Hali.Segítséget szeretnék kérni.Adva van egy telefon akku és egy 1,5 voltos MP3-as lejátszó.Fesz stabilizátor kellene a leg egyszerűbben.Egy két tranzisztorosra gondoltam, nincs ilyen kis zenerem.Előre is köszönöm.

Hali.Segítséget szeretnék kérni.Adva van egy telefon akku és egy 1,5 voltos MP3-as lejátszó.Fesz stabilizátor kellene a leg egyszerűbben.Egy két tranzisztorosra gondoltam, nincs ilyen kis zenerem.Előre is köszönöm.

LM317T, ha engem kérdezel.

Köszike.Néztem az adatait.Jó lesz.

Köszike.Néztem az adatait.Jó lesz.

Sziasztok!

Van egy mikrokontrolleres kapcsolásom, amit 5V-ról üzemeltetek. Emellett van olyan része, ami 3.3V-ról üzemel. A tápellátást úgy oldottam meg, hogy 5V-os stabilizátor ellátja a mikrokontrollert, és egy 3.3V-os pedig a többi dolgot, mindezt úgy, hogy a 3.3V-os az 5V-os tól kapja a feszt. A 3.3-as low-drop-os ic. A jelenség pedig az, hogy ha áram alá helyezem a kapcsolást, az instabillá válik, újraindul, gyakorlatilag nem működik (hozzá kapcsolt lcd-n el-eltűnik a szöveg).
Szerintetek ezt mi okozhatja? Gondolom lehet, hogy jobb lett volna a 3.3V-os ic-t az 5V-os mellé betenni, hogy ő is közvetlenül kapja a tápfeszt és ne az 5V-ostól? Lehetséges az, hogy túl nagy kondit tettem be az 5V-os után (most 200 µF van betéve)? Olyan mintha töltené fel a kondit és mikor feltöltötte akkor elveszi az áramot... (ha ilyen lehetséges).
Mi erről a véleményetek?

Köszönöm!

(Még egy apróság. Hogyan méretezzem a kondikat ezekhez a stab ic-k hez?)

Azt még elfelejtettem írni, hogy ha rákapcsolom a tápot, akkor elsőre nem működik a leírt hibajelenségek mellett, aztán ha többször egymás után rákapcsolok, akkor már tökéletesen megy. Ha várok kicsit, akkor utána megint csak többszöri gyors újraindítással lehet csak működésre bírni.

Szia!
Hogyan alakulnak a feszültségek a stabilizátorok kimenetén bekapcsolás után? Nem az a baj, hogy nagyon hosszú bekötővezetékeket használsz, amik összeszednek mindenféle zavart? Egy fényképet mutass a készülékről.

Cseréld ki a 200 mikrós kondit egy kisebbre, pl. 47u vagy 22u. Ekkora értéket én kicsit sokalokk a stab. kimenetére. Gerjedés gátlóként 100n kerámiák, a ki és bemeneten szükségesek.

Multiméterrel mérve: 5.04V és 3.32V. Kivettem egy 100 µF-os kondit és a helyzet még rosszabb lett... Valami zavar lesz nem?

Forrassz az IC táplábaira közvetlenül egy pár µF-os elkót és vele párhuzamosan egy 100nF-os kerámiakondit. De kerámia legyen és ne fólia! A fólia rezonál, mert induktivitása is van, ezért nem igazán optimális nagyfrekis szűrésre. Annyi észrevételem még lenne, hogy a földvezetékeket (GND) érdemes lett volna széles, összefüggő mezőkből kialakítani a földhurok lecsökkentése miatt. Példa. Másik példa

Tegyél fel légy szíves egy kapcsolási rajzot is. Azt is rajzold bele, hogy mit kap betápként az áramkör.
A használt stabilizátorok típusától függ, hogy eléje és mögéje milyen típusú és mekkora kondikat lehet és kell rakni, ez általában az adatlapjukban le van írva.

