Sziasztok.

Még új vagyok itt, nagyon tetszik a fórum!

Szeretnék építeni egy egyszerű kapcsolást, de nem tudom, hogyan kéne megcsinálnom .

Amit meg szeretnék valósítani, az az, hogy az autóban minden egyes izzóhoz (helyzetjelző, fék, index, stb.) egy-egy LED-et rendelnék, amik akkor világítanának, ha az adott izzó kiégett (vagy fordítva, folyamatosan világítanának, csak akkor nem, ha az izzó kiégett)!
Van vkinek erre vmi konkrét ötlete?

Köszönöm a segítséget!

Nem nehéz!!! Az izzóval párhuzamosan bekötöd a LED-et. Ha az izzó elszáll, akkor a LED sem világít. A LED-hez egy 1K-s ellenállatot köss be!!! Amúgy a LED elégne. Kérdés, hogy bírja-e az akksi áramerősségét!!! Löktem fel egy kapcsit!!!

Kedves DjGeorge, szerined ez működik???
Na ne má.....

A rajzodon sorba kötötted a LED-et, itt meg párhuzamosról írsz, na most akkor melyik?

Megjegyzem, egyik megoldásod sem jó...

Szerintem így nem kap elég áramot az izzó és nem fog világítani. :no:

Köszi, de ez a megoldás nem jó, ilyesmin már én is gondolkoztam!

Most utólag olvastam én is... Ügyi vagyok... csak nem kéne kapkodni!!! Most javítom!!! Sorosan kötöd a LED-et! A megoldás jó, mert ismim a robogón már megjátszotta, neki működött... Bár egy 7812-t a biztonság kedvéért belökött a LED és az izzó közé...

Fordítva működéshez itt egy egyszerű rajz, de szerintem az lenne a legjobb, ha az izzó áramfelvételét ellenőriznénk. De ezt majd megmondják azok, akik értenek hozzá.

Hello!

Itt egy rajz. Olyan dióda kell bele, ami elviseli az izzó áramát is.
Az SW1 és SW2 csak azért van ott, mert ezzel szimuláltam az izzó szakadását.
Ha az izzók ki vannak kapcsolva, és jók, akkor világítanak a LED-ek; ha kiég az egyik, akkor a LED értelemszerűen kialszik.
Ha nem akarod, hogy a LED-ek mindig jelezzenek, akkor az ellenállások és az akku közé rakj egy nyomógombot is.
Ezt a rajzot kiterjesztheted az összes izzóra...

Hirtelen ennyi...

Az *.sch fájlt EAGLE-vel lehet megnyitni

hy
már hogylenne jó a lednek kb 0.02 vagy 0.01mA kell. Az izzó meg 25W ha sorosan van akkor mindenütt ugyan annyi az I tehát az izzón is 0.01mA folyik át szerinted ez világítana normálisan nem hinném.
Mi lenne ha bekötnél sorosan egy kis ellenállás akár 1ohm alattit ami nagyon kis feszültség esik így nem lesz gond a fényerővel. Vagy is akkora elenállás hogy egy LEDnek elegendő feszültség essen rajt igaz ez már lehet sok. Nah a lényeg hogyha csak pár mili volt esik az ellenálláson akkor odalöksz egy bc182 min erősítő és ha nem esik az ellenálláson fesz akor kiégett

DRoland, ez így működik, csak az autóban a 2 izzó párhuzamosan van kötve és ha csak az egyik ég ki, akkor még nem világít a LED.

Azért ne vezessük félre a dolgozókat.... a 0,01 mA helyett 10 mA-t akartál írni, nem?
Majd lökök fel egy rajzot.

Kell egy reed-relé áramkörönként és az izzók áramfelvételének megfelelő CuZ huzal ( zománcozott rézhuzal). A huzalt nem kell túlméretezni, mert egysoros szabad tekercs...
A reed átmérőjének megfelelő fúrón (pl.) fel kell tekerni kb. 20-40 menetet papírra, rögziteni ragasztóval, aztán próba asztalon. A menetszám más lesz izzótól függően, ezt ki kell kísérletezni - az átmenő amper x menetszám viszont állandó.
Úgy kell beállítani, hogy pl. 1 izzó esetén, kapcsoláskor bevillanjon, majd ne világítson a LED - ebben az esetben 2 izzóval már stabilan világítani fog.

DjGeorge: Hát én ebben kételkednék... Elég sok elektronikai alapszabályt rúg fel ez a dolog.
Ahhoz hogy az izzó világítson 1,6A-nek kell átfolyni rajta. Ami egy 1K-s ellenállással és egy leddel sorban elég nehezen elképzelhető...
Biztos hogy nem ez működik az "ismid" robogóján...

ferci megoldása a reed-csövekkel szerintem jó, akár izzószálanként, akár párba kötött izzókra nézve. Az előtétellenállás + LED is működik, de nem jó a kb 2,5 V feszültségesés miatt (járó motornál 14,4 V-ból lejön). Sőt, még az ellenálláson disszipálódó hővel is kalkulálni kell. Ha viszont, amint elektro írta, megerősítjük egy tranyóval (mondjuk 20 dB erősítéssel), akkor már jó, mert akkor olyan előtét kell, amin csak 0,25 V esik. Ezenkívül lehet pl. LM 324 vagy 339 komparátorokkal is megoldani a dolgot kis előtétellenállással (négy komparátor egy tokban = négy izzó visszajelzés. Úgy emlékszem az LM 339 open kollektoros...).
Én a ferci féle megoldást részesíteném előnyben.

