És valóban...
MJD3055 nem pedig NTD3055
Még más ali oldalon is a J3055G feliratos alkatrész található.. csak ott nem ahol vettem.
:/ naccerű 2 hónapig jött.
Meg az onseminenk is 3150 jelölés a 3055-ös alkatrésznek...amiből gyárt pont véletlenül NPN 3055 sima tranzisztor.. amit 3055-nek jelöl... ehhez is kell egy logika...mindegy.
Köszi azért...most kereshetek alternatívát..

Végül is az is jó lett volna ha a NTD3055-150 60V, 9A, 150mΩ (jelölése 3150G) helyett NTD3055-094 -t veszek aminek 60V, 12A, 94mΩ értékei vannak, (jelölése 55 3094G)
Valamint NTD3055L104 60V, 12A, 104mΩ jelölés (55L 104G) teljesen logikus jelölés 1 szériából.


Meg találtam olyat, hogy
IRFR024PBF Vishay

ugyan itt eladó 9db MJD3055 NPN tranzisztor (J3055G jelöléssel)

Segítséget szeretnék kérni. Hogyan tudnám ősszekapcsolni arduino v3 shield kiegészító panelt 3DB Tb6600 Motorvezérlővel vagy küzvetlenül az arduinoval? Mutatna valaki rajszot a vezetékezéshez?
Tehát van 1 db arduino, 1db v3 shield kiegészítő panel, 3 db tb6600, és 3 db Vexta PK266-02A -c91. Van egy működö CNC-m 3018-as vezérléssel és szeretnék egy nagyobbat erősebb motorokkal
Kérem segítsetek a vezetékezésben!

Üdv. úgy is van, csinálsz 555-el, egyszerű oszci kapcsolást, 32kHz-re, tekersz bele, meghajtó trafót, és egy kis impulzus trafót, ami leadja a 60V-ot, azt egyenirányítót,a kimenetre gyorsdiódával, majd megszűrőd,2x 1500uF, kondival, teszel bele porvasmagos fojtót a +ágba,és kész.
Az 555-Ic. hajtja meg a kis trafót, ami egyben, dc.leválasztást is végzi, annak szekundere hajtja meg a kapcsoló tranzisztort, But 12A, BUT18, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a FET-et, ami pedig kapcsolgatja, a táptrafót.
ennyi

Sok töltőt javítottam és láttam belülről, de ezek egyike sem áramgenerátoros, hanem feszültséggenerátoros áramkorláttal. Tehát fix a feszültsége, azzal tölt, de van mondjuk még rajta egy 4A-es áramkorlát, ezért sem tud nagy áram kialakulni. Van olyan töltő is (itt nekem is) amelyiknek az áramkorlátja külön kütyüvel (ami nekem nincs hozzá) programozható, hogy 4, esetleg 6 vagy épp 12A legyen.

Sziasztok Mesterek!
Nem teljesen elektronika mentes a kérdés de hátha a látencia lefedi és nem lesz baj...
Tehát: a véleményetekre lennék kíváncsi milyen csatlakozóra cserélnétek a meglévő normál autós szivargyújtó dugó/aljzat kombót?
Töprengés oka: 2-3 havonta kell cserélni a szivargyújtó dugót (aljzatot sokkal ritkábban) 12VDC/230VAC inverteren tipikus terhelés 60-120W. (Forrasztó páka, akksis cuccok töltése stb.)
Sokféle szivargyújtó dugó volt már nálunk, jobb-rosszabb, drága -olcsó, nem jelentős különbséggel, de általában romló tendenciát mutat a minőség, tipikusan megsül, olvad a csatlakozó, deformálódik, volt hogy kinyomta magát az aljzatból, de volt olyan is amelyiket szinte be sem lehetett préselni a helyére, vagy épp folyamatosan nyomni kellett befelé kézzel....
Amire gondoltam: jó lenne olyan csatlakozót találni, amelyik valahogy rögzíthető, esetleg valami bajonett zár féle megoldású. Kibékülnék mondjuk egy hasonlóval mint a BNC csak éppen 12VDV 6-12A teljesítményszintre mondjuk több órán át is.
Van ötletetek? Használtok ilyet?
I l y e n a kezdőötletem, de ez kissé nagy méretű, hátha van ennél jobb megoldás is...
Előre is köszi!

Az adatlap 9. ábrája tényleg fontos, ezt nem néztem bevallom. Elég komoly teljesítmény disszipálódik. Vcc 16.5V mellett, ha 2x10W hasznos teljesítményen van hajtva, akkor kb 15.5W a disszipációja, a hatásfok meg 55% körüli.

