Szia! Akkor ezt a vízáramlás kapcsolót kellene megvizslatni, hogy miért akadozik.

Most meglazítottam a szivattyú közepén lévő csavart, és kicsit szörcsögött, miközben kijött egy kis víz.

Valaki végre segítsen már....please!!!!!!
Vaillant VUW 240/2-3 kombi kazán. Akármit is csinálok folyamatosan nő a nyomás a nyomásmérő óra szerint. A házba betáp vizet elzártam, úgyis nő a nyomás a fűtés rendszerben. A szerelő kicserélte a rátöltő szelepet, az zárt,de úgyis megmaradt a nyomás növekedés. Lekapcsoltam a fűtést a készüléken is és a termosztátnál is, majd uccsó elkeseredésemben az egész készüléket, de ha visszakapcsoltam a nyomásmérő megint csak azt jelzi,hogy nő benne a nyomás. Gyakorlatilag max. 4 óránként a biztonsági szelepnél ki kell engedni a rendszerből vizet,hogy 3 bar.-nál ne ő maga tegye meg és áztassa el a konyhánkat....
Minden variációban nő benne a nyomás, ezt és qrvára nem értem. A szerelő azt mondta,hogy ki kell akkor cserélni valamit ami megduplázza az eddig ráköltötteket..
Maga a kálváriánk nem így kezdődött,de annak szerintem köze van a jelenséghez bár az ügyeletes szerelő amikor kijött azt mondta ilyen fizikailag nem lehetséges. A jobb oldalon van egy cső ami csak egy bilinccsel van rögzítve felül és alul. A felső részét levágta a nyomás kicsúszott a helyéről ott ahol a melegített víz jön ki??? Ezt megcsinálta ügyeletben hétvégén 16 ezerért,majd mivel folyton nőtt a nyomás kijött a "saját" szerelőnk és újabb 15 ezerért kicserélte a rátöltő szelepet,de a nyomás növekedés a fentiekben leírtak szerint is gyakorlatilag folyamatos.
Nekem ez magas,hogyha mindent kikapcsolok fűtés, cirkó, vízbetáp...bármilyen variációban,de folyton nő a nyomás. Most valami 36 ezres cuccot akar kicserélni a szerelő......
Help Me....!!!!!!

Én nem értek konkrétan a kazánokhoz, de valóban, ha a házba is elzártad a betáp vizet, akkor maradt a hőtágulásból eredő nyomásnövekedés, aminek nem kellene ilyen mértékűnek lennie (nálunk szinte észrevehetetlen, szeirntem 0,05-0,1 bar), viszont nem tudom, hogy hogy befolyásolná a dolgot, ha nagy mennyiségű levegő lenne a rendszerben, de nem hiszem, hogy akár az is képes lenne 1-1,5 bar nyomást emelni 40-60 fok hőmérséklet változásra... Az óra biztosan jó? Ki is próbáltad, hogy ledurrant a szelep 3 bárnál?

Úgy látom, neked ott van a szivattyú tetején a légtelenítő szelep, és neked is eléggé be van kövülve. Levegőt kiengedted ahonnan lehetett?

Egyébként ha felmegy 2,5 bárra a nyomás, engedd le 1,5-ig (vagy amennyi a minimum megfelelő), aztán ezt ismételgesd, egyszer ki kéne hogy fogyjon a nyomásnövekedés. (ha mégse, találtál egy kifogyhatatlan víznyerő berendezést), közbe meg hallgasd hogy a levegő zubog-e a rendszerben.

Bővebben: Link

Ha erre gondolsz, akkor a jobb felső sarokban lévő cső szerintem az, amin a szivattyú felnyomja az égéstérhez a vizet, ezen kívül a szivattyú mellett balról az az ezüstös burkolatú tégla, négy kivezetéssel kell hogy legyen a hőcserélő, egyedül arra tudnék tippelni, hogy átszakadt, mert nagyon máshol (ha új a rátöltő csap) nem tud átmenni a hálózati víz a belső körbe. Amikor elzártad a hálózati a vizet, kiengedted valahol a házban a nyomást? Mondjuk lehet, hogy eleve az volt a hiba, hogy átszakadt a hőcserélő, és annyira felnyomta a belső kört, hogy levágta a csövet (a 3 bar-os kioldó beragadt), én erre tudnák gondolni, és hogy amikor elzártad a lakásban a hálózati vizet, még volt némi nyomás a rendszerben, ami pont elég volt, hogy töltse azzal a kis mennyiséggel...

