Igen ezt már írtuk. De ez így akkor is fura megoldás ennél a kazánnál.
A táskarádióban van értelme, hiszen a kertben is szólhat a rádió. Egy ilyen termosztát bázisállomásnál ez kevésbé lehetséges. Az előbb írtam, hogy én mit látok értelmének, egy esetben tényleg segít. Lehet, hogy csak ennyi, a kínaiak erre is gondoltak. De ez nem igazán jellemző ilyen készülékeknél.
Jól látod, nem tudhatjuk, hogy van-e plusz relé...ha valóban ment ez így eddig, akkor sima liba. De ahogy látom, nem teljesen biztosak a részletek.
Illetve a jobb a békesség alapon én átkötném most független érintkezős vezérlésre, felejtsük már el a kapcsolt 230V-ot.

De ez a lényeg. Létezik elemes termosztát, ami relé kontaktussal zár 2 vezetéket, indítja a kazánt, meg olyan is, ami folytonos szabályozással dolgozik.
A vezeték nélküliknél van egy bázis állomás (általában csak vevő), ami 230V-ot kap, ez zárja a kazán megfelelő pontjait. Ennek a kezelője vezeték nélkül kapcsolódik hozzá, és elemmel működik. Erre készült, hogy nagyjából szabadon lehessen a lakásban bárhol használni.
De egy ilyennél mi célt szolgálhat a dupla (tripla) táplálás? A USB táplálás még azt is feltételezhetné, hogy akár ceruza akkuk is lehetnének benne és tölti is... De minek? Ha nincs áram, nem lényeg, hogy a termosztát működik-e...így ennek nincs értelme. A kazán vezérléséhez oda kell jusson annak az érpárnak, így akár kábelcserével áramot is kaphatna. MAx annyi marad, hogy ha egy meglevő rendszerhez illesztik, és ott egy elemes termosztáthoz volt kiépítve a vezetékelés, akkor nem kell új kábel. De ők is preferálják a hálózati működést, ezért az is van benne.

Nem az a fura, hogy elemes, hanem, hogy egyszerre elemes és hálózati is...minek?
A Q7 elemes termosztát csak elemes, a Q7 RF-nél a fogadó rész 230V-os, a kezelő meg elemes, mert így logikus. De egy falra szerelt egységnél minek az elem? Ha nincs áram, nem fog menni a kazán se.
Hogy maradt fenn ez az őskövület MMG termosztát ezzel a kazánnal?

Itt láthatod, hogy van az 1,2,3...
Egyébként miért kell neki a 3db AAA elem, ha 230V-ot kap?
Elvileg az 1-ről a ZS megy az N-re és a 3-ról a barna megy az L-re, mert ez a fázis, valószínű, hogy nem fázis érzékeny az új termosztát egyébként. Ha a kazánodnak továbbra is kapcsolt 230V kell, akkor a L jelű fázist átkötöd a COM pontra és a NO-be megy a 2-ről a kék vezeték. Ez akkor igaz, ha ezek valóban független érintkezők.
Így ugyanúgy fog kapcsolni, mint eddig.
De egy ilyen modernebb kazánt független záró kontaktra szokták indítani, a legtöbb nem is viselné el itt a hálózati feszültséget. Ez eddig így ment, vagy kazán csere is lesz?

Van billentyűzár funkciója:

Alap ismeretek hiányában nehéz. A legtöbbet használt szó a zárlat. Kimegy a kazánpanel, mert zárlatos a termosztát...pl...

Ha nem kapcsol be a termosztát, akkor elvileg nem húz be a benne levő relé, tehát nincs zárva a COM és NO pont, így nem jut át a fázis a kapcsolt szálra. Mitől indul be a kazán?
Van műszered?