A fenti gondolatmenetemmel, tudom, hogy nem pontos, csak eligazításnak esetleg, de lehet tutál blődség az egész, de abbahagyom az agyalást, nem való ez annyira nekem.

-10W megy a hangszóróra 8 Ohm mellett. 10=i*i*8, ebből i=1.12A

-TDA 4 Ohm kimeneti impedancia, akkor P=(10/8)*4 =5W

Hatásfok: =10/15=66%, ami bár nem annyi mint az ábrán, de na...

Szóval ha ilyesmi ökölszabály létezne, azt jobban érteném. Ha totál bolondság amit írtam, kérlek ne nevessetek ki, csak próbálom megérteni.

4Ohm hangszórónál meg még ennél is sokkal rosszabb a helyzet, mert akkor épp megint 10W menne a fűtésre.
De tényleg abbahagyom, nem értek hozzá, csak kicsit utána próbáltam gondolni.

De miért? Azt mondta neked, hogy:

Tehát ne növeld az ellenállást, mert akkor kevesebb áramod lesz. Hanem csökkentsd. Pl: ha 100Ω-os ellenállásaid vannak, akkor hármat köss párhuzamba. Kb 33Ω lesz.

12V/100Ω=0,12A

12V/33Ω=0,36A

Azzal pedig, hogy hány wattos, ne ebben a formában gondolkozz. Az csak azért lényeges, hogy el is viselje a rá eső teljesítményt. Ha 5W-osak, akkor bőven túlméretezettek -de nem baj.

Nekem megint nem egyértelmű, már 5..12A átlagnál is írja, én meg nem tudom, hogy mennyi lesz az annyi élesben. Bár azt írja, hogy a HPR-hez kell csak?
Igazából a porszívót kapcsolja, az meg csak 1100W. Amikor indul még csak 900W-al ketyeg a maró, így az indulás nem akkora gond, 10A alatt lesz. Üzem közben meg majd kitapasztalja, hogy pl. egy C-s 16A-es elviseli-e, vagy kevés lesz...
A por miatt zárt dobozra gondoltunk, a ventilátor hamar oda lenne...

Egy barátomnak kéne összehozzak egy viszonylag egyszerű master-slave elosztót egy falhoronymaróhoz és egy porszívóhoz. A maró 3500W-os, a porszívó 800W.
A cél az, hogy amikor indítja a marót, akkor 0..3s múlva induljon a porszívó, amikor leállítja, akkor meg 0..30s-ig még menjen. A gyakorlat majd megmutatja, hogy lenne neki jó. A gépen újak.
Elsőre meg fogom mérni a maró üresjárati áramfelvételét, hiszen erre már indulnia kell, ez még biztosan nem 3500W.
De mivel komoly a teljesítmény, így a söntöt elvetném, vagy áramváltó, vagy hall lenne.
Elsőre a HEStore-ban láttam ezt az ACS712-es panelt, de lebizonytalanított a "Working Voltage for Reinforced Isolation - V_WFRI - For reinforced (double) isolation per UL standard
60950-1, 1st Edition - 184 VDC or V_pk", pedig ezt láttam már 220V-os kapcsolásban.
Mivel a 3500W közel van a 16A-hez, vagy a 20A-es, vagy a 30A-es jöhetne szóba. (Meg majd neki is figyelnie kell, hogy ahol használja, inkább 25..32A-es kismegszakító legyen, mint 16A-es.)
Mivel a kimenetén féltáp az alap, a polaritástól függően DC-nél + vagy - irányban tér el a kimeneti feszültség, eszerint 50Hz-nél az átfolyó árammal arányos szinuszt kapunk a kimeneten? A viszonylag alacsony feszültség miatt érdemes lenne Schottky, vagy GE diódákkal egyenirányítani, majd formázni?
Proli007-nek biztos lenne pár egyszerű, de jó ötlete...
Egy kis trafó befér a dobozba, nem kell soros kondis táp. Kapcsolni inkább valami relé, esetleg egy ilyen SSR-40DA? NE555 van pár marékkal otthon...

Szia!
Vidéken dolgozom. It a tűzhelyet C16 4P vel biztosítjuk a vezetéke 5x2,5 mm2 A C 164P bekötése J1, N Lx, N Persze 32A biztosító után A túzhelyben 2 cekász szokott lenni 1800W alatt. 32A bővítést javaslok.

Ha nem maxon járatod hosszú ideig akkor simán bírni fogja.

