Tisztelt,Mpisti!

Vettem egy gorilla inverteres gépet. Ez 200A-t tud,de nem vagyok megelégedve vele,mert nem tudja szerintem a 200ampert,csak bizonyos elektróda távolságtartás esetén.3.25-ös R21 R23 as pálcával próbáltam ki.
A munkafeszültség is pár voltot emelkedik 20-25volt között.
Vajon ez tipustól is függ,vagy ilyennek az inverteres hegesztők?
Köszönöm a választ!Traconic

Az inverteres hegesztő maximális áramát nem elektródával szokás ellenőrizni,hanem megfelelő műterheléssel. De ezt neked nem javaslom, mert könnyen tönkre lehet tenni egy gépet, ha a vizsgálat nem megfelelően történik. A 3,25-ös pálca dobozán van egy címke, ahol általában felsorolják hogy milyen helyzetekben használható a pálca, milyen áramnemmel, mekkora a minimális gyújtófeszültség igénye, és-most jön a lényeg- mekkora az optimális áramtartomány ahol az adott elektródával lehet hegeszteni. A 3,25-ös pálcánál ez valahol 120-130A környékén van, típustól függően. Feltételezem,hogy a géped rendelkezik elektróda letapadás elleni védelemmel, ez az áramkör nem engedi hogy túl nagy áram alakuljon ki, ez látszik abból,hogy nem engedi az ívfeszültséget jelentősen megemelkedni. A próbát 4mm-es elektródával is elvégezheted, szerintem simán le fogja a gép azt is olvasztani, de bizonyára az ívfeszültséged nem fog felmenni 26-27V-nál feljebb.
Az inverteres hegesztők kissé másként viselkednek mint a hagyományos egyenirányítós gépek, másabb a dinamikájuk, a gyors elektronikáknak köszönhetően a hegesztési paraméterek pontosabban szabályozhatók, és ez egy hagyományos géphez szokott embernek elsőre furcsának tűnik. Az ívhossz pedig természetes módon befolyásolja az íváramot, de ezzel azt hiszem nem árultam el titkot. Rutilos elektródák legtöbbjénél az optimális ívhossz az elektróda átmérőjével azonos távolság.

Hali, nekem is 200A-es gépem van 3.25, vagy 4-es pálcával simán ki kell hogy lyukassza a 4-5-ös lemezt, ha egy ponton tartod az elektródát. Otthon egy 160-as DC-s HETRA-m volt, de koránt sem tudott ennyit...

Szió, jutottál valamire?

Ami információt sikerült összeszedni:

Kimeneti egyenirányító: STTH 60P03SW (2db)
Kapcsolóüzemű táp IC: KA5L0380R 880V/67kHz 3A)
Végfok: 4db 23N50E (FET) STTA806 DI (2db) (?)dióda a végfoknál 3 db 0124F30J
ezeken kívül:IRF9Z24N (P-FET), IRFZ24N (N-FET) és 7815

Vezérlő panel: C223294 (ráírt szám)

Az SMD-k felhozatalát képen ábrázoltam.
Még egy rajzocska a 33071 IC-ről.

Sziasztok!
Senki nem tud egy kis tapasztalattal szolgálni a STRAUS 101IV inverteremmel kapcsolatban?

A fentebb leírt adatokat tudtuk megszerezni, de, hogy mi lehet a gáz???
A végfok FET-ek jók. A táp jó...

Chipmunk1960, mpisti, vagy valaki más?

