Erre válaszoltam.

Még egyszer köszönöm! Minden úgy van, ahogy leírtad. kicsit nyomattam az akksiba, vissza forrasztottam a kis panelt, így átjön ugyan az a feszültség.

A 2V elég kicsi, szinte biztos hogy az akku már kicsit degenerált, de még kell próbálni feltölteni. Forraszd vissza az elektronikát, és egy 50 Ohm körüli ellenálláson keresztül adj rá polaritásra ügyel e 5V-ot. Gondolom telefon töltő van, valami usb kábelt meg lehet hekkelni.
50 Ohm 1000W ellenállás például egy vasaló.

Üdv. A kép egy mini hifi belsejéről készült .Ami megvan egy kicsit püffedve az milyen alkatrész volna ? Azt szeretném kicserélni gondolom amiatt nem kapcsol be a hifi. Köszönöm a segítséget előre is.

A dolgozószobám fejlődött egy kicsit:
- A padló vinyl burkolatot kapott.
- A resin-es asztalt megemeltem másfél centivel hogy aláférjen egy robotporszívó. Így semmi helyet nem foglal.
- Két IKEA-s kukának készült egy tartókonzol a resin-es asztal oldalára, így a kukák el vannak emelve a földtől hogy a robotporszívó hatékonyabban tudjon takarítani.
- Felszereltem a falra két új dugaljat és utólag behúztam minden szerelvénydobozhoz egy új kört, majd ezt megtápláltam egy 1600VA-es szünetmentes tápegységről. Így a 3D-nyomtatók, az asztali PC meg minden amit akarok szünetmentes áramforrásról üzemel.
- Az asztal fölé beszereltem még két, az eddigi hattól külön kapcsolható spotlámpát illetve a munkalapra egy asztali lámpát. Mostmár aztán van elég fény!
- Az asztal alá a HEStore-os dobozok tárolására szolgáló fa szerekezetek kerültek, köszönhetően Alkotónak. Ezek a kukákhoz hasonlóan nem érnek le a földre hogy alattuk el tudjon menni a robotporszívó illetve hogy könyebb legyen felmosni.
- egy airbrush kompresszor került a sarokba és az asztal alatt ki van építve egy pneumatikai cső meg csatlakozó hogyha festegetni akarnék. A 45 fokos falra pedig az airbrush-hoz szükséges festékek, alapozóknak nyomtattam egy tartót, hasonlóképp pedig enamel festékekhez is készültek tartók amik a szortimenterek aljára tapadnak mágnesesen.
- A gyantás Anycubic nyomtatót lecseréltem egy sokkal jobb típusra (Phrozen Mighty 8K) és lett mellé egy ultrahangos mosó is.
- Majdnem 20 méternyi WS2812-es LED-szalagot (1164db LED) ragasztottam az asztalokra, a szortimenterek köré meg az ajtóra. Mert miért ne.

A világításról egy videó: Bővebben: Youtube

kicsit kopott mobilok elvihetők. Elvileg mind működik.

- Samsung GT-E 1170 töltővel,
- Samsung GT-E 1270,
- Nokia 3120 akku és töltő nélkül,
- Nokia 222 fülhallgatóval.

Elsősorban gyűjteménybe, (a Jófogásra aprópénzért én is fel tudom tenni).

Se sör, se csoki - de gyűjteményembe PDA-t köszönettel elfogadok.

A nyugalmi az tranzisztoros kivitelű.
semmi baj magával a kapcsolással,csak kicsit zavar a kimeneten az a 0,14mv,de már tájékoztattak,hogy ennél a kapcsolásnál,teljesen jó az a kimeneti dc.

