Meg kellene mérni, ne találgassunk. Záptojásszaga a katalizátornak is szokott lenni, a savszag kicsit más.


Nem. Az akku csak tárolja a töltést, ráadásul hatásfoka is van, sőt még önkisülése és amortizációja is. Ahhoz, hogy üzemeljen többet kell beletenni, mint amit kiveszel, mindegy, hogy milyen akku.

Köszönöm a kimerítő választ!

A kocsi: 1.2-es, benzines 1993-as Opel Corsa.

Az akku bekötése után a riasztó és az autós rádió keltek életre, más gond nem volt.

Aksi paraméterei:
csak a műanyag burkolaton találtam 2006 07. hó gyártási dátumot. A papírja nincs már meg.
A címkéjén ezek az adatok szerepelnek: 12V 55Ah 420A
Az első töltés előtt nem mértem meg az akkut. 6 órán át töltöttem egy egyszerű töltővel, amelyen szerintem nincs védő automatika túltöltés ellen (ezért csak 6 órára tettem rá) A töltőn feltüntetett adatok: 5A 12V

Már kicseréltem egy másikra az akkut, de megnyugtatásképp ezt is szeretném letesztelni.

Cellazárlat esetén van értelme az akku alján lévő gyűjtőből kitakarítani az üledéket? Nem tudom, hogy lehet környezetbarát módon megvalósítani ezt.

Cellazárlat kivételével ugye olyan maradandó elhasználódást szenved az aksi, hogy értelmetlen javításban gondolkodni?

Pont ezen vitatkoztam össze a szomszédommal. Ő autóvillamossági szerelő, és kérdeztem tőle, hogy mennyi idő alatt gyilkolom le az aksit, ha hetente 4 nap csak abból áll, hogy reggel kigurulok a kocsival a kapualjból, este meg visszaállok, illetve 1-2 nap azzal telik, hogy még akár egy fél kilométerre levő bevásárlást is megejtek vele...
Ő azt mondta, hogy 3 évig nem nyúlt hozzá az aksijához, pedig csak munkába járásra használja (1-2km-nél nem megy nagyobb távot).
Szerintem a generátor nem tudja a felvett töltést visszadolgozni ennyi idő alatt. Szerinte bőven.

Köbzoli véleményét osztom a rövid távval kapcsolatban, de túl sok már a bizonytalanság. Mostanában annyi X-aktás esetünk van, hogy már nagyon unom. Vagy valóban romlott az akkuk minősége (mondjuk a sokadszor újrahasznosított ólom, vagy hanyagabb összeszerelés, stb, miatt), és ennek sikerül olyan hibát előidéznie, ami nem mérhető, vagy mostanság Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Az utóbbi időben bejött mondjuk 20 garanciás hiba, a mérések szerint vagy semmit nem találtunk, vagy annyit, hogy merült az akku, mondjuk 2-3 esetben kiderül valami hiba az autóban, 1 esetben az akkunál. A többit feltöltjük, teszteljük (villázás, gyorsteszter, merítés-töltés), amennyiben lehetséges savszintet mérünk és semmi baja. Az ügyfél állítja, hogy a csereakkuval (öreg, de működőképes akkuk) semmi baja, visszaadjuk az övét, 1-2 hét múlva újra jön, hogy ezzel megint gond volt. Nem értjük.
Most beszéltem egy szervizessel, aki generátorokat, önindítókat javít, újít fel, és ő azt mondta, hogy az akkuk ilyen vackok. Nem szeretnék hinni neki, de már nem marad más.
A 8 éves akku pedig szép kort ért meg, fogyasztói társadalomban élünk, kiemelkedően jó időt húzott le. Ja igen, ez a másik, az autók a gyári akkuval elmennek 4-6 évet átlagban, az utána vásárolttal 2-3 évet. Persze kopik az autó is, de mégis...

Értem, köszönöm a hozzászólásokat!