Nálam a 200-as (32A max. felvétel) 70 amperen simán vitt fél perceket, 1-2perc szünettel, 10B megszakítóval...
Nekem is voltak aggodalmaim, hogy konnektoros gépre 16A-nél nagyobb áramfelvétel van írva, és fel is hívtam őket, hogy ez hogy van, de nem nagyon voltak felkészülve, úgyhogy maradt a gyakorlati tesztelés...

Jelenleg is van egy fő 32A és egy kicsi 16A kismegszakító a rendszerbe. A 16 mögé fogom beépíteni. A biztosíték az nem elég mint megszakító? mert ha nem akkor kell venni egy megfelelőt.

Tutira rá lehet jönni s nem kell senkit kérdezni.
Ha az elemtartoban nincs ellenállás akkor az elemek belsö ellenállását használják ki. Igy elemmel többnyire müködik ( és zabálja az elemeket) de külsö táppal NEM!
Azaz oda mindenképpen kell ellenállás ( a feszültségtöl függöen lásd a HE lexikonában levö képleteteket)
A 6 Ledre kb 120 mA- számolj azaz,, ha a külsö táp mondjuk 5 V a LEDek feszültsége kb 3 V (fehér) akkor 2 V marad és azon fog 120 mA folyni. R = 2V/0,12A=cca 18 - 21Ohm, minimum 1/4 W-s ellenállás. Ennyi.
Egy ilyen, de akár nagyobb ellenállást is haszálhatsz az optimális fényerö beállitására. A nagyobb ellenállás sohasem árt ha azzal kezdel.

Bővebben: Link

Lehet teljesen láma kérdés de lehet 400 Voltos kapcsolóval 230 Voltot is kapcsolni? Például ezzel?

Bővebben: Link

Mindegyikre egy biztos talán a válasz. Nincs rá bevizsgálva. Amilyen erővel ezek meghúznak, elvileg menne fejjel lefele is, de nagyon gány kinézetet ordít és ha bármi baj lesz, biztosító bele fog kötni. Meg az ív viselkedése érdekes lehet más irány esetén.
De mennyire van ez neked biztosítva? Mert egy 32A kapcsoló helyére egy 25A kontaktort nem rakhatsz csak úgy, ha 25A fölé van biztosítva.

Szisztok!

Az alábbi mágneskapcsolót szeretném

https://daniella.hu/sti475-stch8-modularis-kontaktor-25-40-230vac-4...sti475

beszerelni alábbi kapcsoló helyére:

https://daniella.hu/siemens-3ld2230-0tk11-be-ki-kapcsolo-3p-32a-sin...00tk11

A jelenlegi kapcsoló alsó sorára 3 fázis betáp van kötve, a felső sorára pedig a fogyasztók (ledes lámpák, fázisonként 2-2,5 amperes terheléssel).

A mágneskapcsoló doksija szerint felső sorra (1,3,5) kell kötni a betápot és az alsó sorra (2,4,6) a fogyasztókat, de ez a meglévő vezetékek hossza miatt nem lehetséges. Tehát a kérdésem:

Lehet-e / szabad-e a mágneskapcsoló felső sorára (1,3,5) kötni a fogyasztókat és az alsóra (2,4,6) a betápot?
Ha nem, akkor lehet-e / szabad-e a mágneskapcsolót fejjel lefelé beszerelni (hogy a 2,4,6 csatlakozók vannak felül)?

Előre is köszönöm válaszotokat:
tipli

Egyszerű. Köss rá terhelést. 20-32A-t ír rá a gyártó sok helyen. 17A-nél már jelentősen melegszik zárt állapotban. De ha félig kioldódik - ami könnyen megesik egy kötődobozban - akkor kész a baj. 8A-nél többet nem bíznék rá egyébként sem. Szemben mondjuk egy KF1-es kötésszorítóval és csavart kötéssel. Ez ráadásul nem szubjektív dolog, csak egy hőkamera kell hozzá.

A 47Ω pedig kevés lesz.

Felsoroltam neked fentebb néhány színű LED-et, azt, hogy mennyi a nyitófeszültségük.
Jelen esetben (úgy látom) pirosat és sárgát akarsz párhuzamosan üzemeltetni 2 ceruzaelemről. Akkor pedig:
-a tápfeszültséged 3,4V-ról fog indulni (az új elemek 1,7V feszültségűek, azt is bele kell számolni)
-a piros LED kb 1,7, a sárga kb 2,1V-nál nyit.
-a LED-ek általánan 0,02A-ig terhelhetőek (legalábbis ezek a fajták) de az adatlapjukon rajta van.