Már jóideje nem került a kezeim közé nem CaCa akku. Nem rémlik a nyugalmi kapocsfeszültséggel kapcsolatos eltérés. A folyadékvesztés kisebb, illetve az önkisülést sikerült vele némileg mérsékelni a fáma szerint. A JÁSZ akkut forgalmazta a cég, ahol dolgoztam, "párat" megmértem a hosszú évek alatt. Nagyon ritkán volt 12,8V-s közöttük, olyankor kicsit túltöltötték őket.
Ha használt akkunál magasabb volt a nyugalmi feszültség, akkor az folyadékvesztésre volt visszavezethető. Mivel csak a víz szökik, sűrűbb a sav, magasabb a feszültség. Annak meg nincs jó vége.

Sziasztok , van castone vég , egy kollégám vásárolta anno , egy egyszerű kérdés lenne , az erősitő tipusát kellene megállapitani , mi mekkora ?
Nincs hangulatom bemérni , saccolni tudjuk de ez kicsit kevés hisz ezekből rengeteg változat készült

. A tápfeszültsége +- 80 volt , trafó 1500va
Mj15003, Mj15004
Oldalanként 4 - 4 db

A cellafeszültség az nem lehet ennyi, 2,1V, ebből van 6db, így jön ki a "12V"-os akku.
A 12,8V kicsit sok, nem jellemző, max ritkán a gyárból érkező fullosra töltött akkuknál. 12.65V az már gyakorlatilag teljesen feltöltött, "ólomsavas" gépjármű indítóakkumulátor nyugalmi feszültség.

Szia!
Sajnos nem sok időm volt foglalkozni a táppal csak egy aprósággal sikerült előrébb jutni. A primer oldalon a SB kapcsoló fetjéhez menő kis értékű ellenállást (fentebbi kapcsolási rajzon R36) cseréltem ki egy újra. A csere után kicsit javult a helyzet ugyan is a SB rész szépen elindul tartja is az 5V-ot. Próbáltam rátenni egy kis terhelést és az a helyzet, hogy ~0.7A-es terheléssel még nincs gond de ha 1A felé megy a terhelés akkor lekapcsol. Kimeneti kondik cserélve újra és a primer oldali kis értékű kondi szintén cserélve (az elején ezzel kezdtem). következő lépés az általad írt szabályozás kiiktatásos teszt lesz.

Én is használok mosfetes védelmet egy szobai mélynyomóban, de ez inkább amolyan kísérleti kapcsolás. Nekem a viszonylag kis teljesítmény miatt nem szükséges gyorsan lekapcsolni a kimenetről a hangszórót, de ez 600W körül már alapvető.
Nem akarom offolni a topikot, ezért ha mélyebben belemennénk, át kell majd költözni. Csak alapvető gondolatokat említenék.
Két megoldáson agyaltam. egyiknél egyszerűen a tápfeszt szakítjuk meg. Ide 85V féltáp esetén elméletileg elegendő a 100V-os fet, mivel a lekapcsolt tápsínt clamp diódával meg lehet fogni. Viszont ezt be kell tervezni az erősítőbe, utólagosan már nem egyszerű aplikálni egy meglévő végfokban.
Másik út a klasszikus soros relé kiváltása. Itt kicsit más a helyzet. Alapvetően a Mosfetek body diódája miatt csak félhullám kapcsolását a használhatóak, azaz két fetet kell sorbakapcsolni, ezért az RDSon kétszereződni fog. Ráadásul ilyen topológia esetén csak a tápsínekhez tudunk clamp diódákat tenni, vagyis a feteknek el kell viselniük a teljes tápfeszt. Jelen esetben 2X85V-ot. A 200V-os fetek RDSon-ja magasabb a 100V-os fetekétől. Amíg az IRF540 44mOhm, addig a 200V-os IRF640 már 180mOhm, ráadásul ebből kettő kell sorosan, ami 380mOhm. Nekem a kis mélynyomó 2X42V-ról ketyeg, oda elég a 2db IRF540.
Nem finomítottam tovább, szerintem fel is tettem (vagy csak akartam) a nyák rajzot a koppanás gátlós topikba.
Úgy gondolom, ha figyelembe vesszük az összes lehetséges állapotot, azaz a hangsugárzó impedancia minimumától kezdve a legnagyobb fázistolású pontig, akkor lefektethető az elvárás. Nem igazán jó, amikor bele-bele szól a hangképbe az áramkorlát. Ez még ha jól is működik, torzításhoz vezet. Itt bukott is a hifi. Az áramkorlátnak nem a tranzisztorokat kell védenie normál működés közben hanem egy esetleges zárlat esetén kell hogy ne a szervíz legyen az első út.