Nem a fázist és a nullát kell bekötni, ha elemes digitális termosztát.
Csak a fázist és a kapcsolt fázist, kell az új termosztát COM és NO pontjaira csatlakoztatni. A benne levő relé ezt a két pontot fogja zárni. Ha rosszul kötöd be, ahogy írtad, akkor zárlatot okozol.
Ahol 110V-ot mérsz (remélem a nullához képest), valószínűleg az a kapcsolt fázis, ahol 230V-ot, az a fázis, és ahol 0V-ot, az a nulla vezető, ez az ami nem kell már neked.
Erre azért volt szükség, mert a hagyományos termosztátod nagy hiszterézissel dolgozott, nem kapcsolt be amikor már fáztak, és nem kapcsolt még ki, amikor már melegük volt. Beépítettek egy ellenállást, ami a termosztát pogácsája alatt volt és bekapcsolt állapotban (tehát a kapcsolt fázis és a nulla közé volt kötve, ezért kellett a nulla) némileg fűtötte azt. Így hamarabb lekapcsolt, némi hőérzet komfort javítás érdekében. De még így is több fok különbséggel kapcsolt. Az új digitális már pár tized, max 1 fok különbségnél már kapcsolhat.

A jelenlegi rendszer már nagyjából tarthatatlan. A fogyasztás indokolatlan, divatból/profitéhségből történő folyamatos növelése nem járható út. Valahol lennie kell egy kompromisszumos szintnek, különben majd durran a lufi. Ennek vannak is már jelei. Bár valószínűleg igen összetett a dolog, nem lehet csak az avulásra, vagy beépített élettartamra, vagy gyenge alkatrészekre fogni. De tényleg arra ment el a technikai fejlődés, hogy minden kisebb és bonyolultabb, ezáltal javíthatatlanabb legyen.
Az EU-s látszatintézkedések eddig sem voltak túl célravezetőek, hatásosak.
De kell valamit tenni, hogy a cégek ne tegyék szándékosan, vagy érdektelenségből használhatatlanná a kicsit régebbi, de még jól működő készülékeiket.
Próbálják maximalizálni a hatékonyságot, de ez vékony jég, olyan, mint a Forma1-ben, hogy az utolsó századokat kipréselni már irdatlan/irreális költség, de ott ugye a leggyorsabb autó a cél, győzni kell. A való életben nem lehet vele utazni, bevásárolni menni...ott más szempontok is játszanak, ott meg élni kell. Az élet kompromisszumokkal teli.
Az időálló termékekhez elég lenne csak kicsit ésszerűbben gondolkodniuk. Kicsit több anyag, mert hiába könnyebb 5 grammal, ha széttörik a kezedben. Ha mechanikus alkatrészek vannak benne, akkor illik a nagyobb erőhatásnak kitett részeken normálisan megerősíteni, a kopó alkatrészek cseréjét lehetővé tenni. Az elektronikát úgy megtervezni, hogy a hőt le tudja adni és ne a kondenzátorok elektrolitját főzze... Nem kell hetente új készüléket kiadni ugyanarra, aminek kicsit másképpen néz ki a frontja... A divat, vagy az irreális design elvárásoknak való megfelelés manapság felülírja a praktikusságot, használhatóságot. Divat lett mindent máshogyan csinálni, mint ahogy a józan ész diktálná, csak hogy kitűnjön...
Persze ez mind nagy érvágás, hiszen nem jönnek a számok...de vagy belátják, hogy ez nem tartható, vagy a végén lesz majd egy nagy pofára esés.
Persze egy hatékonyabb kodek, erősebb hardvert kíván, ez valahol érthető, hogy jelentős sávszélességet, háttértárat spórol. Volt erre is próbálkozás, pl. a Samsung OneConnect-es TV-i, de azért ott is maxon ment gyárilag a fényerő, így a kijelzőben, ha úgy maradt megolvadtak a műanyag elemek, lencsék, fényvezető fóliák a LED-ek körül így gazdasági totálkár. Magában a központi egység már nem sokat ér, holott pont azt lehetett volna cserélni az újabb elvárásoknak megfelelően egy hosszan kitartó kijelző mellett.
Kb. olyan ez, mint a tűzoltók, akiknek nem sok munkájuk van, kevés a tűzeset és a leépítést elkerülendő maguknak gyújtanak tüzeket..
Manapság a legegyszerűbb készülékek is "okosodnak", régen elég volt egy klixon, bimetál, termosztát, közvetlenül érintkezőkön keresztül kapcsolt fogyasztók, stb...manapság meg µC nélkül már se kenyérpirító, se hajszárító. Ha nem akarunk annyit szemetelni, akkor lehet, hogy ezen a vonalon is túl vagyunk már egy szinten...
Egyébként ez a nyugat rákfenéje, a fenntarthatatlan folyamatos fejlődés, és pazarlás. A fejlődő országokban becsülendő módon igyekeznek a lehetőségekhez mérten mindent is megmenteni, javítani, felújítani...persze ott meg az ebből is adódó egészségkárosító hatások sokkal inkább azonnal szembeötlőek, de csalóka lehet...itt sunyi módon később, máshol jelentkezik, talán jóval nagyobb mértékben, de az valamiért csak mostanában kezdett el zavarni az illetékeseket.
Ebben a formában nem tartható:
- fogyasztói társadalom
- folyamatosan növekvő eladások
- folyamatosan növekvő profit
- folyamatosan növekvő hatékonyság
- túl sűrűn kiadott újabb és újabb termékek
- értelmetlen termékek gyártása, amit meghype-olva kívánatossá tesznek
- túlbonyolított eszközök
- beépített élettartamú eszközök, a szándékos avulás elősegítésére
Persze ezek mind szigorúan az én véleményem tükrözik az egészről.