Vond ki a maximális rápfeszültségből a minimális nyitófeszültséget, és azt oszd el a kívánt árammal -látni fogod, a 47Ω túl kevés lesz. De ha a 47Ω-al osztod a különbséget, akkor látni fogod, túl sok lesz vele az áram.

Azt írtad, elég, ha "parázslanak", -akkor még talán jobb is, ja kicsivel nagyobb ellenállást teszel a kelleténél, tényleg tovább él, mintha csak kicsivel kisebbet, -kkor nagyon rövid ideig.

Az ellenállásnak nem csak Ω-ja van hanem eldisszidálható teljesítménye is, ami függ a rajta átfolyó áramtól és kapcsain lévő feszültségtől. Neked max 20mA kellhet ez 5V*0,02A=0.1W lenne.

Érdemes elolvasni Topi leírását alapkapcsolások 1.

Vagy megnézni Ecopityu oktató videóit: Elektronika konyhanyelven

A boltban azért adják elemmel, mint amiért a nyomtatót is megveheted olcsón. De ahhoz hogy használd ahhoz etetni kellene drága tintapatronnal, tonerral. Jelen esetben elemmel a ledes lámpád.

Minden elemnek van kapacitása, áramtároló képessége. Típustól (és persze ártól) függően változik az értéke. Ezekre számtalan tesztet, leírást találni a neten.
Egy egyszerű matekpélda. Tételezzük fel hogy az általad vásárolt elem kapacitása 1Ah (1000mA) mennyi idő alatt meríti le 20mA terhelő áram?

Forrasztó gyanta feladata az ón könnyebb felfutásának segítése. Szebb, és jobb kontaktus készíthető segítségével. Vannak ónok amik tartalmaznak folyasztószert, de ártani nem árt a használata.
Ami árthat az maga a forró ón gőze, nem ildomos belélegezni, ha megoldható valami ventilátor (nekem pl. pc tápból bontott van) szívja el a tömény füstöt az arcodból, már az is nagy segítség.

Jó lenne az, mert az eredeti 12A-es, a bizti meg 20-as a felirata szerint, de 30-as van a foglalatban. Nem csodálkozom a " szétolvadáson ".

Van már Co-s topik. kár volt emiatt nyitni egy újat. A problémádat lehetne orvosolni, de többtényezős a dolog. Első körben azt kellene tudni, hogy 16 vagy 32A-es automatád van-e, utána azt, hogy van-e egyáltalán valaki a közeledben aki konyít a témához, lehetőleg nem kicsit hanem nagyon. Utána jön csak az, hogy akkor mit és hogy is kéne átalakítani, és hogy azt egyáltalán lehet-e, hozzáférhető-e a primer huzal vagy sem, kondi is kelleni fog, stb stb.
Ezt magad, mint hozzá nem értő nem fogod tudni megoldani.

Igen és 32A felett kell évenkénti felülvizsgálat meg extra megfelelések ha jól emlékszem. 3x32A-ből szerintem minden kijön hacsak a lehajtódat nem árammal fűtöd télen, hogy ne kelljen télen havat lapátolni.

Én sok éve használok ilyet. Nem kell hozzá se tekercs se kondi se hegesztőtrafó. Kell egy 3-400VA körüli toroid amit lehet keríteni olcsón valamelyik hirdetési oldalon használtan, meg kell 4db dióda és ennyi. A szekundert nyilván méretezni kell. Nekem 12V-os akkus fúró/csavarozóm megy így, betekertem vele már néhány ezer csavart. Amikor jobban igénybe van véve, mondjuk deszkába élében kell betekerni egy hosszabb csavart, olyankor simán felvesz akár 32A áramot is.

Használt áru, és szerencse volt. Mondjuk ha kiderül, hogy a cellák 1 év alatt kinyiffannak, vagy tűzbe jönnek, akkor drága áru volt 200eFt-ba került 30db cella, átlagos kapacitás kb. 67Ah (gyári 100Ah volt), kb. 6,5kWh összesen. nkon.nl-ről is rendeltem hozzá 4db 88Ah-s LiFePo4 cellát, hogy teljes legyen a 16db soros kapcsolás, 55€ db-ja, abból ugyanez a tárolási kapacitás (mármint átszámolva, nem egész 88Ah-s cellával számolva, hanem csak egységárat összehasonlítva) 500eFt lett volna. A cella amúgy szuper, lemérve pontosan 88Ah-t tud! 12A-rel merítettem egy cellát. Belinkelem, hátha valakit érdekel: Bővebben: Link. Gyorsan szállítottak, szépek a cellák, hozzák a kapacitást.

