Papír áttetszőbb lesz, fekete nem lesz sötétebb...

Pausclaar sray, vagy étolaj

Denaturált szesz (amíg el nem párolog)

Viszont a legegyszerűbb ha paus papírra nyomtat..

Sziasztok!

GMP Photoart 17LSI laminálót használ valaki hosszabb ideje? Milyen tapasztalatok vannak vele, mennyire bírja a kiképzést?
Vásárolt már valaki a békéscsabai hirdetőtől? Megbízható?
Válaszotokat előre is köszönöm!

Sziasztok!

Nyomtatót szeretnék vásárolni, igaz nem teljesen kapcsolódik a témához. Meguntam, hogy a gyárban nem tudok rendes rajzot nyomtatni. Hiába állítom be kiváló minőségre, a kontrasztot is maximumra, de vonalak nem egyenletesek.
Mikre kell figyelni vásárláskor? Felbontás, memória, stb...?
Eddig e kettőt néztem ki, de választani nem tudtam, azért is írok.
Xerox 3010
Canon lbp 6020

Ha valaki tud másik készüléket ajánlani azt is szívesen fogadom.
Válaszokat előre is köszönöm!

Sziasztok!
Nekem az lenne a kérésem , kérdésem ,hogy valaki leírná és elmondaná ,hogy
hogyan működik a Lötstop és furatgalván használata?
Azaz mik a lépések?És mik kellenek hozzá?

Légy óvatos, és kiválóan működik, utóhatás nélkül.Kutatós koromban ('70-'76) használtuk; nagyon gyors, jó minőség.

Már a gyárban sem , akkor hol máshol
Fontosabbak : Fenntartása olcsó legyen min 1200 Dpi , de nem árt ha többet tud.
későbbi anyag ellátása biztosított legyen , mint alkatrész . mint pedig toner csere , illetve utántöltés tekintetében , és ezek se legyenek horror árban.És még lehetne sorolni.De ez tényleg nem ide vágó téma.

Transparent, vagy Pausklar spray van erre. Fotózás alatt, és száradás után a papír nem nyúlik, nem lesz hullámos, eredeti minőség marad. De egyes lézernyomtatók tintaanyagát oldja, annak egy része átragad a nyák-fotolakkra. Tintasugarasoknál nem tapasztaltam, hogy oldaná.
Lehet, hogy az alább írt házi anyagok jobbak erre, ha nem hullámosítják a papírt.

Ez egyébként 50% +-1% tömény salétromsav (ha le csavarom a kupakot elég jól "füstöl") és 20%-os háztartási sósav. És sósavhoz csepegtetem injekciós tűből a salétromsavat míg el nem kezdi oldani.

Kell egy cnc amivel a teli rézen kifúrod a lukakat.
Kell hozzá kb 10 különböző méregdrága vegyi anyag, amiből a legdrágább az ezüstnitrát (gyárban palládiumot használnak, az 3* drágább legalább) Kell hozzá galvanizáló folyadék, (rézgalván a lukakba) valamilyen galvanizáló edény, rézlapokkal két oldalt, , dry fólia úgy levilágítva, hogy a lukakat megvédje megvédje, röpke 3-4 óra mindezekkel pepecselés, és kész a lukgalván, ha szerencséd van és sikerült a lukakat megvédened, a nagy nehézséggel felvitt furatgalvánod megmarad.
A dryhoz kell egy két komponensű festék, (a legkisebb kapható mennyiség tizenpárezer forintnál indul), szita, vagy henger amivel felhordod, 80 fokos szárító kemence. Felhordod, megszárítod, levilágítod és előhívod pont úgy mint a dry fóliát, majd beégeted 180 fokon.

Szia! Nekem van egy, eddig jónak találom - bár csak kis számú és kis méretű panelt készítettem csak vele. Szintén Békéscsabáról vásároltam, az eladó cég, Bartolák .... kft. korrekt módon bonyolította az üzletet. Nem tudom, hogy egy eladóról beszélünk-e, nem néztem mostanában hirdetést.

Nagyon jó volt dry fólia laminálásra egész addig, amíg a remek műanyag fogaskerekeiből pár fog ki nem tört.

Szia

Itt leírtam a furatgalvánt. A vegyszerek közül csak az ezüst nitrát drága, 25g 6800Ft volt pár éve, de ez kb örök élet és még egy napig elég, a palládium-klorid viszont 10g 60000Ft (igen, hatvanezer). A többi vegyszer nem drága. Ezzel a módszerrel azóta négyrétegű nyákot is csináltam, ronda lett, de működik.

Kerestem ezt a hozzászólást, csak nem találtam, de azért valjuk be 15.000Ft alatt senki ne vágjon bele. Azért a vegyszerek nem olcsóak, és egy a5-ös laphoz a galvanizáló összerakása sem két fillér.
Nekem egyébként a kémia réz szinte soha nem barnul be. A két teáskanalat fejts ki itt is, mert mindenhol grammok vannak. Létezik, hogy 10-15 perc mire bebarnul?