Én nem vettem észre, hogy már írtál, elnézést!
Az jó hír, hogy a teljesítmény félvezetők épek.
Az UC3845-nek jó lenne ha rá tudnál mérni az 1-es lábára az 5-öshöz (ic gnd) képest egy multival egyen fesz. mérő állásban, óvatosan, anélkül hogy bármi mást is összeérintenél bármivel. A trafó szekunderére is rá lehetne mérni 200V-os állásban.
Bimetálokra és a mellette lévő alkatrészekre ránéztél? (A diódák bordája és a fojtó ill. trafó között), hogy ott dióda nincs-e zárlatban, a bimetálokon ugyanazt méred-e, ellenállás nem szakadt-e meg, stb...

ui: Juteszembe, a relé meghúz? Nem emlékszem, hogy volt már-e szó erről

Ne izgulj, nem egyedi a problémád. Most akarom az okot felderíteni. De nem a klixon az oka, hanem a klixon jelét feldolgozó áramkör. Ha az okot felderítettem, megosztom veletek itt az oldalon.

Üdvözlök mindenkit.
Van egy spark 180A-os inverteres hegesztő, amibe lefüstölt az ellenállás. Az ki lett cserélve,csak közbe kiderült hogy egy smd alkatrész is rossz lett benne. Az van rá írva hogy N55B. Piros színnel bekereteztem a hibás alkatrészt. Valaki meg tudná mondani hogy milyen fajta lehet, meg hogy mi ez konkrétan? Előre is köszönöm.

NCP1050-55 sorozatú kapcsolóüzemű táp IC. Gondolom ez csinálta a segédtápot, HQ-ban kapható.

Nagyon szépen köszönöm. Még egy kérdésem van még. Mindegy hogy 1050,1051,1052,1053,1054 vagy 1055 sorozatú?

Elvileg nem. Az 55B arra enged következtetni hogy ez az 55-ös (vagyis a legnagyobb (680mA) áramú) típus, és B, azaz 100kHz-en megy (az adatlapban minden le van írva).

Szia Travko,
Bocsika, de nem jártam erre mostanság. Nos amit írtam, hogy az én gépem megjavult, az csak ideig-óráig sem tartott. Annyi a változás csupán, hogy nem azonnal jelentkezik a probléma, hanem kicsit később, de 1 pálcát nem tudok elvarni vele. Így aztán kénytelen leszek beleásni magam a témába. Ahogy nézem az MC-33071 u.a. mint a CA3140A hogyha a single-t nézed. Szintén a 6. láb a kimenet, a 3845 szintén PWM controller. Igen azon az 1. láb a Comp. bemenet, amint "pimi9" írja, ami le tudja tiltani. Első lépésként azt a fránya lakkot kell lamaratnom, mert az sem biztos amit látok a műszeren. A 100Mhz-es scopom otthon van, Mo-on, azt a kis teló méretűt nem tudom, hogy érdemes-e megvenni, vagy az is tönkremegy max 1 éven belül... Akkor inkább egy N313, az már 30 éve megy
A fényképezőm, nem bírta másfél évig az autómata pajzs 1 hónapig, a trafót kb. egy hetet használtam, ha napi 8 órát számolok.
Üdv, kellemes vasárnapot: Mike

Köszi szépen a tippeket, a továbbhaladás eredményeiről beszámolok, ha eljutunk valameddig...

Hali,
A mai nap történése, hogy a "beteg" mármint a panel végleg belehalt a műtétbe... A vezérlőt csak úgy tudtam leszedni a nagy panelről, hogy el kellett vágnom, mind a 30 lábát. A lakkot sikerült leműteni, valamilyen lefolyótisztító elegyével, lúg. Csak ezt találtam... Mondjuk elég jól átmelegedett, mikoz áztattam. Átforrasztottam minden pontot, hőfokszabályzós pákával, de a 3525 megpusztult végleg. Kb 3,5 font az Ebay-on. ha megjön, utánna többet tudok mondani.
De maga a nyáklemez is nagyon gáz, mert a legkisebb melegítésre is ledobja a hátáról a kabátot... Mondjuk, ha ennyiből, meg a kis "fejtágító" méricskélésből meg tudnám úszni, nagyon boldog lennék.
Szerintem a tiednek sincsen nagyobb baja, én kapcsiból kicserélném a 2 ic-t, csak itt nem oly egyszerű, mint otthon, mert nincs a városban, megyében 1 elektronikai bolt sem.
Üdv: Mike