Hagyjuk már ezt a "harmatgyenge" "tűző napon nem látható" dumát. Tök jó, ha valaki látszani akar, láttatni akarja (a kezén kívül is) fénnyel a szándékát. Ne lebeszéljük már róla, -én egy korsó sörrel is megjutalmazom, ha megcsinálja. Sokkal jobb érzés, mint egy ködös estén elgázolni.
Megoldást tessék közölni vele, nem okoskodni.
A biciklisták 9/10-e LED-es világítással kerekezik (én is), ami 3-5db 0,02A-es LED-eket jelent. Messziről látható. Ha ugyanekkora fényű index-el segíti ki éjjel a karjelzéseit, hát örüljetek már kicsit...

Megrajzoljam, ha már okoskodás nélkül nem megy?

Sziasztok.
Egy benzinmotoros fűnyírót szeretnék átalakítani távirányításúra. A hátsó kerekek lennének hajtva ablaktörlő motorokkal (később lehet cserélve lesznek de most ez van kéznél). A motorok vezérlését hogyan tudnám megoldani? Néztem pár videót fűnyíró átalakításról és a következő motorvezérlőket használták amik nem olcsók.
Sabertooth dual 32A motor driver (~$124.99) Bővebben: Link
Cytron Smart Drive Dual DC Motor Driver 7V-35V 30Amp (~$80)Bővebben: Link
Ezekre a vezérlőkre egyből lehet csatlakoztatni az RC vevőt.
Milyen olcsóbb megoldás létezik? Az L298N max áram 2A, a BTS7960-ból 2db kellene és még a távirányító vevőjét rácsatlakoztatni. A Double Way 320A ESC Brush Motor Speed Controller nem tudom, hogy jó lenne-e? ]Bővebben: Link
Távirányítóból valamelyik Flysky típust használták, nekem elég lenne a legegyszerűbb távirányító is mivel kezdésként csak a motorokat akarom irányítani. Előre is köszönöm a segítséget!

Nem érdemes vacakolni vele. 65W 19V tápokkal Dunát lehet rekeszteni, és fillérekért dobják utánad.
Ha nem stimmelne a csatlakozó, azt a másikról átszerelheted.

A földelő szonda hova van leütve ? A mérőhelynél vagy a lakáselosztónál ?
Azért is rajzoltam be a keresztmetszeteket, mert elég macerás a lakáselosztóba bekötni a 16 mm2 vezetéket.
Nagyon sokan szereltek az utóbbi időben napelemet, ahhoz a 3 fázis már szinte alap.
Ahol csak 1 fázis van és csak max. 25 A ott még elfogadják, amit írtál.
De 32A -es 1 fázisnál és 3x20A-es 3 fázisnál már kötelező a 16 mm2 keresztmetszet a földelő szonda és a fő földelő kapocs között.

Az általad megadott képlet P = 1.73 * U * I * cos fi helyesen

P = gyok(3) * Uvonali * Ivonali * cos(fi)

vagy lehet így is: P = 3 * Ufazis * Ifazis * cos(fi)


Ahol a gyok(3) = 1.73
Ohmos terhelésnél cos(fi) = 1

Te az alábbiak szerint számoltál:
Uvonali = 380V
Ifázis = 1,975 A
Ezt a két adatot irtad be a képletbe, ahol Ivonali helyett I fázis árammal számoltál, ez okozza a hibás eredményt. Ebbe a képletbe az Ivonali-t kellett volna behelyettesíteni, ami a betáplálás felől befolyó áram értéke. Ennél a szimetrikus terhelésnél az Ivonali pont gyok(3) * Ifazis, azaz 3,42A, ezt behelyettesítve P = 1.73 * 380 * 3,42 * 1 = 2248W

De itt sokkal egyszerübb a két-két fázis közötti teljesítményt kiszámolni, majd szorozni hárommal,
azaz a második képletet használni:

P = 3 * Ufazis * Ifazis * cos(fi)

Ufazis = 380V (Figyelem, nem elírás, ez a feszültség jut deltában a 3-ból egy fázis fogyasztóra, csillagban ez 220V lenne.)
Ifázis = 1,975 A (csillagban ez megegyezik az Ivonalival, deltában szimetrikus terhelés esetén Ivonali / gyok(3))

P = 3 * 380V * 1,975 A * 1 = 2251W

A kettő eredmény csak a számítási pontatlanság miatt nem azonos.

A képletben 380V-tal számoltam, de ma már 400V-tal kellene, csak azért, hogy egyezzenek az adatok a te számításaiddal.