Ha már leírták azt, hogy hogyan kell helyesen csinálni, akkor kár azon agyalni, hogy ha rosszul csináljuk, akkor mit okoz...de olvasgass a neten a témáról? Pl. itt .
Kérdéseidre helyes választ csak konkrétumok ismeretében tudnának adni a szakik...amiket nem írtál le, pl.: kazán típus/fajta, a tartály/teljes fűtővízrendszer téfogata, a fűtővíz max. hőfoka, na meg az sem mindegy, hogy 1 vagy többszintes épület, a pincében vagy a tetőtérben van a (gáz?mkombi?)kazán elhelyezve...stb.
De még az is elképzelhető, hogy a tartály gumimenbránja már ki is van lyukadva, és azért tűnt el belőle a levegőoldali nyomás (ami gyárilag nem is levegővel, hanem nitrogénnel van feltöltve!). Az is sokat elárulhatna, ha leírod, hogy a "biciklipumpával 1,5 atm-ra" 5 mp, vagy másfél óra alatt fújtad fel...

Jó reggelt! Köszi a hozzászólásodat. ! Nagyon sok konkrétumot már korábban leírtam a cirkóról,amit VIM,jpuskas99, és 444Tibi már jól ismernek,de ez neked ,sajna elkerülte a figyelmedet. A kiegyenlítő tartály pl. teljesen új,bizony ezt is leírtam már korábban,még a kiegyenlítő tartály térfogatáról végzett számításomat is közzétettem, hogy ti. mekkora méretűt kell beszereznem,ahhoz ,hogy a meglévő rendszerben a készülék jól működjön(?), az eredeti ugyan is kilyukadt. Nitrogén gáz sajna nem áll rendelkezésemre,de köszi az infót .Ha azon „agyalok” ,hogy mi történik ha rosszul csinálok valamit,az azért van,mert meggyőződésem,hogy csak is a hibáiból tanul az ember! Ha mindent tökéletesen jól csinálok,sohasem fogom megtudni az ellenoldal történéseit, engem pedig ez is rendkívüli módon érdekel: remélem ez nem probléma . Ha az autógyártók nem törnének össze rendszeresen szándékosan új autókat,sohasem tudnák meg,hogy mit kell javítani ,hogy biztonságosan közlekedhess autójukkal az utakon. Mert ugye jól úgy kell csinálni,hogy nem ütközöl semminek-semmivel, ezért ha tudom,hogy mi történik ha nem „helyesen” csinálok valamit,akkor arra különösen ,fokozottan figyelni fogok. Ezt gondolom én,és köszi a linket,természetesen azt is el fogom olvasni.Üdv

Elolvastam,rendkívül hasznos információk azt ott leírtak.Köszi még egyszer. Üdv

Szia! Én csak ettől a beírásodtól olvastam vissza...s mivel az egy önálló új beírás (nem pedig "válasz" valamire) és nincs benne semmi utalás a az "előzményekre" (bár lehet akkor is hozzászóltam, de az bizonyára hónapokkal ezelőtt hehetett ?!!) Az új kiegyenlítő tartályok fel vannak fújva, mikor megvásároljuk...én úgy tudom.
Tehát illene újra, egyben összefoglani az ismert tényeket (ha választ akasz!)...most sem válaszoltál/vagy linkelted be a kérdéseimre a válaszokat tartalmazó hozzászólásaid linkjét !!!
Talán megérted, hogy mi a különség, ha egy üres tartályba helyezett "lufi"-ba fújunk levegőt, vagy egy vízzel teli tartályba helyezett "összelapult" lufiba...?
Saját példa: repedt membrános, -vízzel teli, 0 cm3 levegő, azaz "0" nyomás- kiegyenlítő tartály felfújva másfél bárra. A nagy mennyiségű víztömegnek magas hőmérsekleten már tetemes a térfogatnövekése, ami olyan túlnyomást okozhat, hogy már lefújhat a 2,5 báros biztonsági szelep.
Míg, ha az üres tartályt fújod fel, akkor az több víztérfogatemelkedést tud "elnyelni"... Ha számolgatni akarsz, kiszámolhatod, hogy pl. egy száz liternyi 1,5 báros levegővel töltött tartályt hány literre kell "összezsugorítani", hogy a 2,5 bár legyen benne a nyomás.
Ha megvan az eredmény, akkor számold ki ugyanezt egy 2 cm3-es (fogjuk rá, hogy ennyi a vízzel teli térben az "összenyomorított" lufiban megmaradt levegő térfogata) , 0 báros (de hordóban lehetne akár 2 báros víznyomás is! A lufiban akkor is 0 nyomás lesz!) vízzel teli tartályba helyezett lufival. Ezt számolhatod akár 0 bár meg 1...3 bár víznyomás esetében is...