Megint volt egy X aktás eset.
Kis Peugeot, benzines. 45Ah-s akku 360A EN idítóval, mérve 392A. Az autó töltése 14-14.2V terhelve és üresen. Szivárgó áram nincs, indítóáram 220-240A. Tehát minden rendben, de néha nem indul neki reggel. Annyira néha, hogy eddig 2-szer volt nálunk ez ügyben, legutóbb 5-6 hónapja. Azt majdnem ki merem jelenteni, hogy olyan akku hiba nincs, ahol tünetmentesen eltelnek hónapok, napi használat mellett 2 "nem indul reggel" hiba között. Az akku villázva is tartja a feszültségét és C/10-el merítve is jó eredményt ad.
Annyi infó van még, hogy amikor legutóbb nem indult, rámért és 8V-ot talált. Ahhoz, hogy 2 cellazárlat összejöjjön ritkán, de feltöltve hosszú hetekig nem jön elő egy sem belőle nagyon kicsi esélyt adok. Marad az, hogy nagy ritkán valami lemeríti mégis (elvileg a kulcs kivétele után nem marad áram alatt szinte semmi), vagy akkor éppen a kopott önindító forgórésze félrekap és megszorul, szinte rövidzárat okozva. Fedélzeti adatrögzítő nélkül esélyünk sincs ezt megtudni bontás nélkül...

Hasonló eset 4ütemű trabi !
Probléma szinte ugyanez.
A hiba oka és a megoldása:
Önindító behúzója (bendix) beragad és mivel elektromágnes folyamatosan merít de csak ha véletlenül úgy állt meg.
Szétszedés újraperselyezés (városi autó sok önindítózás) utánn ez a probléma megszűnt .
Majd hirtelen előjött megint de reggelre kopp üres az aksi.
Agyalás kútászkodás utánn kiderült hogy az önindítóhoz menő vastag kábel(gyárilag alu) a saruknál kontaktos lett. Darab heggesztőkábellel(réz) kicserélve normálisan felsaruzva azóta is megy pöccre.

Mondjuk itt minden elképzelhető hibához sok az 5-6 hónap...
Azt nem értem, hogy a második esetnél a kontakthiba hogyan okozta, hogy kopp üres lett az akku...

Üdv mesterek!
A mellékelt kapcsolást szeretném megépíteni lenne pár kérdésem a panelműszer az milyen érzékenységű 1mA-es? Továbbá a VR2-VR3 potméterek azok a műszer beállítását hivatottak végezni és a 0.1R/50 wattos ellenállás bírja is a mérési időt azt a pár másodpercet?Köszönöm!

Az 1mA az érzékenységet jelzi, tehát elég annyi infó.

Köszi a gyors választ!

Sziasztok!
Úgy látom elég későn regisztráltam ide, de azért ha van aktuális téma részemre, elolvasom.

Ez tetszik képekben és írásban is.

Most van épp egy akkum, amit b@sztak kicserélni garanciába (én csak S(z)arline-nak hívom).
Diesel az autóm (Golf ll), és tudom hogy nem hasznos rövid távon az akkunak sem. 9km a melóhelyemig. Ez főleg télen kevés. Nem is jár már sóban az autó, ez megoldva, van helyijárat.

A gondja az akkunak annyi, hogy már ha nincs semmi fogyasztó rajta (saruk nélkül), akkor is veszít teljesítményt (V). Nem is vállalták be gariba, mert rámértek terhelővillás műszerrel, az alapján tölteni kell. Elmondtam az esetem. Otthagytam, töltsék és teszteljék. 1-2 hét múlva átvettem, elhoztam. Szerintük jó.
Szerintem is, most már lejárt májusban a 2 év gari.

Vettem akku aktivátort. Nem sokra tartom, olyan kicsi (30x30-as kis kütyü), de a barátom már használt, azt mondta jó. Gondoltam letesztelem.
Jelenleg egy gyári BMW nagy akkun van. Apropó! Ez az AGR vagy miféle akku? Nincs benne sav. Tasakokat tartalmaz, ami ha jól értelmeztem amit NET-en találtam, csak fel vannak itatva.
Rátéve ezt a kütyüt, szépen tartja a 12,5 körüli feszültséget, de nyilván a hetek alatt mindig veszít erejéből.

Ja, a kis járművemből azért szedtem ki, mert bolondította a riasztót. Létezhet hogy bekavart neki, beriasztott állapotban? Olyankor megszólalt a riasztó. Persze az is 10 éves, így nem tudom már ki kivel van.
Köszi ha kapok válaszokat bármire is!

AGM-re gondolsz? Sav mindegyik autóakkuban van, ólom és anélkül nem megy. Attól, hogy felitatják...
A riasztókban van feszültségesés érzékelés. Ez lehet, hogy inkább hirtelen feszültségváltozás, csak álló autónál ritkán fordul elő pozitív irányban... Ez megzavarhatta a riasztót. Általában visszacsipogja, vagy villogja a riasztás okát.

Akkor AGM. Bocs! De kérdés az lett volna, hogy a folyadéknak nem kell benne lötyögnie mint egy hagyományos savas akkuban? Ezt oldalára borítom, de lötty nincs benne ami kifolyna.