Ne haragudj,de ha nincs megfelelő szerszámod egy 30 lábú kis kártya kiforrasztásához, akkor miből gondoltad hogy kifaragás után még használható állapotban marad? Ha a kis kártyát nem tudtad kivenni, akkor hogy fogsz a kis kártyán alkatrészt cserélni, ugyanis az sokkal sérülékenyebb. Ha a lakk eltávolítására lúgot használtál, vagy valamilyen lefolyótisztítót, akkor nyugodtan eldobhatod a kártyákat, mert az a vegyszer nem fejezi be a munkát azzal,hogy letörölgetted a nyákot, esetleg lemostad. Az a vegyszer szép lassan megeszi az összes alkatrész lábait, és folyamatosan kisebb nagyobb átvezetéseket okoz.

Kedves Pisti,

Onnan gondoltam, hogy anno a foto lakkot is HaOh 7%-os oldatával marattuk, s lemosás után a nyákot NEM "ette" tovább.
De köszönöm építő segítségedet a témával kapcsolatban.
Egyébként régi bevált technika, hogy a nyák épségének megőrzése érdekében a rossz ic-ket kivágjuk, s a lábakat egyesével forasszuk ki. Persze ez még az ősi technika, de most nem a Flextronix-nál dolgozom, hogy mindenféle szuperdrága kütyüm legyen.
De úgy látom, hogy ez az oldal is tükrüzi a Magyar mentalitást, hogy van néhány régi tag, akivel "eldumcsiztok" aki idetéved, meg jól kiosztjátok.... Anélkül, hogy tudnátok ki az.
Én nem vonom kétségbe a szakmai tudásod, de nem kell azért másokkal úgy bánni, mintha hülyegyerekek lennének.
Szóval ennyi, nincs több kérdésem a témában. Majd megoldom magam.
Üdv: Mike

Kedves Mihály!
A fotoeljárásnál nem 7 %-os,hanem 0,7%-os oldatot kellett használni. Ami lúg ugyan, de korántsem 90%-os töménységű, mint a szennyvíz csövek tisztítására használatos kristályos anyag. A másik dolog pedig,hogy a lúg a megvilágított, -tehát szerkezetében roncsolt- lakkréteget távolította el, és nem bántotta az UV fénytől védett lakkréteget, bár a 7%-os valószínűleg azt is vitte.
A nyákok konzerválására használatos lakk általában poliuretán alapú, és pont azért használják ezt,mert viszonylag jól tűri a savas-lúgos levegőt, tehát viszonylag széles felhasználási területen használhatók az ezzel kezelt nyákok. A rossz IC-k kiforrasztására alkalmazott lábelvágásos módszert jómagam is alkalmazni szoktam, de csak akkor,ha kétséget kizárólag bizonyos, hogy rossz az adott alkatrész. Egy kártya kiforrasztására csak akkor alkalmaznám, ha a nyákon szemmel láthatóan sok alkatrész halott és nem érdemes javítani,vagy felrobbant rajta a fóliázat, és emiatt nem javítható. Nem állt szándékomban kiosztani téged, de az ilyen megoldásokat olvasva égnek áll a hajam, és a gondolataimat is ennek megfelelően szoktam a billentyűzetre pötyögni. Természetesen semmiképpen se úgy, mint ahogy a hülyegyerekeknek kijár, mert az olyan színvonalú írásokra inkább nem válaszolok. És ennek semmi köze a magyar mentalitáshoz. Én sem dolgozom a Flextronicsnál, soha nem is dolgoztam ott. De nem jutna eszembe pl. egy autóüveget kalapáccsal és vésővel kivenni a helyéről. Egy fórumon, -mint pl. ez a fórum- legritkább esetben fordul elő személyes kapcsolat, vagy ismertség. Egymást az írásaink alapján ismerjük meg, így leszünk egymás virtuális ismerősei. Veled ellentétben, ha valaki felhívja a figyelmemet arra hogy butaságot írtam, azért nem szoktam megharagudni. Sértődés helyett kérdeztél volna, akkor leírtam volna neked, hogy a lakkot a következő oldószerek valamelyikével el lehet távolítani : S/A oldószer; nitróhigító; cell higitó aceton, etil-acetát; metil-acetát és végül -ha a nyák hátoldaláról kell csak eltávolítani, akkor kromofag. A kromofag esetében a lakk feloldása után azonnal le kell mosni a nyákot alkohollal, a szermaradvány eltávolítása miatt. Én leggyakrabban S/A oldószert használok, nekem az vált be.