Szia! Ha nem ereszted le a vizet a fűtési rendszerből és úgy pumpálod a tartályt, az gondot nem okoz, csak nincs értelme. Leeresztett rendszernél általában 1,2 bar értékre kell pumpálni a TÁT-ot, én felmegyek 1,4 bar értékre is. Azután jön a fűtési rendszer vízzel történő feltöltése, ott az optimális érték az 1,5 bar hideg állapotban. Fűtés közben, melegen ez az érték 0,1 – 0,2 bar értékkel nőhet. Ekkor természetesen a fűtési rendszer és a TÁT nyomása azonos értékű lesz.

Most sikerült újra a kazánnal foglalkozni, megvan a hunyó. A kazánt amikor mosás után visszatöltötték, és nem tették "feltöltés" módba, illetve a "sietek mert máshol is dolgom van" miatt maximumrara nyitotta a töltő csapot is. Tegnap elindítottam a légtelenítő programot a kazánon. A fűtéskörrel semmi gond, simán ment minden. A HMV-n viszont légtelenítés során is visszabugyog, tehát a vízcsapokat nem nyitom meg, hagyom automatán lefutni a programot a kazánon. Tehát a levegő a primer és a szekunder hőcserélő között ragadt be. A szivattyún a légtelenítő kupakját kilazítottam, de ott nem jön ki semmi levegő. Létezhet, hogy a légtelenítő megadta magát vagy megszorult? Takarítással orvosolható a hibája vagy cseréljem?

Most akarom én is ellenőrizni a tágulási tartályomat, hányadán áll, olvastam a hozzászólásodat.. A lefújó szelepek 1.5 barosak a vegyes kazánnál, ha a tartályt 1.1-re állítom a rendszernyomást 1.3-ra az úgy jó? Az előző tulaj együtt használta, csak nem tudom mennyi volt a rendszernyomás. Mint írtam előző hozzászólásomba is jött a "szaki" gyorsan összecsapta a munkáját, a rendszert feltöltötte 1.4 bar nyomásra és otthagyott. A vegyest nem használtam még, csak készenlétbe van. Csak jó lenne beállítani a rendszernyomást úgy, hogy a szelep se fújjon le ok nélkül illetve a gázkazán se tiltson le alacsony nyomás miatt.

Sziasztok,

Saunier Duval Themaclassic F24 E2-es kombi kazánunk van. Korábbi években azt csinálta, hogy elveszett belőle a nyomás, eleinte hetente, végén már naponta kellett vizet tölteni bele. Ha ezt nem tettük meg, akkor 0.8 bar alá esett majd kikapcsolt hibával. Ezt orvosolandó jött egy szaki és beszerelt egy tágulási tartályt. Ez volt nyár elején, nyáron csak alig alig ment a kazán vizmelegítéshez.

Az utóbbi napokban azt kezdte csinálni, hogy bekapcsol működik pár másodpercig, majd kikapcsol pár másodpercre, és ezt egész addig ismételgeti amíg fel nem melegíti a vizet. Elég idegesítő, és hosszútávon biztos nem tesz jót a kazánnak. A vizet végülis felmelegíti, de nem igy kéne működnie, hanem folyamatosan.

Van itt gázszaki, aki tudna tippet adni mihez kell nyúlni?

Hátha valakinek segít, leírom mi lett a megoldás.
A váltószelep volt a ludas, melegvízkészítéskor azonnal melegedett a fűtés előremenő is.
Kiszedtem a szelepet a helyéről, és iszonyatos fekete iszapos víz jött ki a kazanból, annak ellenére hogy van Fernox iszapleválasztó beiktatva. Ezután jobbnak láttam átmosni az egész rendszert.
A szelep tengelyére rárakódott iszaptól nemtudott mozogni a tányér, hallhatóan erőlködött a stepper motor is.
A szelepet szétszedtem, átmostam, kipucoltam, majd pici szilikonzsirt adva a tengelynek illetve a tömítéseknek összeraktam. Mostmár rendesen működik.
Váltószelep működése

Szia! A TÁT-ot állíthatod 1,1, sőt 1,2 bar értékre is. Azután a rendszernyomásnál fontos, hogy az 0,8 bar fölött legyen, tehát jó érték az az 1,3 bar. Egyébként azt is megteheted, hogy a rendszernyomást először kisebb értékre állítod, mondjuk 1,2 bar-ra és figyeled, mennyivel fog nőni a nyomása melegen és annak függvényében még emelheted 1,3 bar értékre is, az még bőven a biztonsági lefúvatási nyomás alatt van. (A lényeg, hogy figyeld, a hidegen mért nyomás mennyivel emelkedik a rendszer meleg állapotában.)

Összeszereléskor tegyél mellé inhibitor adalékot. Pl Fernox F1

Örök hálám, akkor jól gondoltam.

Sziasztok !

