett adják meg) de legjobb adott alkalmazás és IC mellett megmérni. De ennek értéke, valahol 9..10V környékén lesz.
- Az S pont feszültsége: US=(R4+P1a)/(R4+P1+R2)*Uref (ahol P1a, a P1 S és E pontja között mért ellenállás.
P1 alsó véghelyzetében kb. 33,9mV, P1 felső véghelyzetében 188mV.
- Látható, hogy az R10-re jutó feszültséget, a P1 állása nem befolyásolja jelentősen, így egyszerűbb ha csak az IC maximális kimeneti feszültségével számolunk.
- Ha 5fok hiszterézist szeretnénk elérni, akkor P1 alsó helyzetében az R4 ellenálláson 11mV feszültségváltozást kell elérni. Így a visszacsatoló áramnak, Iv=11mV/2,2kohm=5uA értékűnek kell lenni.
Ha az IC kimeneti feszültsége pld. 10V, akkor R10 értéke Uki/Iv=2Mohm értékűnek kell lenni.
- Ha a poti felső helyzetben van, akkor ez az 5uA áram az R4+P1=12,2kohm értékén fog feszültséget ejteni. Uv=Iv*(R4+P1)=5uA*12,2kohm=61mV lesz. A 2Mohm visszacsatolás, itt már 27fok hiszterézist fog adni.
- Tekintve, hogy a P1 állását a kapcsolási hőfok kívánt értéke, és az alkalmazott D1 dióda nyitófeszültsége fogja meghatározni, elég nehézkes kiszámítani a pontos hiszterézis értékét. Ha azt állandó értéken szeretnénk tartani, akkor korrektebben méretezhető kapcsolás (visszacsatolás) szükséges. Ahol a visszacsatoló feszültség előre meghatározható, és a visszacsatolási pont ellenállása (GND-S) állandó..

Nos, ugye milyen egyszerű a dolog? És akkor még egy csomó dolgot, szépen elhanyagoltunk..
üdv! proli007

Helló!

Köszönöm a választ... egyébként sürgős lett volna mert el akartam vinni az erősítőt lesz egy kisebb kerti parti és ott jó lesz most majd egy kis zenéléshez ... csak már most el akartam vinni ha már úgyis arra jártam és előtte meg még meg akartam ezt csinálni... de végülis teljesen mindegy nem ez a lényeg...

Egyébként nem volt szándékomban felháborítani senkit se a felszólításommal

Viszont látom már, hogy simán egyszerűbb lett volna egy ilyen kérdés: "Kb. mekkora ellenállást tegyek be, hogy ha azt szeretném, hogy 5°C hőmérséklet csökkenés utána kapcsoljon a relé? " És nem megkérdezni, hogy miképp számolható ez ki, mert ez azért számomra nem egy egyszerű dolog... de sebaj megpróbálom kicsit áttanulmányozni amit írtál, hiszen lényegében az is célom, hogy megértsem mi miért van ... tehát köszönöm az információkat.

Üdv!

Hello!
"kicsit áttanulmányozni amit írtál, hiszen lényegében az is célom, hogy megértsem mi miért van "
Így is van, ez a lényeg, nem az ellenállás értéke. Egyébként én is azért próbálok segíteni, hogy a tudásotok nőjön..
üdv! proli007

Sziasztok!
Régebben is építettem egy Attila86 hővédelmet. Sokat agyaltunk rajta, hogy miért prelleg a relém, végül úgy tűnt, hogy lesz megfelelő megoldás, abbamaradt a prellegés. Viszont ha jól emlékszem, túl nagy,v agy túl kicsi lett a hiszterézis, vagy talán éles helyzetben még mindig rángatta a relét, nem tudom, lebontottam az áramkört.
Most viszont megint megcsináltam, rendes, vasalt nyákra, ami követi az eredeti rajzolatát, csak nyákba ültethető csokiknak raktam helyet, és nem került a relé rá a panelra. Egyelőre nincs bele diódám, ezért 50 ohm-al szimulálom a feszültségesést. A problémám változatlan, rángatja a relét a biztos kapcsolási ponthoz közelítve a trimmerrel.
Hát akkor nekikezdhetnénk még egyszer..
Itt van a kapcsirajz: Bővebben: Link
itt pedig egy videó a jelenségről: Bővebben: Link

Éppen szórakozgattam a kapcsolással, Alkotó féle "modifikációra" alakítottam át. Betekertem a potit hogy éppen behúzzon a relé, és kikapcsoltam a pákatrafómat. Ekkor elejtett a relé majd ismét behúzott. Pontosan mint anno a kocsiban a reflektor felkapcsolásánál is rántott egyet a relén... Lehet hogy a végén begőzölök és veszek sok magyar pénzért egy gyári ventillátor gombát..

Hello!
A C1 kondit zárd rövidre, az R10 helyett tegyél be egy 1..2Mohm-os ellenállást. Akkor lesz valós hiszterézise a kapcsolásnak.
üdv! proli007

Megszűnt a rángatózás!
Raktam bele 1M ohm-ot. Nagyon soknak érzem a hiszterézist, akkor ezt csökkenteni kellene?
Az említett 50 ohm van benne dióda helyett, és behúzáskor a 2-es lábon 130mV-ot mérek, a 3-as lábon meg 177-et.
6 helitrimmer fordulattal arrébb, amikor elejt a relé, pedig
120 és 80mV.
Így körülbelül 30 fok a hiszterézis, nekem kb 5-10 fok kellene. Mekkora ellenállás lenne jó, mondjuk az eredeti 330k?

Hello!
Az R10-en keresztüli pozitív visszacsatolás (áram) fogja módosítani, a P1-el leosztott feszültséget. Tehát ha a hiszterézist csökkenteni szeretnéd, akkor növelni kell R10 értékét. Tehát több Mohm felé. (Lehetőség lett volna még, az R2-P1-R4 osztó ellenállásának csökkentése is, pld. az ötödére. R4=470ohm, P1=2k, R2=33k. Ekkor R10 értéke sem adódik olyan magas értékre)
üdv! proli007