Hi, Sturbi!
Szerinted kit zavar, hogy a LED tápja pl. 10-11 vagy 12,xx volt ? Senkit... bocs. A fényerő nem változik jelentősen a kb. 1 mA áramváltozásra.
Az ellenálláson disszipálandó hő? 100 mW cirka, de ez miért érdekes? Semmi jelentősége nincs.
Vannak tranyós, egyszerűbb lehetőségek is, de kinek mit kellene és mikor visszajelezni, attól függ a megvalósítás. Én IC-t nem kevernék bele.
Söntös vagy diódás érzékelésnél viszont ajánlom figyelmetekbe az I x U vagy I x I x R képletet, nehogy elégjen a cucc.

Sziasztok!
A reedrelés változat működik, nekem egy Ladában hosszú évek óta...
Féklámpára (2x 21W) 0,8mm átmérőjű Cuz huzal, 10 menet. 2 izzóval a LED világít, egy izzó csak bevillantja.

Soha, senkit nem szoktunk fegyverrel kényszeríteni a kapkodásra a fórumon!

Mégis rengetegen alkalmazzák, hogy előbb meg tudják írni a baromságokat, mint egy normális tempójú, de okosabb ember...

Köszi, de ez nem jó! Így nem is müködhet!

Teljesen igazad van, meg se fordult a fejemben, hogy a lednek lenne probléma a fesz.esés, az izzónak probléma, az sem fordult meg a fejemben, hogy a ledet áramkorlátozó ellenállás nékül kéne bekötni.
Söntös megoldást én nem javasoltam, az izzó elé rakott előtétellenálláson nem 100 mW disszipálódik, hanem 8 A-nél 2,5*8=20 Watt( 100 wattnyi izzónál).
Szerintem egyező véleményen vagyunk.

Ez lesz szerintem a legegyszerübb megoldás! Bár ferci megoldási is valszeg müködik, de ez sokkal egyszerübb!

köszi mindenkinek a segítséget!

Miért nem működhet? Működik ez. Mindig világít, kivéve a lámpa bekapcsolásánál és az izzó kiégésénél. :yes:

Meg, ahogy nézem, D1 és D2 nem is kell, szóval a vezetékelést minimálisan kell csak megbontanom .

Lehet, hogy hülyeség a kérdés, de biztos jut a valóságban is elég feszültség a LED-ekre? Ha a rajz szerint kötöd be, akkor feltételezed, hogy égő izzónál a dióda két pólusa között 12 V feszültségkülönbség van (ehhez kell kb. 1 kOhm a LEDnél).

Ha D1 és D2 kimarad, akkor ugyanaz a kapcsolás marad, mint DRoland-é.

Igazad van, elnéztem! Ez gyakorlatilag ugyanaz, min a kerteszsasa féle !

Sturbinak...
Teljes a kavarodás...
1., a 100 mW a LED előtétre vonatkozott.

2., nem tudom, min esik a 2,5 volt... melyik rajzról beszélsz?
( 2,5V x 8A...)

Ha valaki söntöt alkalmazna, ott elég a 0,8 volt egy BE kinyitásra,
ebben az esetben pedig R= 0R1 ; ha I=8 A, akkor 8 x 8 x 0,1= 6,4 W,
és akkor tenném be a 20 wattost, hogy ne forrjon fel, hi...

Nzprx!
Nem az én asztalom, de:
a diódák azért kellenek oda, hogy szétválasszák a két izzót. Ha nem lennének, egy izzó kiégése esetén a másikon keresztül világítana a LED, persze csak kikapcsolt állapotban működőképes a cucc.

Ha mennek az izzók, a dióda nyitó nem elég a LED kinyitásra, szakadásnál meg nincs értelme.

Igen, igazad van! Milyen diódát ajánlotok, ami elvisel ekkora áramot?

Nncs kavarodás. Tudom, hogy a led előtétre gondoltál.
A 8624 hozzászólásomban az előtétellenállás a leddel arra vonatkozott, hogy az ellenálláson eső kb. 2,5 V közvetlenül gyújtaná be a ledet, ilyenkor a led párhuzamosan van az izzó előtétellenállásával. Ilyenkor 100 Wattos terhelésen kb. 8 A folyik és ezért az ellenálláson 20 Watt disszipálódik.
Ugyanitt irtam, hogy erősítve az előtétellenálláson eső feszültséget ez a probléma már nem áll fenn, hiszen akkor kisebb előtétellenállás kell, amin nyilván kisebb feszültség is esik ( 20 dB erősítést számolva tizede, tehát 250 mV). Ilyenkor 0,25*8=2 W disszipálódik az előtéten amiről a hibajelet vesszük.

Mégsem lesz ez nekem jó, mert ugye, ha be van kaopcsolva a világítás, akkor nem fog kigyulladni a led akkor sem, ha menet közben ég ki az izzó (esetleg úgy lehetne megcsinálni, hogy a gyújtás ráadásakor leellenörzi az ember, hogy minden ok-e, és kész, de jobb lenne, ha menet közben is müködne a cucc)! Asszem marad a reed-relés megoldás!

Katalógusban keress típust... a fényszórók mekkorák a kocsidban? Hány amper megy át egy izzószálon -szerintem a hidegellenállas miatt kell 25 amperes típus, meghűtve... ui. folyamatos 5-8 amper mellett
5-10 watt marad a diódán és hűteni is kell; de lehet schottky is, akkor csak a fele lesz kb...
A kisebb égőkhöz kevesebb is elég.