Mennyibe is kerül az a 4 pár tranzisztor? A kérdés költői, mivel a tönkrement hangsugárzó kicsit drágább volt. Ekkora tápfesznél a relés védelem sem működik rendesen, esetleg a crowbar. Az viszont viszi az összes tranzisztort, de legalább a hangsugárzó megmarad. Ha van tartalék erősítő, akkor a buli mehet tovább, ha nincs, akkor vége.
Ha viszünk tartalék erősítőt, akkor tulajdonképpen dupla tranzisztorunk van. Ha úgyis cipelni kell, miért nem lehetne egyben. Dupla tranzisztor, dupla tápegység, dupla pufferkondik, fele igénybevétel.

Korrigálnom kell magam. Megy a HeStore-s Nano is, csak kellett egy kicsit a chatgpt segítsége. Pont ellenkezőleg kellett beállítani, mint ami a store oldalán van. Normal bootloadert kellett és nem old bootloadert állítani.

egy kicsit sokallom a reagálást. Nem igen tudom elképzelni, hogy ennyit változik a feszültség. Ha valoban ilyen puha a hálozat akkor ne a LEDekben keresd a hibát.
Természetesen a 2 kW-s vizforralo meghuzhatja a feszültsèget föleg ha vékony drottal és nem csillag rendszerü a hálozat a lakásban.

Szia! Ez egy bajai szivattyú. Hol tartasz a szétszedéssel? A szivattyú felől kezdd! A 4db 6-os csavar fogja össze a szivattyút. Először lejön a szélső pajzs( a szívó oldal a collos csővel) . Ott lesz egy bronz lapát. Ez ékkel van a tengelyen, valószínű jól rágyógyulva. Óvatosan ütögetve vedd le. Az ék nem jön ki, mert hosszú, az fogja a másik lapátot is! Ugyanis ez egy kétlépcsős szivattyú! A lapát levétele után levehető a két "lépcső" közti öntvény közdarab. Utána még egy lapát jön az említett ékkel. Ez is nehezen fog lejönni, ha 30 évet állt. Utána levehető a nyomóoldal öntvény oldala. Ezt 3 db 6-os csavar fogja a motor pajzsára. Itt többféle volt. Van, aminek a pajzson belül a motorban vannak a csavarfejei, ekkor először szét kell húzni a motort. Volt olyan, amikor a motor pajzsában tőcsavarok vannak és a motor és a szivattyú között 3 db 6-os anya látszik. Ekkor ezeket hajsd ki villáskulccsal. utána kihúzható a motor tengelye a szivattyúból. Itt szimmeringek lesznek, 3 db, ( de belefért 4 is - én 4-et szoktam beletenni). utána már csak a motor van, abban két csapágy van, ez egyszerű.
A gond a tengellyel lesz, ahol a szimmeringeken futott. Általában belemaródnak a szimmeringek peremei. Ezt így ne rakd újra össze!! Fel kell hegeszteni, majd esztergályossal leszabályoztatni méretre! Azt hiszem 16-os átmérő a gyári méret. ( a szimmering 30*16*7-es ha jól rémlik, de mérj utána! a 8mm széles is belemegy, meg a 16-os helyett a 15-ös belső átmérőjű is, ha kopottabb a tengely, olyat szoktam venni bele.)
Összerakás fordított sorrendben! Jó vagy új csapágyakkal, új szimmeringekkel( a tengely beledugásakor vigyázz, meg ne sértse a szimmeringek tömítő élét!! Be szoktam jól zsírozni a tengely végét! A lapátokhoz lehet új éket kell reszelned! És tömítés kell az öntvény felek összeéréséhez! Papírból kell kivágni! ( kb 108mm külső átmérő rémlik 10mm falvastagsággal, de nem biztos! Mérj) A normál A4-es papírnál kicsit vastagabból vágd ki, de ne legyen túl vastad! Pl füzetborító jó lehet! Kettő kell értelemszerűen. Zsírral kend meg összerakásnál! A 4 db 6-os csavar meghúzásakor nem szorulhat meg a forgórész! Ha kicsit akad, de kézzel áttekerhető, az jó lesz. A szivattyú középső darabjának oldalán van egy kiálló rész( a kör oldalán egy helyen) Ugyanilyen jelölés van a szívó oldal öntvényén is. Ezek összerakáskor essenek egybe! Lényeges. Meghatározza a belső részen lévő átömlő lyuk helyét( a két lépcső között)!
Utána ennek jónak kell lennie! Ha nem szorul, a motor el tudja indítani és a szimmeringek tömítenek, ennek szívnia kell. Viszont nem önfelszívó! Fel kell tölteni vízzel, nem lehet levegős! Így kell a szívócső végére lábszelep. És kb. 5-6m mélyről tud felszívni! A vízszinttől függően tud akár 4bar-t is nyomni a tartályba. A kútból nem fogyhat ki a víz, mert akkor lelevegősödik és nem szív, újra fel kell tölteni.
egyébként örök darab. Édesanyámnál a mai napig üzemel egy locsolásra. Van több tartalékom is, ha szimmeringes lesz, 10 perc alatt kicserélem és megy tovább.