Köszi a segítséget itt van a megfejtés amit leírtál... Az óra biztos,hogy jó mert 3 barnál le is vágott a szelep,úszott is a konyha és a nyomásmérő is mutatta. A rendszert természetesen légtelenítettem. Most úgy néz ki,hogy a hőcserélő átszakadt és valóban a normál vízrendszer rádolgozik a fűtés körre. Mindez addig tart míg a két körben ki nem egyenlítődik a nyomás,amit én ugye úgy látok,hogy a fűtéskörben nő a nyomás, de remélhetőleg csak egy darabig. Mindjárt ideér a szerelő és akkor még "okosabb" leszek. Aztán leírom ide,hogy mindenki tudjon okulni....
De köszi a segítséget..

Sziasztok
Ariston Genus 23 M kazánom van (kb. 13 éves). Kb egy hete a HMV-t kb 30 fok kürüli szintre melegíti, mert csak leszabályozott lánggal hajlandó menni. Fűtéskor megy rendesen. Ha tekergetem a hőfokszabályzóját akkor egy-egy pillanatra megemeli a lángot de rögtön le is szabályozza újra. A hőmérséklet jelző ledek közül 50-60 fokos gyullad ki. Arra tippelek, rossz a HMV hőmérséklet érzékelő szenzor benne. Azért szabályozza le a lángot, mert azt hiszi, hogy már 60 fokos a víz - pedig nem. Lehetséges ez? Ha igen hol tudok ilyen érzékelőt venni? Egyszer voltam egy ilyesmi boltban talán a ferihegyi gyorsforgalmi út környékén, de már nem emlékszem pontosan.
Köszönöm a segítséget előre is.

Most akkor a hőcserélőket kell(ene) kitisztítanod a lerakódott vasiszaptól.

A lemezes hőcserélő átenged (hamár a feltöltő szelepet kicserélték).

Körbelőttem mindent, ami lehetett A hőcserélő se lesz olcsó. Nekem is most derült ki, hogy a szivattyúmnak a kerámia csapágya kopott ki, biztos azért, mert nem volt iszapleválasztó, meg szűrő, és gondolom bekeverte a szmötyis vizet a vízkenésű kerámia csúszó csapágyba, úgyhogy most lehet szivattyút keresni, meg szűrőket. Csak az a baj, hogy az én ups 15-50 s 130 típusom 30000-nél kezdődik újonnan... Esetleg valakinek nincs eladó még használható szivattyúja? Vagy valami jó alternatív megoldás?

Szia! Csak most kapcsolódtam be. A höcserélöt jobb ha ujonan veszed,mert a használtat nem hiába adják el! + egy keringetöt még venned kell,és mennyinél is tartasz? Egy Saunier Duval semia kazán vadi ujan 120ezer. Melyik a jobb vélasztás? ...

Van valaki Ferroli-s? F37 hibakódot ir. Nem tudja valaki a hibakód táblázatát? Vmi idióta elöttem már a gázszelepet is eltekergette,ahogy látom...

Szia! A multkor ugy oldottam meg egy helyen hogy passz dararabot gyártottam rézcsöböl a keringetö helyére.
(ott volt még a szivatyu tetején bekötve tágtartályhoz csonk is,de T idomot tettem be)
A készüléken kivül bekötöttem a visszatérö vezetékre egy 3állásu keringetöt a kazán elektromos csatijára bekötve.
Azóta is megy!

Még egyszer köszi a segítséget itt volt a szerelő és valóban a hőcserélő produkálta az állandó nyomás növekedéses hibát bosszúsággal karöltve. "Megúsztam" 40 ezerből.. és így nem a konyha úszik...

Sziasztok!

Tudja valaki,hogy a Waillant atmotec VU 240-es fali kazánnak mekkora értékű az indirekt tároló NTC-je??
Köszönöm!

Szia!

Ha ennyire bizonytalan a működése,én kicserélném az összes "elkó"-t(kiszáradás miatt),és újra kell(ene) forrasztani az "erős"áramú lábakat.Van amikor csak nagyítóval látszik a forrasztás repedése!!