Valóban elfelejtettem a két teáskanalat SI mértékegységre fordítani, kezdésnek 20g, majd lassan adagolva összesen kb 50g kell 100ml oldathoz. Ha nem akar barnulni az oldatod akkor kevés a NaOH, ha lassan barnul akkor már majdnem jó a mennyisége, picit tegyél még bele.

Ezt a négy rétegű nyákot kifejtenéd kicsit bővebben?

Szia

Vágtam 0,8mm-es nyákból 3 egyforma méretű darabot, 20mm-es techológiai kerettel nagyobbat, mint a végtermék. Összefogtam őket, alájuk tettem egy sima felületű falemezt (2 centis bútorlap) fúrtam mind a négy sarokba 0.7mm-es indexfuratot úgy, hogy a fadarabba is belefúrtam. Fogtam mégegy falemezt, átjelöltem az indexfuratokat, kifúrtam. A sima tördelhető tüskesor lábaiból egyet-egyet beledugtam az alsó fába fúrt indexfuratokba. A nyák-filmekre is átjelöltem az indexet. A középső nyákot kimarattam a belső két réteg szerint, a két szélső nyákról pedig lemarattam az egyik oldalt teljesen. Az alsó fára rátettem az alsó nyákot, bekentem vékonyan két komponensű epoxyval, rátettem a középső réteget, ismét epoxy és erre jött a felső réteg. A felső réteg egyik sarkából levágtam egy picit, hogy később is tudjam melyik a top és bottom oldal. A tetejére tettem a második fát, majd 2 napra a szobabiciklim lába alá tettem, asztalos szorító nem volt kéznél. Amikor megkötött kiszabadítottam a falemezek közül. Beleragadt, mert kifolyt a ragasztó, de óvatosan ki lehet szedni. Innentől kétoldalas nyákként lehet kezelni, ezért kell az index a filmekre is. Kifúrtam, furatgalván, dry film, fotózás, maratás, lötstop. 2 szépséghibája viszont van:
1. mivel 0,8-as nyákból csináltam, a végeredmény vastagabb mint a gyári, csatlakozóknál gond lehet ha rövid a lábuk.
2. az epoxy nem hőálló, csak óvatosan szabad forrasztani, a lötstopot bele sem égettem emiatt.

Ha egyszer sikerül normál prepreget szereznem amivel a gyárban is dolgoznak akkor viszont teljesen gyári többrétegű nyákot is lehet csinálni, bár ott más a technológia. Ez a módszer viszont teljesen tökéletes prototipus gyártáshoz, mielőtt a többrétegűt leadnád a gyártónak és csak utána derül ki, hogy valami lemaradt, vagy félre lett kötve.

Értem. Ez tetszik.
Egy újabb kérdés: a rétegek közötti átvezetést hogy oldottad meg? A két legszélső közöttit még értem, de például ha a belső 2 rétegen kell vinni egy átkötést? Vagy esetleg az 1. és a 3. között?

Furatgalvanizálással oldottam meg, fentebb van a link a leíráshoz. Mivel minden furat megvan mind a négy rétegen ezért mindegy, hogy a két külső, vagy a két belső réteg között van átkötés, a furatgalván összeköti őket. Ha googleba beírod, hogy pcb layer buildup és a képek közt keresel akkor van egy két egyész jó szemléltetőkép, hogy hogyan is néz ki egy többrétegű nyák.

Sziasztok!
Az lenne a kérdésem ,hogy
Csináltam panelra beültetési rajzot.Szépen lemostam a papírt hibátlan lett.
Viszont miután megszáradt olyan papír szürke lett és nem fekete.
Fogkefével megdörzsöltem de nem jött le a papír.
Ha lefújom színtelen lakkal akkor befeketedik?

Akkor fekete lesz, de WD40 is segíthet.

A vd 40 "csak" petróleum , tehát időleges a szépség amit csinál viszont cserébe addig is büdös A színtelen lakk az tökéletes csak először ködölni kell és száradás után lehet újra fújni (ha egyből vastagon fújod elfolyhat a toner)

A salétromsav önmagában alkalmas nyákmaratásra de nem árt felhiggitani (desztillált vízzel) mert töményen 1 másodperc alatt leeszi a rezet. Annó mikor egy keveset sikerült szereznem akkor marattam vele nyákot (még talán nyákfilccel készült panelnél).

Erre a hirdetésre gondoltam: LINK
Több helyen is hirdet.

Nekem a dry fólia nem mindig marad a lukon, ezt hogy oldod meg?

Sajnos a gyárban elég régiek a gépek.
Nem is baj ha beszerzek egyet itthonra, legalább tudok kísérletezni.
Köszönöm a választ!

A furatgalván alkalmazható levilágításos nyák készítés során is?
Illetve mire jó ez pontosan?

Eredményesen használható a gyógyszertárban kapható parafin olaj,csak a legszükségesebb mennyiségben kell rávinni, tartósan megmarad a transzparens hatása. Minden papír típusra, bele érve a pauszt is.
Üdv
M_V