u.i: a szimmeringeket úgy rakd be, hogy a belső kettőnek a lapát felől legyen a rugója, a külsőnek kifelé! Zsírozd meg a rugókat bőven!

Karesz is említette hogy a hangsugárzói lemennek 3 Ohm alá bizonyos frekvenciákon, de éppen a napokban olvastam, hogy neves hi-end hangsugárzó 1,9 Ohm minimumot mutat valahol a sávon belül, miközben a névleges impedancia 8 Ohm. Itt biztos be fog szólni az áramkorlát, de hogyan? Korlátozza a kimenő feszültséget akkorára, hogy az áram a megengedett maximális nagyságú maradjon a kimeneti feszültségéhez képest.
Azt tudjuk, hogy a legnagyobb terhelést a végtranzisztorok akkor kapják, ha az erősítőt négyszög jellel vezéreljük ki úgy, hogy tápfeszültség fele nagyságú kimenő szint legyen a kimeneten. Ez a QSC ilyenkor mit is csinál? 4 Ohmos terhelésen mondjuk a táp leesik 70V-ra, a kimeneten legyen 35V-os négyszög jel. Ez kb 300W. Ezt négy tranzisztor próbálja teljesíteni. Ez mondjuk 75W per tranyós. kicsit több mint 50%, vagyis még bírnia kellene. De 4 Ohmos rezisztív terhelést feltételeztem. Ha nem ilyen a terhelés, akkor eldurranhat az erősítő.

Köszönöm. A többi lehetőségem egy "ATI Rage 2" valamint egy "S3 Trio 3D On Board" kártya. A cél, hogy "transform & lighting" képes kártyát tegyek a gépbe, ami akárcsak kicsit is erősebb az alaplapi videokártyánál.