Egyébként így látatlanban az LCD háttérvilágítása mintha nem lenne frankón bekötve: az egy LED, itt meg mintha a PIC/vezérlő/akármi táplábaira lenne direktbe rákötve, soros ellenállás nélkül. De ebben csak az egyik gond, hogy nincs áramkorlátozó ellenállás, az is legalább ekkora gond, hogy szegény IC táplábain keresztül megy a rendes körülmények között is ~100mA-es árama. Azt a nagyáramú fogyasztót nem onnan kéne megtáplálni.

Sziasztok!

Tanácsot szeretnék kérni, a következő ügyben. Autóba kellene nekem 5V-os tápegység egy tablet PC töltéséhez. Meg is csináltam 78S05 IC vel, ami 2A-ig jó, mert a gyári hálózati töltője is 2 amperes. A gondom az, hogy nagyon melegszik az IC töltés közben, pedig van rajta egy szép kis hűtőborda is. Az jelenthet problémát, hogy a stab IC lábaira nem raktam kondikat, ahogy a rajzokon van? Tehát csak simán be van kötve a pozitív ágba. A másik érdekes gondolatom, hogy nem lehet 2db IC-t párhuzamosítani, hogy összeadódjon a teljesítményük? Pl. trafóknál már láttam ezt a megoldást egyenirányítás után és működik.

Szia!
Használd inkább ezt a szuper 5A-es stabikizátort. Persze ezzel sem úszod meg a szép nagy hűtőbordát.

Szia! A jármű feszültsége (14V) és az 5V különbözetén folyó áram hővé alakul, függetlenül attól hány stabilizátor között osztod szét. A veszteséget csak kapcsoló üzemű konverterrel tudod csökkenteni (step-down converter).

Tedd csak oda a kondikat, mert bír gerjedni (az ellen vannak), aszt melegszik. Ld. adatlap.
Az igazság 'reloop' kollegánál van.

2A-hez nem szép kis, hanem combos hűtőborda fog kelleni. Ezen nem tudsz változtatni, amíg nem térsz át kapcsolóüzemű cuccra, mivel ezek az áteresztő stabilizátorok már csak ilyenek.
Ha a hűtőbordát a boltban kell megvenned ehhez, akkor 95%, hogy már 2A-nál is jobban kijössz, ha kapcsolóüzemű áramkört használsz (a HEStore-ban pl. a legolcsóbb ilyen hűtőborda egy ezrest kóstál bruttóban) - az ugyan kicsit bonyolultabb, de töredék méretű hűtés kell neki, ha kell egyáltalán. Ha 2A-nál többet is szeretnél, akkor viszont egyáltalán nem lehet kérdéses, hogy melyiket érdemes választani.

Köszönöm a válaszokat! Első körben megpróbálom a nagyobb hűtőbordát, de ha télen is ennyire át tud forrósodni a jelenlegi, nem tudom nyáron mekkora kell neki Gondoltam, hogy teszek rá ventilátort, mert elég zárt helyen van és nem tud hűlni rendesen, ez is gond lehet. Akkor a 2 szűrő kondenzátor tényleg fontos? Nekem a boltban az eladó mondta, hogy ő ugyan nem rakna rá semmit.

Sziasztok !
Nem tudja valaki hogy ezek a normál stab IC-k mekkora feszültséget ejtenek ? Szóval mennyi az ami plusszban kell nekik ?
És a "low drop" stab. IC-k mennyit ?

Szia!
Ez hőmérséklettől függően 2-3V. A kis dropout feszülségű típusoknál érdemes az adatlapot megnézni.

Találtam egyet. Azt írják kb. 1 V.
Az egész baráti.

