Hupsz, már nem tudom módosítani az előző hozzászólást. Azt a két potit sorba kell kötni, és mind a kettőnél össze kell kötni a csúszkát az egyik szélével.

Krisz jól mondja, ez a legegszerűbb átalakítási mód. Szerintem egyszerűbb a felsőt kicserélni potira, meg ilyenkor ki is tudod számolni ez mekkora legyen, kb 5x akkora, mint az ellenállás ami az 1es láb és az 5V között volt. Természetesen ilyenkor az 1es láb és az 5 ill. 12V közötti ellenállásokat ki kell forrasztani, csak a poti maradjon. A potit úgy kell bekötni, hogy a középső lábát egyik oldalival összekötni, így nem lesz gond kontakthiba esetén sem.

Ezzel a letiltogatással szívtam én is PC táp átalakításakor. Nem tudtam elejét venni, mondjuk annyira nem is izgatott, ígyhát saját kapcsitápot építettem, ami mostanra már teljesen kész. Fel lehet használni hozzá sokmindent a PC tápból, tervezem a jövőben publikálni. Amúgy ötletként az ugrott most be, hogy 3 trafó van ugye a főtrafón kívül a tápban. Az egyiken van egy 1 menetes tekercs, ez érzékeli az áramot. Ha ezt kikötöd (rövidrezárod), TALÁN elérsz valamit. Valamint Krisz, régebben ígértem a DTC-s szabályzás kipróbálását, de nem sikerült még odáig jutnom, lehet hogy nem is fogok. Elnézésedet kérem. Amúgy érdekelne még?

Üdv, Tom

Köszi! Majd ügyeskedek rajta valamit. Illetve átolvasom még az ezzel foglalkozó topicokat, hátha választ kapok.

DTC-s szabályozás? Őszintén megmondom Neked, nem emlékszek ilyenre. Azt sem tudom, mit jelent ez, bár lehet, hogy volt róla szó, de akkor úgy néz ki, teljesen megfeledkeztem róla.

hát azt hiszem mindenképpen kell a 9amper mert lehet hogy majd kicsit bikább dolgokat is rá szeretnék majd kötni mint pl a kipróbálás alatt álló autórádióm, igen és jó lenne egy rajz, nyák nem lesz..max ha eljutok ilyen olyan helyekre beszerezni maratáshoz a cuccot

Akkor vagy ezt építed: Bővebben: Link (Idézek a leírásából: "Az áramkör némi álalakítással 10 A áram leadására is képes. Ekkor a szűrő kondenzátor 10000uF, Rf=0,05 ohm, és használjunk 10-15 A-es diódahidat, az áteresztő tranzisztor pedig BD250 tipusú legyen, és erősen hűteni kell az aktív alkatrészeket.")
Vagy az előbb leírt módon építed át a tápot, bár én hozzátenném: A komparátort ki kell iktatni (LM339), mert nagyobb terhelésnél elmásznának a feszek és lekapcsolna a táp.

Üdv!

egyenirányító ugye nekem nem kell belőle, igaz?

Természetesen ebben a felhasználásban nem, ha PC táphoz építed.

Tom, mi is volt az a DTC?

Ha a komparátort ki akarom iktatni, akkor az annyit jelent, hogy csak az LM339-et szedem ki? Vagy mást is kell?
Túlterhelés-védelemre meg jó lenne egy biztosíték a kimeneten, ugye? Vagy ettől precízebb megolás kellene?

így csináljam akkor?

Végre megtaláltam azt a levelet, amiben a DTC lábról írtál. Köszi, de nem szükséges ezzel bajlódnod, tökéletesen megfelel a visszacsatolással való szabályzás.

Viszont a komparátor kiiktatás még érdekelne. Csak az IC-t vagy mást is ki kell szedni?

szai. ebből igy este nem sokat értettem meg, főleg igy hogy nincs elöttema tápegység. holnap szétszedem megpróbálom értelmezni a válaszod, és szólók ha valami nem tiszta (szerintem elég nagy az esély rá
kössz

Hali!

Rendben, emészd csak meg!

Szeretnék egy kis hibajavítást eszközölni: A fentebbi hozzászólásomban nem pontosak a potméterek értékei, de most megnéztem. Arra is fény derült, hogy nekem is a 12V és az IC 1-es lába között van a poti, csak először összezavartak a vezetékek színei. Szóval a 12V-ról jön sorbakötve a két poti az 1-es lábra. Az értékeik 100 kOhm a durva beállításhoz, és 2.2 kOhm a finomhangoláshoz. Az 1-es lábról a testre 4.7 kOhm van.