A kazán vezérlő dobozfedelében benne kéne legyen a bekötés. Könnyen lehet, hogy a második hozzászólásodban levő látszólagos ellentmondást az okozza, hogy fordítva van bedugva a konnektorba a kazán (így felcserélődött a fázis és a nulla), és nullát szakított meg a termosztát a méréskor. Működésileg nem befolyásolja, de azért illik a fázist szakítani. Szerintem jól kötötted be az újat...vagy mi a kérdés?
Itt van egy hasonló kérdés.

A régi kazán pl. a Thermotéka, FÉG, amiknél a 230V-ot kapcsolta a termosztát és indult a keringtető, ami gyújtotta a főégőt. Amik utána jöttek, azoknál már van elektronika, pl. turbósok, vagy kondenzációsok, ahol van egy 2 eres bekötési pont amit össze kell zárni, de ide 230V-ot kapcsolni 99%. hogy problémát fog okozni.

Ahol kontakt vezérli a kazánt, oda olyan kell, és mindegy milyen feszültség, mert a relé majd kapcsolja, ha 24V, ha 230V. Ha komminikál a termosztát és a kazán, akkor meg olyan kell, ez utóbbi drágább.
Nem tudom milyen a régi vezetékes termosztátod, és azt sem, hogy a D-ÉG Colibri kazán milyet igényel. Ha a régi egy tekerős termosztátod bimetálos és ennek az érintkezőjére van kötve, akkor bármelyik relés jó lesz helyette.

Nehéz az elhallgatott infók alapján tanácsot adni, de próbálkozunk...
A vevőt rakhatod egy másik helységbe is (ahol már nem hallod, de még működik az RF kapcsolat), a kábelbe toldhatsz is. Ha nem akarod kivenni a beépített relét, mondjuk a garancia miatt, akkor kell venni egy 230VAC-s relét és azt kapcsolni a vevővel a 3 vezetéken (fázist szakítva), aztán a kazánnál levő relé már nem hálózati feszültséget kapcsol, hanem csak zárja a termosztát bemenetet.
Sőt, ha van egy kis műszerész hajlamod, akkor egy akármilyen kis DC relével és egy a behúzójához igazodó hálózati adapterrel ezt az otthoni guberálásból is üzembiztosan megoldhatod ingyen.

Dejavu...valaki nemrég kérdezett ilyet. Ott is javasoltuk, hogy rakj egy vezeték nélkülit. Az adó marad a régi termosztát helyén, nincs ami kattanjon benne. A vevőt meg odarakod a kazánhoz, vagy egy olyan helyre, ahol még veszi a jelet és te nem hallod már a kattanást, illetve a vevőtől kell 2 szál vezeték a kazánig.