1kis segítség!Leírtam a tapasztalatokat.(Hátha segít )

Talált hibák:

-alkatrész alatt vezetővé vált panel
-whisker többnyire nagyobb feszültségű részeken (nedves környezetben üzemelő panelokon)
-kifolyt elektrolit kondenzátor okozta vezetés
-kifolyt elektrolit kondenzátor miatt alkatrészláb elkorrodálás -> emiatt eltört
-repedt forrasztás: többnyire melegedő alkatrészek lábai(pl:tranzisztor, relé, nyagyobb áramú csatlakozó)
-kapacitáscsökkent elektrolit kondenzátor
-megnőtt ESR értékű MKP kondenzátor, aminek a kapacitása multiméterrel mérve megfelelő volt
-bezárlatosodott kondenzátor, amit az ESR mérő nem mutat (pl 18Ohm 47µF-os kondinál)
-szakadt védődióda (más alkatrészekek is tönkrementek miatta) Pl: relé tekecs védődiódája
-alul méretezett védődióda (1N4148) tönkrement a relé prellezése miatt, amit egy kiszárad elektrolit kondenzátor okozott.
-zárlatos dióda vagy tranzisztor
-tranzisztor hiba, amit nem lehetett dióda méréssel kiszűrni
-PAD mellett hajszál vékonyan mechanikai behatás miatt elszakadt vezető sáv
-maratási hiba vagy mechanika sérülés miatt zárlat vagy szakadás
-repedt kerámia kondenzátor -> Időszakosan vagy állandóan 0 kapacitást és zárlatot produkálhat hő vagy mechanikai behatásra.
-vezető idegen anyag a nyákon
-"megnyúlt" értékű ellenállás
-szakadt ellenállás
-sortrafó belül áthúz időközönként, ezzel zavarokat okoz az áramkörben.
-induktív fogyasztó kapcsolgatása tönkreteszi az áramkört.
-nagyfeszülség áthúzása tönkretesz kesebb feszültségű alkatrészeket.
-Tápfeszlütség megszalad, az áramkör aktív alkatrészeinek nagyrészét tönkre teszi. (pl TTL IC-k)
-tranzisztor bétája lecsökkent
-rázkodás vagy hőtágulás miatt elszakadt alkatrészláb vagy törött forrasztás.
-csatlakozóban idegen anyag
-csatlakozóban a saru kitágult
-csatlakozóban a saru viszzacsúszott
-saru krimpelése eloxidálódott
-gerjedésgátló vagy visszacsatoló tag tönkrement (pl: erősítőkben)
-processzor vagy eprom tönkrement. -> A gyártó termékvédelmi okokból többnyire nem adja ki a tartalmat, ezért nem javítható.

Ma nem, de holnap este megírom.

Ami hibát leírtál, ezen 3 műszerész 2 hétig eldolgozhat(na)!

Ezzel még akarsz küzdeni? Van amit sajnos fel kell adni.

Szia! Nekem csak keringető hibám van, a hőcserélő hiba az egyik fórumtársé. A keringető újonnan 30 ezer, ami közel se 120, de épp most vadászok valami egy telet használtat 12-15 ezer között. Azon gondolkozom még, hogy a kicsivel nagyobb teljesítményű grundfos keringetők motorja lehet hogy rámenne az enyém házára.

Igy világos. Azt hittem neked van halmozott hibád!
Jól nézd meg a másik keringetöt!
A felfogatások méretein kivül a tengely hossz,lapát átmérö is más lehet.
Milyen készüléked van?

Azt hiszem rosszul fogalmaztam!Amiket leírtam,az nem egy kazán baja,ezek a hibák több év szervíz termései csak,gondoltam hátha segít valakinek....