Ez már inkább Tom-hoz szól:
Na most van ez az esetleges kontakthiba esete. Ekkor az lenne a jó, ha leesne a feszültség, mintsem megszaladjon. Viszont ebben az esetben (12V és 1-es láb közötti szabályzásnál) minél nagyobb az ellenállás, annál nagyobb a kimeneti fesz, tehát kontakthibánál ha csak a poti két széle kapcsolódik, akkor megugrik a fesz. Nem lenne jobb, ha a poti csúszkája nem lenne összekötve a szélével, így szakadást előidézve kontakthibánál? Ilyenkor talán leesne a fesz.
Vagy csak az én tápom ilyen elfuserált? Más (Te is) arról beszél, hogy így a jó, de nálam ez pont fordított jelenséget produkál.

Valamelyik topicban (talán a PC táp átalakításban, de remélem nem gond, ha ide írok, mert végülis AT táp az alany) szó volt arról, hogy nagyon leesik a tápom kimeneti feszültsége terhelésre, ugyanis a vezetéken jelentkeztek veszteségek.

PCB ajánlott valami 4 vezetékes megoldást, aminél kettőn folyik az áram, a másik kettő ezzel párhuzamosan fut, de árammentes, és ez maga a visszacsatolás. Bár ez valami stabIC-s kapcsolás kiegészítése volt, de az ilyenekről letettem, mert csak fűtenek.

Viszont felhasználva az ötletet, úgy döntöttem, hogy a régi 230-as kimenet (ez most már DC kimenet) 3-ik szálját is bekötöm. A két szélsőre megy természetesen a pozitív és a test, a középső pedig lesz a viszacsatolás, ez megy a szabályzó potméterre. Azán jön erre a csatlakozóra a 3 eres kábel (jelenleg 2m hosszú), aminek a fogyasztó felőli végén össze van kötve a pozitív a visszacsatolással. Azaz nem a táp paneljéről megy a visszacsatolás a potira, hanem közvetlen a fogyasztóról. Mert hát ott kell pontosnak lennie a feszültségnek, nem a táp dobozában valahol.

Az eredmény: 12V/35W-os izzóval talán 0.01-0.02V-ot esett a fesz (ezt úgy értem, hogy terheletlenül beállítottam 12.00V-ot, majd mikor ráraktam az izzót 11.98-11.99V-ot kaptam). 12V/60W-nál már nagyobb a fesz esés, itt 0.12V-tal mérek kevesebbet terhelt és terheletlen táp között.

Azért ez elég nagy előrelépés, mert régebben az 1m-es vezetékkel esett 0.3V-ot a fesz, most pedig, hogy a visszacsatolás egészen a fogyasztótól indul, már csak fele akkora a veszteség, de az is dupla akkora vezetéken.

Viszont most az izzós próbák alatt megőrjített a táp, mert még a 35W-os izzónál is leállt, ahogy ráraktam. Kénytelen voltam előbb rárakni az izzót, majd utána beindítani a tápot. Így nem szólt közbe a védelem. Hogyan lehetne ezt kiiktatni? Ebben DBL339-es IC van a TL494 mellett. Csak egyszerűen szedjem ki a 339-et? Vagy mást is ki kell?

na valaki?

Hopp, rosszul emlékeztem. Ebben a topicban volt szó erről a feszültségesésről, és Sebi volt az, aki ajánlotta a 4 vetetékes módszert. Bocsi!

Petemazi:
Szerintem Te is jobban járnál, ha a visszacsatolással szabályoznád a tápot, mert ha ezt a teljesítménytranyós stabIC-s kapcsolást használod, akkor arra marha nagy borda kellene, mert rettentően fűtene. Ráadásul ha a 12V-os ágra kötöd, akkor csak kb 10V-ig tudod majd emelni a feszt, a többi leesik a stabilizátoron.
Szóval ehhez már piszkálni kellene a visszacsatolást, de ha már ezt teszed, akkor minek még egy kapcsolás, ami csak fűtene?!

Szia.
Olyan ICt amit irtál (tl494) nem találtam. De van helyettee sok más Meliyk kell nekem?( képet mellékeltem.)
Üdv: uli

jah, a tipusok lehet hogy nem pontosan ezek (föleg a hütöbordákra szereleteknél) mert nem nagyon tudtam leolvasni egyet kettőt.
üdv: uli

Szerintem az "IM3M02" jelű lesz az, ugyanis a KA339 a túlterhelés-védelmet szolgálja, a hűtőbordákon pedig a kapcsoló FET-etek és az egyenirányító dupla Schottky diódák vannak.

Szóval, nekem ennek az IM IC nek az elő lábára rákell rakni az 5 V helyett a 12 Voltot, aztán be kell kötni a kép potit.
jol értettem?
semmi stabilizátor IC vagy valamii komyolabb cucc nem kell?
Jah, és a 12 Vot hogy kössem rá oda? ugy láttam (de nem biztos) hogy az 1es lábra az 5 v nyákon megy nemvezetéken.
de megnézem mégjobban

NEM!
Először is nem biztos, hogy az 1-es lábára kell (bár nagy a valószínűsége), másodszor pedig nem közvetlen kell a fesz-re kötni.