Szia! Köszi a tippet, részben helytálló volt. A kimeneti tagok lekötésével megszűnt az utánépített oldal gerjedése. Viszont az eredeti stk kezdett el gerjetni. annak a kimenetén 4.2Mhz volt látható A Driver is utánépített volt akkor benne. Aztán vissza tettem az eredetit. Akkor megszűnt az STK1050 gerjedése. egy kicsit átnéztem a nyákot + még böngésztem a neten. És rájöttem hogy mi okozta a problémát.Szóval a nyákon vannak gyárilag kihagyott alkatrészek. Amik poziciószámozva vannak de a kapcsolási rajzon nem szerepelnek. Aztán rákerestem a SANYO által publikált gyári STK3082 rajzra és azon is szerepelnek gerjedés gátló ellenállások és kondenzátorok a 3.4. és 12.13. lábak közt. Aztán átnéztem az Onkyo A44 erősítő kapcsolási rajzát és ott is beépítésre kerültek ezek az alkatrészek. És ott ezért nem jelentkezett a gerjedés. Szóval a neten találtam olyan megjegyzéseket ezekkel a korai STK driver IC-kel kapcsolatban hogy Szóval az eredeti STK3082 ben valószinű hogy gyárileg bele építették ezeket a gerjedés gátlókat, vagy amint az idézett szövegben is benne van, az akkori tranzisztorok minőségéből adódóan nem voltak hajlamosak a gerjedésre. És ahogy javúlt a gyártás technológia ezáltal a tranzisztor paraméterek is, így már a gyártók is használtak külső gejdésgátló alkatrészeket. Valószínű ezért tette rá a technics is ezeket a kiegészítőket a nyákra. Csináltam pár mérést. A kimenet 4 Ohm műterheléssel lett terhelve. És 10VAC-ig lett kivezérelve. Végeztem mérést 10Hz 1kHz és 20kHz en.

A legegyszerűbb, hogy hozzáhasonlítom a fúrószárakat ahhoz, ami számára kellene a lyuk és így állapítom meg, hogy melyikkel kellene fúrnom ‒ ha esetleg kicsit kicsi lett a lyuk óvatosan még lehet korrigálni.

egyszer már kérdeztem: neked mi nincs? Mert akkor legközelebb kicsit nomádra vesszük a világítást.

Nekem van Aladdin lámpám, kicsit sem hajaz erre. A tekerő egyértelműen kanócos lámpára utal. Hiányzik a kanóctartó része.

Pár éve részt vettem egy miniatűr EKG fejlesztésében. Van rá kimondottan EKG-hez való célorientált áramkör (IC), amiből mikrokontrollerrel kiolvashatók az adatok. Ezt szinte bárki beépítheti a készülékébe és teszi a dolgát ahogy kell. A titok ma már nem ebben van, hanem a megfelelő elektróda anyagok, kialakítás, elhelyezés, és a diagnosztika, ill. talán nem ez a jó kifejezés, inkább azt mondanám, hogy a kapott adatok szoftveres elemzése. Több tipikus szívprobléma elég jól felismerhető szoftveresen. A kapott görbék átvihetők PC-re, nyomtathatók. Elképzelhető, hogy van ahol hajlandóak ránézni emailban elküldött adatokra is, ha van kompatibilis szoftverük (nyilván magánklinikákról van szó, SZTK alapon aligha). De ilyenkor őket kell kerdezni, hogy tudnak-e ajánlani készüléket. Amúgy egy viszonylag profi EKG bár nem olcsó, de nem is megfizethetetlen. Annak akinek szüksége van rá lehet hogy van értelme. Ha azt nézem, hogy egy jobb TV mennyibe kerül, egy EKG-ra is rászánható ennyi.

Anno az volt a terv, hogy a durva problémákat a kis készülék szoftvere kapásból jelzi, de képes lesz elküldeni az adatokat a gyártónak, és a weblapjukon (egyéni kóddal belépve) megnézhető a szoftveres diagnosztikai eredmény - ami nyilván közel sem egyenlő egy orvosi véleménnyel, de elég jó támpontot ad, és figyelmeztet ha gond van. Már nem dolgozom annál a cégnél, de úgy tudom nem került gyártásba a fejlesztésünk, de van más magyar gyártmány ami igen.