Van nálam egy Ariston Genus One 24 panel (Bertolli).
Elvileg 230V-ot kapott a termosztát bemeneten (TA1) és állítólag minden más működik rajta, csak nem lehet elindítani a termosztát bemenetre rakott rövidzárral. Visszarajzoltam azt a részt és a passzív alkatrészek ugyanazokat az értékeket mutatják, mint a jó panelen. Áram alá helyezve is tök ugyanaz, egy LM358-ba fut be a TA1 és TA2. Ezeken egyébként 24V-ot kapcsol a termosztát, ami a passzív alkatrészek után 3,6V-ként jut el a komparátorra. Aminek a kimenete 0V-ra vált, innen egy 1k ellenálláson keresztül közvetlenül megy a processzorba. Ugyanúgy, mindkettőnél. Ennél jobban nem tudom kipróbálni asztalon, kazán nélkül. Szerintem itt max a processzorral lehet gond, ha valóban nem emiatt nem indul. De hogy mehet tönkre a sor végén levő processzor bemenet úgy, hogy előtte minden más túlélte? Van kis üvegtokos dióda, ellenállás, kondenzátor, LM7824, LM358...

Rakhatod a vevőt a termosztát és a kazán között bárhova, ahol még stabil a kapcsolat, de már nem zavar a kattogás.

"vagy igazat mondott a második szerelő, hogy ehhez a régebbi rendszerhez nem való ez az új termosztát"
Ne tedd! Egy sima zárókontakt a régi is meg az új is. De a zárlat ugyanúgy elintézheti a régit, meg az újat is.
Az a relé esetleg kapható és így javítható a termosztát, de lehet jó lenne leverni rajta, mert ő kötötte rosszul és csinált zárlatot.

Ha már meg van az említett digitális termosztát, akkor kösd át és kész. Ha még nincs, akkor ki kéne próbálni, hogy a nulla bekötésével megfelelő-e neked a ki/bekapcsolás közötti különbség (kevesebb lesz). A kazánnál van a kábel másik vége, ott kéne megnézni, hogy van-e valami rákötve a zöld/sárgára. Ez a kábel a 230V-os hálózatra van kötve, tehát az érintése is életveszélyes. Ha nem érzel magadban annyi hozzáértést, hogy biztonsággal kezeld, akkor keress egy hozzáértőt!
Most nézem a kazánod, ez nem olyan öreg, lehet, hogy nem 230V-ot kapcsolnak a termosztáttal, de ezt innen elég nehéz megmondani. Viszont, ha nem 230V-ot kapcsol, akkor a nulla bekötése nem megoldás! Sőt tilos!

Computherm Q3RF
Most vetted a házat és várt ott? Nem működik? Ha üzemel a rendszer, akkor csak a +/- gombokkal be kell állítani a kívánt hőfokot. Amíg a működő termosztáttal hatótávon belül vagy, indítja/leállítja a kazánt.
A kazán melletti dobozon a 2 gombbal kézzel tudod vezérelni a kazánt. A Manual gombbal kézi módba tudod rakni a vevőt, illetve a A(utomata)/M(anual) gombbal indítani/leállítani a kazánt (kattan a relé). Ez esetben nincs termosztát, nincs hőfokra lekapcsolás.
Ez pedig a magyar nyelvű leírása.
A Fahrenheit/Celsius probléma a termosztát belsejében az egyik jumper áthelyezésével oldható meg.

Szia!

A fűtésszerelő ezt mondta és végülis igaza volt. 100m2 lakás, 24kW Ariston kondenzációs kombi kazán, mondjuk akkor még nem volt szigetelve és a nyílászárók cseréje sem volt meg. Sőt talán még a csövek és a radiátorok is csak részben voltak újra cserélve. Azóta így van, működik, nem bántom. Én hibának gondoltam a szakasos működést, de szerinte ezek így dolgoznak. Természetesen a termosztát jó volt, folyamatosan kérte a kazánt a működésre.