Legelőször is követsd végig az 5V-ot az IC-ig, majd onnan a testig. Kellene találnod egy ellenállást, ami az 5V és az IC egyik lába között helyezkedik el, illetve mégegyet, ami ugyanezen láb és a test között van. Az előbbi ellenállás a feszültségosztó felső, az utóbbi az alsó tagja.
Az alsó tag valahol 4.7kOhm környékén lesz. Ezt meg is tarthatod. A felső tagot szedd ki, és rakj helyette egy 100kOhm-os potit, melynek összekötöd a csúszkáját az egyik szélével, ez megy a 12V-ra, a másik széle pedig az IC-re.

Fontos!!! Cseréld ki először a kimeneten a puffereket nagyobb feszültségűre, és a ventillátort is rakd inkább 5V-ra, mert az egyik pukkan, a másik füstöl, ha nem tetszik neki valami.

na megvannak.
a +5v és az ic elsö lába közt ugye van a 4,7k-s ellenállás.
ez eddig minden jo meg frankó

de
utána ahogy követem a test felé 3 ellenállás is van párhuzamosan kötve
értékeik (szinkod alapján):
-18k
-390k
-780k

a kondik at kicserélem azt értem. de a ventit hova kössem igy 5 voltra? vagy a piros vezetéken továbbra is memgarad az 5 volt?
és akkor nekem hol lesz az a feszültség amit itt szabályozok majd? remélem érted mire gondolok
kössz: uli

Akkor ott más értékek vannak feszosztónak. Nálad a felső tag 4.7k, az alsó eredője pedig 16.82k. A 4.7k-t szedd ki, és helyette rakd a 100k-s potit (de lehet, hogy 47k is elég), de ezt már a 12V-ra kötsd.
Azért mondom, hogy rakd át a ventillátort az 5V-os ágra, mert minden kimeneti feszültség meg fog változni. Ha leveszed a 12V-os ágat 5V-ra, akkor az 5V-oson 2V lesz. Ha felemeled a 12-t 25-re, akkor 5 helyett 10 lesz... Én átkapcsolhatóra csináltam: vagy az 5 vagy a 12V-os ágra kapcsolom a ventillátort. Mindehhez a 115/230V-os kapcsolót használtam fel. Egyik szélére 12V, másik szélére 5V, közepére venti.
Valószínűleg a kondikkal párhuzamosan lévő ellenállásokat (műterhelés) is ki kell cserélni nagyobb értékűre, mert melegedhetnek, ha nagyobb fesz lesz rajtuk.

na tudom satu avgyok, de csak biztosra akarok menni.
szóval 4,7 kiugrik, helyére 47k-s potméter. ennek 3 lába közül kettőt összekötök, rákötöma táp sárga vezetékére azaz a 12 voltra(vagy hova máshova???), a másikat pedig az elsö lábához az ICnek.
A Ventit pedig rákötöm az egyik piros vezetékre? (5v)
de ezt nem értem. azt irtad minden fesz érték meg fog változni.
ha megváltozik ott nekem és 12-ből lesz 25 V, akkor ... én ezt nem értem
akkor hiába köötttem át a ventit 5 voltra nem?mert ottis ha felcsavarom a potit lesz sok volt nem? valahogy nem tiszta.
a többi ellenállásal mit csináljak? amiknek eredője 17k?
k össz uli

Igen, így kell csinálnod, ahogy leírtad.

Azért érdemes az 5V-os ágra (piros) kötni a ventit, mert ott 12V fölé nem fog emelkedni a fesz, akármennyire is feltekered majd a potit. Viszont a 12V-os ágon (sárga) simán lesz 20-25V, ami már tönkretenné a ventillátort.

Az a 3 ellenállásból álló alsó osztótag egyenlőre maradjon. Csak akkor cseréld kisebbre, ha nem tudod eléggé le vagy feltekerni a potival a feszt.

No. igy már értem
tehát akkor még annyit kell majd megcsinálnom, hogy a pufferkondikat, amik a képen vannak kicserélem mondjuk kétszer akkora feszültségűre, meg valami ellenállásokat is mondtál, hogy cseréljem ki nagyobb teljseitményűre. Azok melyek lennének?
üdv és thx: uli

Nagyobb értékűre cseréld a kondikkal párhuzamosan lévő műterheléseket (ellenállásokat). Mondjuk 2-3-szor akkora értékre.

nagyobb érték mit jelent?
teljesítmény vagy ellenáéllás érték?
:

Ellenállás.

és kb mekkorára? meg elöször majd megtalálom melikeketaztán kérdezem ezt amit leirtam

Már írtam: 2-3-szor akkora értékre, mint amekkora most van benne.

Sok sikert az átalakításhoz!