Üdv mindenkinek! Nagyon jó ez a fórum sokat meglehet tudni különbözö dolgokról! Én 1 igen érdekes hibával szembesültem a Bertta Smart 24 c.a.i kb. 8-ik éves kombikakazánunkal. Tehát elsö inditásra minden simán megy, kapcsolót elforgatom téli állásba szivatyú indul, gáz beömlik, szikra indul gáz begyul eddig ok. Aztán elérte a kivánt höfokot a láng kivált, kb. 3 perc után indulna ujra gázt beengedi de a szikra elmarad és leáll piros led kigyul. Át néztem a szondákat, kapcsolókat mindent renben találtam aztán felnyitottam a vez.panel dobozát, inditom a kazánt nyitott állapotban hogy lássam mit csinál és csodák-csodája a kazán tökéletesen el indult 1-szer, 2-szer,3-szor egészen mig vissza nem zártam a vez.panel fedelét igy már gondoltam hogy valami tulmelegedhet, látszólag minden renben nem látni égést se a föpanelon se a gyujtó panelon azaz a gyujtópanel be van mázolva valami fekete trutyival s ha van is égés nem látni. Annyit meg figyeltem az elsö gyujtásnál a szikra kb. 4-5 mp tart mig a következök 2 mp-ig persze csak ha a vez.panel felvan nyitva. Ha át állitom nyári üzemmódban ugyan az a helyzet. Már 1 hete kinlódok de még nem sikerült rájönnöm hiba pontos okára. Ha megérintem a képen bejelölt talán kondit? elég meleg meg az a 330 ohm ellenállás már-már forró, ja a képen látható panel nem az enyém csak letöltöttem a netröl. Kérem segitsetek mit nézzek még rajta ? Ha valaki talákozott ilyen hibával kérem hogy segitsen! Bocs 1 kicsit hosszura nyúlt az irásom.

Úgy néz ki, hogy lesz a helyére való, helyben, az a biztos, mert félek, hogyha rendelek valami bontottat, ugyanígy kerregni fog, vagy másik keringetőnek nem fog rápasszolni a motorja.

A cimborám hozott egy laing szivattyút, azt mondta, hogy 8000-ért akarják adni, de kicsit lehet belőle alkudni. Gondolom valami kínai, de ígéretesnek tűnik a 115W-os teljesítménye, meg a kopásra ön-utánállítós gömbcsapágyas csapágyazása a forgórésznek, viszont azt mondta, hogy 1-2 nap és lesz egy wilo is (12000-ért), de még nem tudja milyen méretű, mondtam neki, hogy azt megvárjuk, aztán ha a wiló passzol a rendszerbe, inkább azt tegyük, ha nem, akkor jó a kínai is.

Wolf gg-2ek-18-s, grundfos 15-50 130mm-es keringetővel, ami 70/85W-os állású.

Forraszd át az egészet, nem nagy panel. Ha ez se segít, akkor nagyítóval meg kellene nézni az ónozatlan vezetősávokat, hogy van-e rajtuk repedés, nagyon figyelve az ónozott és ónozatlan rész találkozására. Szikráztatás közben esetleg vigyázva, hogy agyon ne vágjon az áram kicsit mozgatni/nyomogatni az alkatrészeket, vagy csavargatni a panelt finoman. Esetleg utána a kondikat kimérni egy kapacitás/ESR/memória effektus mérővel.

Azt a kondit meg csak úgy fogdosd, hogy ha nincs lelakkozva, rajta lehet a 230, amit lehet hogy elsőre meg se érzel, mert ha elég vastag a bőröd, és elég száraz, meg se ráz, csak következőnek, amikor a vizes vékony bőröd ér hozzá.

Az ellenállás lehet meleg, a kondenzátor nem. Legfeljebb az ellenállás sugárzó hőjétől. De akkor a környezet többi alkatrésze is hasonlóan meleg.
Az alkatrészek forrasztása (főleg ha melegszik) el tud engedni, ami szemmel nem is látszik. Forraszd át gyantás ónnal mindet, ahogy írták. A fóliák (és az átmenetek) vizsgálata is jó tanács. Csak arra vigyázz, hogy jó pákával dolgozz, mert el lehet égetni a panelt, az alkatrészeket. Nehogy ónzárlat maradjon (két szomszédos szem között), ezért kell a gyanta.

Az elején kellet volna írnom: szigetelt anyaggal (pl. csavarhúzó nyél) kocogtatni lehet a bekapcsolt panelt. De nagyon vigyázz, mert 230V-os áramütés érhet. Ha van hűtő spray nálad (nem nagyon hiszem), avval megfújva a forrasztásokat biztos hogy előjön a hiba (ha van), mert -30 fok alá hűt hirtelen.

710939 a cikkszáma. +25 C fokon 2030 ohm, 100 C fokon 3373 ohm.

A kazán bal oldalán van egy stemco, az kapcsol le!

Igazából a kondenzátor is lehet meleg, a gyors kisütés-feltöltéstől, de ha jól van tervezve valóban nem jellemző.