Én sem azért raktam fel, mert hasznot hozna. Alapból a max kondenzálási hőmérsékleten járatva a kazánt, amikor - tizenfokok voltak, nem érte el a lakás hőmérséklete a kívánt értéket. Egyszerűen az a vízhőmérséklet kevés volt, állandóan kérte a termosztát a fűtést, az meg szakaszosan ment, majd keringtetett, majd újra és újra, de közben nem volt meg a 20,5fok.
Ilyenkor feljebb vettük a vízhőfokot és jó lett, le tudott kapcsolni. Ez macerás volt kézzel és így bekerült a külső érzékelő, így magától megoldotta ezt a feladatot. Ha jól emlékszem a gyári alap görbén maradt...ez nem biztos. Így alapból a tél zömében kondenzál, a nagyon hideg napokban meg szépen emel rajta magától.

Igen. Ugyanolyan szigetelt vezetékből kell kicsi darab. Ha elég hosszú a mostani, abból is lehet. Vigyázat, a 230V érintése életveszélyes! Le kell áramtalanítani a szerelés idejére.
Ha modernebb kazánod lesz, akkor az átkötés már nem kell, csak 2 vezeték a kazánhoz, az 1 és a 2, ahogy a saját rajzán. A tied valami régi, aminél még 230V-ot kapcsol neki a termosztát.

A leírásban a kis switch kapcsolóknál is kell matatni a párosításhoz.
1. szakasz
1) Állítsa be az 1-es számú DIL kapcsolót a HRT4-ZW termosztát hátulján
be (Fel) állásba, és a HRT4-ZW kijelzőjén „I” betű jelenik meg.
Ha megjelenik az „L” betű, hajtsa végre a következő 1A lépést.
2) Kapcsolja be az ASR-ZW vevőegységet
3) Az ASR-ZW vevő hálózati LED-jének villognia kell.
4) Nyomja meg egyszer a HRT4-ZW termosztát elején található tárcsát
hogy a kijelzőn az „I” villogjon.
5) Nyomja meg és tartsa lenyomva a hálózati gombot az ASR-ZW vevőn
amíg a Be jelzőfény nem villog (zölden) a Ki jelzőfény folyamatos vörössé válik.
6) Néhány másodperc múlva a rádióadó szimbólum
megjelenik a kijelzőn az IP betűkkel együtt.
7) Állítsa vissza a HRT4-ZW hátoldalán található 1-es számú DIL kapcsolót
kikapcsolt helyzetbe, és a hőmérsékletnek vissza kell térnie a kijelzőn.
8) Most ellenőrizze, hogy a vevő reagál-e a termosztát be- és kikapcsolási
parancsára a hőmérséklet-beállítások növelésével és csökkentésével.
N.B. A parancs kiadása után fél másodperces késleltetés következik be a be- és kikapcsoláskor.
9) A Z-Wave kommunikációs kapcsolat sikeresen létrejött

Az ominózus 1A:
Normál körülmények között a HRT4-ZW termosztát és az ASR-ZW vevő párosítása egyszerűen megtörténik az első az 1. szakaszban leírt eljárás követésével.
Csak akkor használja a 2. szakaszt, ha a rádiókapcsolat nem hozható létre a két egység között.
1A szakasz – Csak akkor használható, ha az „L” jelenik meg az „I” helyett
1) Forgassa el a HRT4-ZW forgatógombját, amíg a P betű meg nem jelenik a kijelzőn.
2) Nyomja meg kétszer a tárcsát.
3) A második P-nek meg kell jelennie a kijelzőn, amelyen most a „PP” felirat látható.
4) Forgassa el a forgatógombot, amíg az „I” betű meg nem jelenik a kijelzőn, majd térjen vissza a fő utasításhoz

Elvileg magában is kell működnie a vevőnek a termosztát nélkül. Ezért van rajta a manuális indítási lehetőség. Vagy valami gond van azzal a vevővel, vagy mégis rosszul van kötve. Ez utóbbihoz kéne a mérés. Mivel ezek független érintkezők, ezért ott szakadás vizsgáló, vagy 200Ω állásban ellenállást mérni. Alapból a COMM és az OFF között kéne legyen rövidzár, ha benyomod ON-ba, akkor meg a COMM és az ON között. Esetleg itt nincs "trükk", mint a Computhermnél? Ott 2 gomb van, előbb manualba kapcsolás (M/A) és utána indít (MANUAL)...