Vannak a piacon "játék EKG" készülékek is - véroxigén szint mérővel meg ilyesmivel kombinálva. Durva problémákat tudnak jelezni, és hozzáértő személy kezében kimondottan hasznos is lehet, de nem helyettesítik a rendes vizsgálatot. Ha ilyesmit veszel, akkor érdemes kicsit megtanulni, hogyan néz ki egy EKG görbe, milyen szakaszokból áll, és mely szakaszának eltérése milyen egészségügyi problémára utal.

Megpróbálom kicsit bővebben. Az alábbi képen szereplő stabisztorok lettek kiváltva Bas17 smd társaikkal, mivel az eredeti alkatrészeket gyártása már rég megszűnt. Mint kiderült, a Bas17 is erre a sorsra jutott. Tehát a kérdés az, hogy ebben a kapcsolásban mennyire fontos a stabisztor karakterisztika az átlag diódákkal szemben?

kicsit visszább...

Visszatérve a témára. A kerékpár gumik méretezésénél is van egy kis káosz a coll és a mm méretezéssel. 28-as méretből kétféle van. 622 és 635 mm-es, de mindegyik 28"-nak írja. A 26-os már gázosabb, abból mm-ben 3 féle van. 559, 584 és 590 mm De mindegyik egész 26"-nak írja. (a méretezésnél például 26x1 3/8 esetén az 1 3/8 az a gumi szélességét jelöli) Hab a tortán a 27,5"-os gumi, ami szintén 584 mm. A 27-es verseny kerékpár gumimérete meg 630 mm. Ez éppen a két 28-as mérete között van. Így aztán persze hogy nem tudja a vásárló hogy milyen gumit vegyen, mert bejön a boltba és mondja, hogy 26-ost kér. De melyik 26-os? Aztán jön a barkochba, hogy szűkítsem a kört. Sokszor nem tudják a kérdéseimre sem a választ, így aztán nem jutunk közelebb a megoldáshoz.
Másik két mumus árucikk a porszívó porzsák és a kávéfőző alkatrész. Porzsákból vagy 2000 féle létezik, persze ennek töredékét tartjuk. Mikor kérdezem milyen a porszívó, a legjobb válasz: Kicsi, piros. Na, ezzel rohadtul szűkítettük a kört.
Ha kávéfőző, az meg csak Kotyogó lehet. Legalábbis azt mondja, hogy az a típusa, aztán csodálkozik, hogy a Kotyogóhoz kapott gumi nem jó a kávéfőzőjéhez. Visszahozza, hogy ÉN nem jót adtam. Én azt adtam, amit kért, de had ne legyek gondolatolvasó, hogy Kotyogóhoz kéri, de közben valami piaci kínai kávéfőzője van és ahhoz kellene a gumi. Volt kollégám volt kiakadva egyszer. Elment a vevő, aztán mondja: ....sza meg, 40 éve issza a kávét abból a kávéfőzőből, de még mindig nem tudja milyen alkatrész kell hozzá. De azért én is eljátszadoztam az egyik vásárlóval. Kérdezem milyen típusú főzőhöz kell? Mondja, nem tudja, de ha látja, akkor felismeri. Na, akkor játszunk egy kicsit, gondoltam magamban. Mutatok neki két gumit. Nézi-nézi, majd rábök az egyikre, hogy az lesz jó, mert a másik kicsi. Mire én: Na ugye, hoyg nem tudja melyik kell! Ez mind a kettő egyforma gumi. Két egyformát mutattam neki. Azt azért hozzáteszem, ismerni kell az embereket, hogy kivel lehet az ilyen kis poénokat elsütni.

Valószínűleg alumínium-hidroxid. Nedves környezetben (pl. víz alatt) az alumíniumot nem védi meg a szabad levegőn kialakuló természetes oxidrétege a további oxidálódástól, ezért "korrodálni" kezd.