Kedves Pisti!
Bpztosan igazad van s ,7% % a jó arány, mindenesetre a maradékot is u.a.-al, csak töményebb változattal távolítottuk el. Valóban régen csináltam paneleket, van vagy 30 éve...
Mint az adatlapomon van Irországban élek, s itt nincsennek olyan körülményeim, mint otthon voltak. Sajnos, itt csak 1 féle hígítót lehet a boltban kapni Spirit néven, ami kb a lakkbenzinnek negfelelő a szaga alapján, az nem jó semmire, még ecsetmosásra sem.
Még gyógyszertárban sem tudtam alkoholnak semilyen fajtáját beszerezni, nem hogy izopropilt. Panel lemosáshoz. Whisky-t leszámítva, de annak jó borsos ára van, kár ilyenre pazarolni.
Ja kb 1 évig működött a Kínai hőlégfújóm, addig meg tudtam csinálni pár note alaplapot. / Ezt kifelejtettem a selejtes Kínai termékek felsorolásakor./ A fűtőszál kiégett, gondolom elvékonyodott s összért, egy nagy villanás közebette, vitte a BTA-t, az meg a vezérlőt.
Így már kérdéses, hogy érdemes -e javítani.
Sajnos csak "kőbaltám és faékem" van a javításhoz. Kérdeztem azt is, hogy van-e valakinek tapasztalata a Kínai kis szkóp-ról, /ezek után már tartok attól, hogy 1 év s bekrepál/ most megadom a számát is "ARM NANO DSO201 " ami 1GHz-s mint az orosz N313, ami viszont még működik a mai napig, csak otthon van.
Án sem veszekedni akartam, csak reggel, éhgyorra kicst rosszul esett, persze nem ismerhetted a körülményeket. "travko"-nak akartam elmesélni a viszontagságaimat, meg segíteni, mert ötletet Ő sem kapott senkitől. Pimi9 írt neki, hogy mérjen, de hogy milyen értékek lennének a jók, arról nem.
Szóval ennyi, majd ha megjönnek az alkatrészek, megírom, hogy mire jutottam.
Üdv: Mike

Szia Mihály!
A kínai termékek semmivel nem lennének rosszabbak mint hasonló más országból származó társaik, ha hasonló igényességgel készülnének. Az ár valahogy a munka minőségét is tükrözi. Ha egy európai gyártású hegesztőinvertert hasonlítok össze egy azonos tudású kínai géppel, azt kell mondjam hogy az ár/érték aránya a kínainak jobb. Arról nem is beszélve hogy javíthatóság szempontjából a kínai gagyi vezet. A franciák és olaszok olyan modulrendszerű invertereket készítenek, hogy a javításához komoly tárgybeli és szakmai felkészültség szükséges a forrasztás terén. A kínai szkópok terén nem rendelkezem tapasztalattal, Philips-et és Tektronix-ot használok. Ötlet terén nem igazán várhatsz tanácsokat, mivel ahány gép, annyiféle megoldás. Ebből következik, hogy ami egyik gépnél tuti megoldás a másiknál már ugyanarra a problémára az ok másutt keresendő. Igen sokféle inverter fordult meg a műhelyemben,de eddig egy adott hibára csak egy adott gyártmányon belül lehetett azonosságot felfedezni,más gyártóktól származó gépek esetében már egészen máshol volt a hiba forrása. Mérni csak ott lehet és érdemes, ahol van már tapasztalati, vagy a gyártótól származó referencia. A mérési értékek mégy egy gyártmánycsaládon belül is szórnak, nem hogy különféle gyártmányok esetében. Lényeg inkább az elv ismerete, és kiigazodás az adott gép kapcsolási logikáján. A legkönnyebb dolgod akkor van,ha rendelkezel az adott gép pontos dokumentációjával, de erre van a legkevésbé esély.