Egy Beretta Smart 24 (kb 15 éves lehet) kombikazánom van, aminek a hibája, hogy a fűtőkörben forralja a vizet, de HMV oldalon is forró a melegvíz legalacsonyabb hőfokra visszavéve is. Fűtésnél emiatt azt csinálja, hogy túlmelegedés miatt pár perc után állandóan lekapcsol, majd vissza, de így lényegében nem tudja felfűteni a lakást. Volt kint több szaki (köztük Beretta szerelő) sok okossággal, emiatt:
- a teljes fütési rendszer ki lett takarítva (vegyszeresen majd mechanikusan), iszap lecsapató beépítve
- hőcserélő ki lett savazva (tudom, nem a hosszú élet titka), egyébként nem voltak durva lerakódások, de ha a fűtőkör oldal koszos is lenne, a HMV oldalon akkor se kellene forrónak lenni a víznek.

Nyomást tartja a rendszer. Szivattyú rendesen működik. A rendszer légtelenítve lett.

Mi lehet a gond ? Ami felmerült bennem:
1, túl sok gázt kap, emiatt túl nagy lánggal ég, ezt nem tudom hol lehet szabályozni
2, vezérlésnél szállt el valami, és nem veszi vissza a lángot (ha tud ilyet)

Köszönöm, ha a segítetek ebben. Illetve, hogy mi lehet még esetleg a probléma, mit érdemes ellenőrizni. A kazánszerelőkkel sajnos eddig sokra nem mentem, mert ad-hoc jönnek tippek (mint pl. koszos a fűtőkör), aztán mikor egyik megoldódik jön egy másik tipp (pl. hőcserélő csere), természetesen a legdrágább alkatrészekkel.

Köszönettel:
Dani

NTC-k kimérése, cseréje esetlegesen. A gáznyomást csak égőnyomás mérővel illene állítgatni, esetlegesen annyit tudsz megnézni, hogy a modulátor tekercsről lehúzva az egyik stekkert visszavált-e alaplángra.

Ami még a múlthéten 2x-er is előjött, az a szivattyúk kondenzátora. Ha kapacitás vesztett, a szivattyú fordulatszáma lelassul és még ez is okozhat túlmelegedést.

Persze kérdés, hogy az általad leírt probléma mióta áll fenn, a nyári hmv-időszakban a kazán még rendesen működött? Továbbá történt-e valami lényegi beavatkozás a rendszerben a hiba előjötte előtt?

Tavasszal a fűtési szezon végén jött elő. Nyáron keveset voltam a lakásban, meg mivel meleg víz volt, így - természetesen - halogatva lett a probléma megoldása. Nyáron már forró volt a csapvíz.
Lényegi beavatkozás semmi nem volt, nem lett hozzányúlva a rendszerhez a fentieken túl. Egy túlnyomásszelep lett tisztítva, mert elkezdett csöpögni. Gáz oldalhoz meg végképp nem lett nyúlva.

NTC-ket cserélgettem újra, de nem változott.
A szivattyú (Grundfos) lehetne hibás, de egyrészt 3 fokozatban állítható, melyeke jól reagál, nem vettem észre, hogy hibás lenne. Viszont HMV oldal melegedését nem magyarázza.


A képen melyik a modulátor ? És melyik csatit húzzam le ?

Közben megtaláltam. Modulátorrol lehúzva a csatlakozót visszavált alaplángra, és nem is forralja a vizet, tartja a 40 fokot (fűtőkör). Visszadugva azonnal forralni kezdi és kúszik fel 60 fokig a vízhő.

Egy ilyen gázszelep van benne, amin én 3 db állítócsavart látok (egy műanyag védőtok mögött, elvileg plombálva kellene lennie szerintem).

Sziasztok
Ariston Class one kombikazán.
Van rajta egy külső hőérzékelő csatlakozó, de a szenzor az nem része a csomagnak.
Ha teszek a csatlakozójára egy 10K-s NTC-t és így kapcsolom be, akkor a kis piktogram megjelenik, hogy észleli a külső hőérzékelőt.
A kérdésem az, hogy mivel nem írja ki, hogy hány fokot érzékel, ezért nem tudhatom, hogy jó-e az én NTC-m?
Valahol olvastam, hogy 10K.
Valaki mérte már meg egy gyári hőérzékelő értékét?
Miben fog másképp működni a kazán, ha ez be lesz építve?

Mielőtt bármit állogatnál, a gáz mennyiségének nem sok köze van a leadott víz hőmérsékletéhez! Azt a beállított hőfokon a vezérlőpanel állítja, illetve kapcsolja le a gázszelepeet. Ott nem szelep hiba lehet. Ráadásul, ha elállítassz valamit akkor a gáz-levegő arány felborul, abból meg nagyobb baj is lehet! Mindenképpen az NTC-k körül kellene keresni a hibát.
Miért kellene plombálva lennie? Ha szerelő beállítja az rend szerint úgy marad.