Sósavval elbontható az alumínium-hidroxid, és az alumíniumot sem bántja. Viszont szükség lehet mechanikus "besegítésre", pl. gyökérkefével fellazítani mindig a legfelső réteget. Védőkesztyűben, úgy értem.

Ha kész és tiszta a felület, akkor vagy úgyhagyod pár napra, hogy alakuljon ki rajta az oxidrétege, vagy híg NaOH oldatban megmeríted, néhány percre amíg elkezd pezsegni körülötte a folyadék, utána alaposan leöblíted tiszta vízzel. Szintén védőkesztyűben. Ahol nem volt kráteres, ott egy selymes felületet kapsz.

Sajnos a kráterességet nem tudod eltüntetni, csak mechanikus úton, lecsiszolással, polírozással. Hasonlóan, amikor rozsdás vasdarabot elektrolitikusan rozsdátlanítanak, szép fémtiszta felület keletkezik, de a rozsda volt helyén ottmaradnak a "lyukak".

Lúggal is elbontható ez a réteg (előzőnél kicsit töményebb NaOH vagy KOH oldattal), de ahogy sejted, az alu nem fogja ezt szeretni, és nem igazán tudod "irányítani" az oldatot.

Na jó ne piszkáljatok már érte.
Kórházban voltam egy épp megállított agyi infarktus miatt és kicsit nehezen fog az agyam.
Viszont a HD meg a FULLHD tudtommal képfelbontásra utal egy hangerősítőnél el nem tudom képzelni mit jelenthet.

A következő nagy falat is elkészült, ez pedig a több nyelv támogatása, azaz a program mostantól magyarul is használható.

Ez elsőre egyszerűnek és unalmasnak tűnik mindent csak lefordítani, de egy két dologgal azért előre nem számoltam.
Figyelembe kell venni az adott nyelvre szokásos formázásokat is (tizedespont vagy tizedesvessző), dátum formátum.
De ami ennél is több munkát adott az az adatbázis tartalmánál is a több nyelv támogatása. Végül sok agyalás után ezt is megoldottam úgy, hogy nem csak az adatbázis első feltöltésekor lehet kiválasztani az adatok nyelvét, hanem menet közben is lehet váltani.

Ez mellett még bekerült két újabb forrás a meta keresőbe, és tovább lett kicsit fejlesztve, plusz egyéb kisebb fejlesztések is történtek például a beállítások terén.

Még mindig nincs teljesen kész, de már majdnem ...
Már nem tervezek semmi jelentős változtatást, inkább tesztelés és hibajavítás ami most következni fog.

Ha valaki érez egy kis affinitást, hogy ebben segítsen akkor ilyesmi feladatok lennének:

1. Angol nyelvi szövegek lektorálása
2. Magyar nyelvi szövegek lektorálása
3. Alkatrész paraméterek átnézése
4. Általános review
5. Monkey teszt

A demo 3 elérhető a előző hozzászólásban megadott helyen.

Sziasztok!
Segítség kellene természetesen.
Csak kicsit vagyok jártas az elektronikában, azaz nem tanultam iskolában csak amit haveroktól könyvekből tudok.
Vettem egy elektrolux főzőlapot ami elvileg, infrán vezérli a saját aranyárban mért páraelszívóját.
Nekem persze nem olyan van. De szeretném vezérelni vele.
Vettem is egy ilyen tanítható relét
Bővebben: Link

de sajna nem tudja megtanulni a főzőlap által kibocsátott jelet.
Villan egyet tehát érzékeli de nem tudja megtanulni.
Próbáltam broadlink mini-vel megtanitani, az meg tudta tanulni a jelet, tehát megtanulható a jel.

Tudnátok ajánlani valami egyszerű relés kütyüt amit rá tudnék tanítani?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget!

Tudnátok ajánlani egy o