Szerintem ebben írtam arról, hogy hol mit lehetne mérni.
Ööö, a kis szkóp szerintem pénzkidobás, kapcsolóüzemhez nem túl jó mert a lényeget (fel-le futás, pártíz ns-es tüskéket, sok tíz mhz-s rezgéseket) nem látod vele, csak tapogatózni tudsz, lévén nem 1GHz-s, hanem 1MHz az analóg sávszélesség és 1Msps a mintavételezése, a minőséget illetően meg osztom a véleményed, én is sok kínai vacakkal találkoztam már (olyanokkal hogy húú)
A gépeddel kapcsolatban, konstatáltam hogy a lakkeltávolításon dolgozol, hogy vissza tudjad rajzolni ami teljesen jó, hozzászólni ehez nem tudok, mert még nem volt dolgom olyan lakkal.

Szia Pisti, Imi!
Köszi a hasznos tanácsokat.
Miután kiműtöttem, s össze tudtam hasonlítani az áramkört, amit itt találtam rajzot pár oldallal előbb, ARC164-4 oldalával teljesen megegyezik a vez panel. Biztos ami zicher vettem ma mindkét ic-ből, meg foglalatot, meg csatisort, amit szétvégtam.
Való igaz, hogy sok nagy nevű cég dolgoztat Kínában. Viszont azok komoly tesztelésnek vetnek alá minden darabot. / A Műszertechnikánál annó 2 napig folyamatosan járattuk az összeszerelt szgépeket. Ami kihullott az ment a repairra. /
Igazad van elirtam a frekit, de ez a lényegen nem változtat, hogy a gyártósorról kikerült "tűrsen aluli, de még működő" alkatrészekből, silány munkával / annyi fizetésért?! / előállított ipari hulladékkal árasztják el a világot. De ez mindennel így van. Az otthoni vállalkozásom azért ment csődbe, mert a szgépek 2 év altt erkölcsileg elavultak s úgyis lecserélték az egész gépparkot, s nem javíttatott már szinte senki, mert "nem éri meg".
Nem azért járok 16 éves Mazdával, mert nem lenne újabb, szebb, / habár a 2012-es modellek nekem a bálnára emlékeztető hűtőráccsal, abszolute nem jön be /de nem biztos, hogy jobb...
Ez még 16 év mulva is autó lesz. Sikerült a motorját úgy megcsinálni, hogy a Co 0.02 alapon, s fordulaton egyaránt, a megengedett 0,5 és 0,3 % helyett a HC pedig 37ppm a 200ppm helyett. A HHO generátort még most tervezgetem.
Szerintem, ha 2-4 okos ember összdugja a fejét, s együtt gondolkodnak, hatványozódik a tudás, tapasztalat!
Elnézést, ha morcos voltam reggel, de igazából ezt gondolnám ettől az oldaltól, hogy tanuljunk, tanítsunk. Olyan széles körű már az elektronika, hogy nem lehet mindenki mindennek a professzora. De ha valamire rájövök, akkor biztos, hogy meg fogom osztani.
Dublinban a fővárosban találtam lézer vágót, majd kérek árajánlatot, de már előre sejtem az árat.... Amit az Ebayon találtam, vagy USA Kanadai, Ausztrál, Dry cell HHo modulok vannak, s borzasztó nagy a szállítási költség. Na de ez már egy másik téma.
Remélem, nincs harag, inkább egy ötletdús csapat, ami haladhat!