A kérdés egyik fele megoldódott, menüből le lehet csekkolni a mért értéket, ami kb (ez elég is) reális.
Viszont a kérdésem, hogy mi jelentősége van a külső hőérzékelőnek, továbbra is fenn áll.

Sziasztok!
Baxi Prime 24 kombikazán.
Nincs meleg víz (hibakód: H.01.21). Fűtés közben felforralja a vizet (hibakód: E.04.03).
Többször leengedve és feltöltve, amit én és a szerelő is megcsinált.
Az elején úgy tűnt, hogy nem működik a szivattyú, de most hallani, hogy forog, de hogy mennyi a szállítása nem tudni (Wilo Para bxsl/5-43/ipwm1). Kiszedve és áramot adva neki csak egy kis rángást lehetett kicsiholni belőle (importőr technikusa szerint pwm jel nélkül nem indul el).
Márkaszerelő javaslata alapján a szerelő kiszedte a hőcserélőt, a váltószelepet és ellenőrizte.
Tünet alapján gyanús a keringető, de a pwm vezérlés miatt szóba jöhet a vezérlőpanel is.
Mit kellene még ellenőriznünk, megmérnünk?
Segítségeteket előre is köszönöm!

Szia!

A kazán az előremenő víz hőmérsékletét állítja a külső hőmérséklet alapján, aminek mértékét általában több hőgörbéből lehet kiválasztani.

Oké, köszi, ez hasznos volt. Az égésképre egyébként azt mondták a szerelők rendben van (gáz - levegő arány, illetve az égőfej is rendben volt, takarítva lett).

NTC-t cseréltem zsír újra.

Alaplaphiba nem lehet ? Ezek szerint le kellene szabályoznia, de ezt nem teszi, csak 60 foknál lekapcsol és csak keringetés megy egy darabig.

Sziasztok,

Saunier Duval Themaclassic F24 E2-es kombi kazánunk van. Korábbi években azt csinálta, hogy elveszett belőle a nyomás, eleinte hetente, végén már naponta kellett vizet tölteni bele. Ha ezt nem tettük meg, akkor 0.8 bar alá esett majd kikapcsolt hibával. Ezt orvosolandó jött egy szaki és beszerelt egy tágulási tartályt. Ez volt nyár elején, nyáron csak alig alig ment a kazán vizmelegítéshez.

Az utóbbi napokban azt kezdte csinálni, hogy bekapcsol működik pár másodpercig, majd kikapcsol pár másodpercre, és ezt egész addig ismételgeti amíg fel nem melegíti a vizet. Elég idegesítő, és hosszútávon biztos nem tesz jót a kazánnak. A vizet végülis felmelegíti, de nem igy kéne működnie, hanem folyamatosan.

Van itt gázszaki, aki tudna tippet adni mihez kell nyúlni?

Szia! Végülis egyforma lett minkét helyre becsavarva, mert fontos, hogy azonos értékűek legyenek? Első körben meg kellene mérni, hogy jó értékűek e az NTC-k vagy eltérőek az értékeik. A modulátor áramkörhöz tartozó elektrolit kondenzátort is ki kellene mérni, hogy nem e értékvesztett (de a többi elkóra is ez vonaatkozik).
A HMV kifolyási helyén megfelelő intenzitással jön a víz?

Szia
Köszi, mivel padlófűtés van, ezért 38 fokra van beállítva a fűtési hőmérséklet, max.
Akkor ezek szerint nincs jelentősége a dolognak, nem baj így, hogy megúsztam egy 100 forintos ntc-vel nincs gond.

Attól mert, kb érzed, hogy fokozatokat vált, még nem tudod, hogy elegendő-e a fordulatszáma, hogy elvigye a hőt a hőcserélőből. Mindenképp érdemes lenne ránézni, ha ez sem segít, akkor marad a savazás.

Szia! Nem ismerem e kazánt, de csak megkérdezem: Írtad hogy „Egy túlnyomásszelep lett tisztítva, mert elkezdett csöpögni.”
Ez a melegvíz biztonsági szelep volt? Amennyiben a rendszernyomás rendben van, úgy ez nem fordulhat elő. Mennyi most a fűtési kör rendszernyomása és ez hideg – meleg állapotban menyi értékben változik?

Igen, ez a túlnyomásszelep volt (gyárilag fix 3 báron old), de sose volt 2 bár felett a nyomás (ennyi a hálozati víz nyomása is kb). El volt koszolódva a membrán, el lett takarítva, azóta nincs gond vele.
Hidegen 1,2-1,3 bárra van állítva most a fűtőkör nyomása, ez melegen 0,1-0,2-t emelkedik, nyomást tartja.