Attól függ. A legelterjedtebb még mindig a sima záróérintkezős termosztát. A régi tekergetőssel ellentétben a digitálisnál egy relé érintkezői zárnak, amúgy ugyanaz. Az ősidőkben a kazánhoz 230V-ot kapcsoltak (Termoteka25), manapság már törpefeszültségű ez a rész, nem kell vele foglalkozni, zárja/bontsa és kész. A tekerősnél hiszterézis csökkentésére (kényelmi funkció) raktak egy fűtőellenállást a termosztátba, ennek nullát is adni kellett. Ez a digitálisoknál már nincs, azok magukban is komfortosabban/pontosabban kapcsolnak.
A komolyabb rendszereknél már "kommunikál" a kazán a termosztáttal, itt nincs érintkező.

Az RF zavar nem igazán szólhat bele a hőmérséklet mérésébe. Ezt egy hőérzékeny elemmel a termosztát végzi, minden RF nélkül. Ezt hasonlítja össze a beállítottal, és ha kell kapcsol. Fura. Továbbra is szívesen "megsemmisítem" az elektronikai hulladéknak szánt régi eszközeid.

Ha sima kontaktusos indítású a kazán, mint ahogy eddig is volt a Computhermekkel, akkor valóban csak annyi kell, hogy a külön zonák vezeték nélküli termosztátjai adják a jelet a vevőjüknek, de itt jön a gond, hogy csak egy érintkezőjük van. A szelepek 230V-ot kérnek, a kazánnak meg nem ez kell (gondolom nem egy régi FÉG). Illetve a kazánnak akkor is kapcsolnia kell, ha akármelyik zóna kéri egyedül, vagy ha mind. Szóval vevő zárókontaktusa 230V-ot kapcsol a szelepekre és ugyanide még 1-1 relé is kerül, amik így egyszerre működnek a hozzájuk tartozó szeleppel. A relék független záró érintkezőit párhuzamosan kötöd ugyanoda, ahova eddig voltak a Q8RF-ek kimenetei ugyanígy. Bármelyik van behúzva, a kazán megy, de csak az a szelep, amelyik termosztát kapcsol.
Nem ismerem ezt a Honeywell-t, de a linked alapján tök ugyanaz a megoldás, mint a régi volt, ennek is egy érintkezője van és egy adó/egy vevő. Szóval ugyanúgy kell kötni, mint eddig, csak más készülékek lesznek.
A kidobásra szánt Computherm cuccokat befogadnám...
Nagyon kicsi esélye van, hogy egy helyen mind a 3 mindig elromoljon, elég gyanús. Nem jellemző ezekre, vezető márka a piacon, nagyon sok működik belőle. Egyedül a vevő tápja szokott elromlani jópár év után, de javítható.

Inkább érvéghüvelyezd a vezetékek végét.
Ha sima kapcsolós termosztát, akkor párhuzamosan kéne kötnöd őket és ennyi. De minek a relé?

Közben annyi infó jött még, hogy fűtés közben is csinálja, a termosztát indítja, de mielőtt elérné a helység a hőfokot, a kazán égő leáll, utánkeringtet, majd újra gyújt és így tovább.

Az az RP egy ellenállás, ami akkor kerül feszültség alá, amikor az 1-2 érintkező záródik és a kazán is kapja az áramot. Ahogy feszültség kerül rá, áram is folyik és melegedni kezd. A hő éri a termosztát pogácsáját, így hamarabb fog kikapcsolni, mint ha nem lenne fűtve, kisebb lesz a hiszterézis, komfortosabb lesz a házban a hőmérséklet. Egyébként képesek 4-5 fok különbséggel kapcsolni ki és be.