P.s.: Olvastam az otthoni kimutatást az Olimpiai érmekről, besorolás, résztvevők, s népesség alapján. Ekkor mindíg a Magyar feltalálók, Nóbel Díjasok jutnak eszembe, akik szerintem szintén hasonló arányokat tükröznek.
Na Ok ez már tényleg más téma, szóval köszi, s Üdv: Mike

Hali,
Bocsika a közbeszólásért, de ez csak egy meghajtó a snubber körnek. Ha az ellenállás meg ez elfüstölt érdemes körbemérni, hogy nincs még valami zárlatos alkatrész a környéken. Úgy látom, hogy egy optocsatolón keresztül jön a vez jel. De vannak ott kondik is , meg egy másik nagyobb smd. A kondikkal vigyázni kell, mert lehet a dvm jót mutat, viszont ha rámegy a nagyfesz átüt.
Üdv: Mike

"Miután kiműtöttem, s össze tudtam hasonlítani az áramkört, amit itt találtam rajzot pár oldallal előbb, ARC164-4 oldalával teljesen megegyezik a vez panel."

A látszat néha csal. Számold meg hogy hány db tranzisztor van a kis kártyán. A tirisztor is TO92 tokozású, ugyan olyan mint a többi kis tranyó. A kis kártya jobb oldalán levő 4 db tranyó a meghajtó fokozathoz tartozik. Az SG3525 alatt és a CA3140 alatt van a többi. Ha a kártya olyan, mint amilyenre én gondolok, akkor az IC-k alatt a meghajtó tranyóin kívül még 5db TO92 -es toknak kell lenni, ebből 1db tirisztor, 4 db tranzisztor. Ha így van ahogy írtam,akkor nem azonos a kártya az ARC160-as gépével.

Szia Pisti,

Lefotóztam, hogy tudjuk, miről beszélek. A bal oldalon a poti a CA3140 5. offset lábára megy, ez nincs a rajzon. A 2 led a visszacsatolás a - bemenetre. A Q1, Q3 poz. S8050. Alatta a Q2 a th. Mcr 100-6. Melette a Q4,5 még nem raktam vissza, a zárlat miatt vettem ki, S8050 /a rajzon Q2,3 poz./. A jobb oldalon pedi a a 2x s8050,8550 párban a 11,14 kimenetekről. Az aktív elemek típusa is megegyezik, persze lehet némi eltérés, pld a poz számok, nehogy rá lehessen mondani, hogy "lopták" az ötletet.
Köszi a segítséget!
Üdv:Mike

Szervusz,
Én vásároltam egyet kb. 2 éve, értékelhetetlen jelet ad. Illetve "tájékoztat". Nem ajánlom. pimi9 pontosan leírta, hogy és mint.

Szia Attila,
Köszi az infót, akkor nem fektetek bele.... Én a tartósságótól féltem, de ha használhatatlan is akkor tényleg felejtős, mindensetre szép jelalakokat tudnak a melléket fényképekre rakni.
Üdv: Mike

Jesszus Mária! Vajon hány fajta kis kártya létezik?
Amelyikről tettél fel képet, ilyennel még nem találkoztam. Szerintem az lesz a legjobb,ha visszarajzolod. Milyen azonosító felirat van a bal felső oldalán?
Ugyanis nem tudom elolvasni, mert alkatrészek takarják.

Az MCR 100-6 áramkörét precízen rajzold vissza, egészen a primer áramot mérő kis trafóig.
Minden alkatrész értékét a rajzra írd rá, a színgyűrűk alapján, zenernél a típus fontos! Az SG3525-nek elég azt a lábát megnevezni, ahova az MCR tirisztor csatlakozik(akár ellenálláson keresztül, akár simán)

Sziasztok!
Einhell inverteres *

*Itt a fórumon tilos, tedd be az aprónkba!