Hello!
Ennek örülünk, hogy barátokra találtál.
De megoszthattad volna velünk, mekkora feszültséget, milyen célból, és mekkora terhelőáram tartomány mellett szeretnél stabilizálni. Aztán, hogy mivel..
üdv! proli007

Helló !
Lenne egy elméletei kérdésem:
Adott 11.5 V DC, van egy 9V-os stab. IC -m ami 2.5 V -ot kíván pluszban.
Ha meg akarom emelni 0.5 V-al a feszültséget ami az IC-ről lejön (dióda a GND lábon), akkor ezt így is meg tudom tenni, vagy már nem, mert ahhoz már akkor nekem 12V kellene alapból legalább.
Kösz !

Szia! A 11,5VDC hullámosságának minimális feszültsége és a 9,5VDC között nagyobb különbségnek kell lenni mint a stabilizátorod Voltage Drop értéke.

Kösz !

Hello!
Oly sokszor felmerült már ez a téma, hogy úgy gondoltam, leszimulálom, hogy így talán látva, mindenkinek egyértelművé válik ez a dolog. Talán még annyit hozzá, hogy hogyan lehet műszerrel hozzávetőlegesen kideríteni a brumm alsó pontjának értékét:
- Teljes terheléssel, a valóságban kell mérni a pufferkondin.
- Megmérjük, a műszerrel DC állásban, a feszültség átlagértékét.
- Megmérjük, a műszerrel AC (váltakozófeszültség) állásában a "brumm" feszültség értékét. ekkor annak a hozzávetőlegesen az effektív értékét kapjuk.
(Ez teljesen nem igaz, mert átlagos műszer helyesen csak a szinuszos feszültségek effektív értékét méri. A jel "alaktényezőjét" is figyelembe kellene venni, ami általában egy konstans szorzószám lenne, de legtöbb esetben ez a műszer jellemző, nem ismert. Kivétel ez alól a "TRUE RMS" műszerek. De az is mindegy, mert hiába méri az RMS-t pontosan, abból sem tudjuk kiszámolni a pontos csúcsértéket. De ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor sem tévedünk fatálisat.)
- Kiszámoljuk a brumm feszültség csúcsértékét. Up=Ueff*1,42. Az így kapott feszültség értéket a DC átlagfeszültségből levonjuk. Ekkor megkapjuk a brumm "legalját".
- Ebből a feszültségből kivonjuk a stabi ki-bemeneti pontjaihoz szükséges (DropOut) feszültségkülönbséget, és megkapjuk az elérhető maximális kimeneti feszültséget stabi után.
- Természetesen, még figyelembe kellene venni a hálózati feszültséget, és annak ingadozási határait is, hogy biztosra mehessünk.
üdv! proli007

Szakszerű, és gyakorlatias

Sziasztok, 7812-vel lenne egy rövidzárlat kérdésem.

Csináltam egy PWM trafót. Úgy kellene működnie, hogy amint rövidrezárom, kigyullad egy LED és 1 másodpercig világít, addig a terhelés le van kapcsolva. A rövidzárlatot úgy veszem észre, hogy a 7812 kimenete 10V alá csökken.

A megoldás általában működik is, viszont néha az 7812-es úgymarad. A kimeneti lábon semmi, a bemenetin pedig ott a 14V. Ha lekapcsolom a 14V-ot és visszakapcsolom, megjavul.

Ismeritek a 7812-es rövidzár védelmét? Lehetséges, hogy valamilyen termikus védelem miatt nem képes az IC a rövidzár elmúlta után sem magához térni?

Köszi,

Csaba

Lehetséges. Próbáld ki, hogy pár percet vársz, hátha lehűl.

Idáig még nem sikerült visszaállítani, de nem is vártam 5 percnél tovább. Emellett a hűtőbordán sem éreztem, hogy meleg lenne (azért belül elérhette rövidzárnál a 125 fokot).

Ami érdekelne, hogy a "thermal shutdown" kifejezés azt mit takar.

Rövidzár és game over: az IC kikapcsol, vagy azért újra próbálkozik mikor kihűl.

Az angol "shutdown"-ból nekem az a gyanúm, hogy ha egyszer levágott, akkor csak a bemenő feszültség megszakításával fog újraindulni.