Köszi a gyors válaszokat!

Itt egy leírás az AGM-ről.

Köszönöm a segítséget és a link-et!

Szívesen.

Sziasztok!
Az alábbi kapcsoláson a bekeretezett rész helyettesíthető egy sima analóg voltmérővel?
Ennek a fajta mérésnek mi a szerepe?

A műszer körüli áramkör eltolja a méréshatárt. Ezzel a fontos méréstartományban részletesebb adatot szolgáltat a mérés.
Helyettesíthető sima analóg műszerrel, de a körítést kihagyva a részleteket nehezebben olvasod le a műszerről.

Számomra elég saccográfnak tűnik a kapcsolás.
Az áram értéke függ a kábelezéstől, a csatlakozási pontok minőségétől, hogy hamis vagy eredeti BUZ félvezetőt használsz-e, a 0.1Ohm ellenállás pontosságától.
A másik a műszer: van leírás arról, hogy hova kell a potit tekerni? A LED mint referencia, hát inkább ne, ha lehet. Egyszerű a kapcsolás, azt látom, de ha már megveszel 10db BUZ-t, az már 1650Ft a HeStore-ban, és nem kapsz cserébe sokat, csak egy becslést, ami ha rosszul áll a poti, még becslésnek sem jó.

A skálán 1000A szerepel, mikor maximum 120A tud folyni (12V/0.1Ohm), és több, mint 1KW-nyi hő keletkezik az 50W-os ellenálláson, ha a poti a max. állásban van. Szóval óvatosan nyomkodni a start gombot! Jó hír, hogy a BUZ11-ek nem fognak melegedni, ha az NE555 rendesen meg tudja hajtani a 10db gate-et... Ha nem tudja, akkor izzani fognak a FET-ek is, és nem fog tudni 120A sem maximálisan folyni. Ennyi erővel ki lehetne váltani 1, max 2db jobb FET-tel... 4mOhm-ot vagy kevesebbet tudó FET-et találni nem nehéz, főleg, hogy 1600Ft-unk van rá . Az NE555-nek sem 10db gate kapacitást kellene feltöltenie....
Szóval elég sok dolog nem stimmel.

A skálát ne felejtsd el átrajzolni, mert optimális esetben, jó akku esetén se lesz több 100 ampernél az áram - egyrészt a 0.1 ohm határol, aztán nagyon spéci paralel kötéseket kell alkalmaznod, ami már nagyon gyakorlati dolog is.
Ott is bejön jópár mohm sorban, meghát a kábelezés az akkuhoz...
A feteket pedig célszerű egyenként beállítani a 100 ohm - xx kohmos osztókkal, mert még egy alomból valókkal is nagy eltérések lehetnek és végülis a 10-ből akár a fele is sokkal kevesebbet visz, mint gondolnád.
Lehetne még tovább bonyolítani, de pár másodpercre felesleges..
A TLC555-öt pedig inkább nem tenném be, mert még ezen az alacsony frekin se elegendő a kimeneti árama ( max 15 mA ) egy normális felfutó élhez.

Mire ezt összerakod meg beállítod addigra veszel az árából egy 100A-es gyári terhelővillát, amivel nem kell szenvedni, csak ráteszed az akkura és mérsz. Van rajta egy kapcsoló, egy csillámlemezek közé hajtogatott 2,5mm vastag fűtőszál, egy analóg műszer, meg a két rövid indítókábel darab a csipeszekkel.
Bár a legtutibb mérés az az, amikor az indítóárammal van terhelve az akku, vagyis azzal a kb. 250-300A-ral.

Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Elektromos kerékpár akkut szeretnék tesztelni Ritar RT12140 a típusa. Az adatlapja azt írja hogy max indítóáram 140A max 5 másodpercig. Ezt az akkut mekkora terheléssel kell tesztelnem?

Ha az enyém lenne, max 20 amperrel 2-3 sec-ig... ( talán ! ).

Milyen akksi van benne? Nem Lipo?

Ritar RT12140 12v 14Ah ólomakkumulátor 3 db

Dicsekedtem már többször is, hogy az enyémben még a gyári van (2007, Február), most adta meg magát...
Mentségére szolgáljon, hogy valami folyamatosan fogyaszt ~100...200mA, hasonló körülmények között én is feladtam volna már a küzdelmet.
Kétszer volt nullára lemeritve egy hétig, nyitvamaradt ajtó miatt...
Szerintem jól szolgált.

Igen, vannak kirívó esetek, a tied is ilyen, örülhetsz!