Kivártuk, amíg elgondolkozol ezen a bonyolult kapcsoláson és megfejted a titkát... és látod, megoldottad!

Üdv
Inhouse

A PIC-es változathoz(Bővebben: Link) kért meg valaki, hogy a kapcsoló átkapcsolásával a két kijelzési mód között lehessen váltani, és ne a mérés és villogás között. Ha valakit érdekel, akkor csatoltam hozzá a hex fájlt.
Üdv, mate_x

Volt egy szép akkus történetem, másik topicba került, de idelinkelem:100Ah akku csere tititátá

Jelentem gazdagodtunk egy CTEK MXS10-el, és pont most nincs regenerálandó akku...
Majd beszámolok a tapasztalatokról...

Üdv
Inhouse

Nem semmi ..se a történet, se az írás, átéreztem.

Érdekes egy "kütyü" ez az MXS10. (gondolom, mikroprocesszorral vezérelt, fetes, kapcsoló üzemű, max.10A).
A hőérzékelőt hova dugjátok ? (hova lehet tenni egy mai aksin(?!)...odaszigszalagozzátok?)
Regenerálandó aksi van nálam bőven (36-100Ah-ig), ha kell adok szívesen tesztelni.

Olyan, amilyennek leírtad (nem lehet más).
A hőérzékelőt kihagytam (a leírás szerint is elhagyható), és nem az akkut figyeli, hanem a külső hőmérsékletet, ahhoz igazítja a töltést. Viszont elhagyás esetén is van benne is egy, úgyhogy nem is igazán értem, hogy minek... Esetleg, ha egy lukon ki vannak vezetve a csipeszek a hidegbe, akkor ez is legyen kint... Egyébként nagyon kis kényes koaxiális adapterdugó szerű csatlakozása van, sérülékenynek néz ki.
Tegnap felraktunk egy cserére tartott, öreg használt akkut, ami kapacitásra meg volt, de töltés után is 12,4XV-ra ált be a nyugalmi feszültsége (eddig 2-3 ilyen volt). Több órán keresztül töltötte RECOND állásban és tegnap nem sokkal a töltőről való levétel után 12,84V, ma reggel (este pihenés után) 12,72V. Eddig jó!
Hoztak vissza egy csere akkut, 480A-ból 405A-t tud, most merítem, aztán indul a regenerálás.
Ja, az első 3 pontot feltöltött akkunál hamar átugorja.

Üdv
Inhouse

Sziasztok!
Autóakkukat hogy tudnám tesztelni, összehasonlítani viszonylag rövid idő alatt? Szóval mondjuk ellenállással zárhatom, és időnként rámérve nézhetem, hogy melyik, hogy merül? Mert gondolom, pár Wattos autóizzó akár napokig is éghetne, de én olyan 5-6 óra alatt szeretném. Van erre megoldás?

Szia!

Az attól függ, mire szeretnéd használni őket, de mindenképpen kompromisszummal kell számolni.

(tudni illik nem mindegy hol, milyen áram és-vagy feszültség kell, pl.: éjszakai kempingezés ledes világításnál, vagy teherautót "bebikázni" télen...)

Sziasztok
Szeretnék egy egyszerű LED-es NI-MH akku tesztelő berendezést készíteni. Megoldható ez mert kapcsi rajzokat nem találok ? Valami olyan lenne az ötlet hogy van mondjuk 10 led az eleje piros a közepe narancs és a vége zöld színű lenne. a zöld a jól feltöltött-et mutatja, a narancs a közepes a piros a lemerülőt de csak pont szerűen. Megoldható ez ?? Van hozzá kapcsi rajz ?? Valaki segítsen fontos lenne .

Egy kivezérlésjelző (leddel) re lesz szükséged. Ez gyakorlatilag egy feszültségmérő, a hasonló nevű topikban találhatsz kapcsolási rajzot.
Ha kiegészíted egy kapcsolóval rákapcsolható terheléssel, akkor lesz egy jó kisteljesítményű akku tesztered.

Hello,

Nem tudom volt e már hasonló topic, ha igen kérlek nézzétek el ha indítok még egyet. Építeni szeretnék egy olyan akkumulátor töltöttség jelzőt amiben van 10 db ledem, és ahogy az akksi gyengül úgy alszanak ki a ledek egymás után. Pl 10 led 10%-onként egy kialszik. Válaszokat és hozzáfűznivalókat előre is köszönöm.

Sajnálatos módon az akkumlátor feszültsége nem lineárisan változik a töltöttségével. A teljesen feltöltött akkumlátor feszültsége 14,1, 14,4 V közötti, ha hozzá sem nyúlsz rövid időn bellül leesik 13,6, 13,8 V körülire, ezután lassan esik a feszültsége kb 12 V ig, majd megint hirtelen leesik 11 V alá, amikor kisütöttnek kell tekintened. Úgyhogy feszültség mérővel nem mész semmire. Az igazi töltöttség mérése áram, és idő együttes figyelésével lehetséges elvileg, de ennek a módszernek is nagy hibája, hogy a kisütő áram függvényében változik az akkumlátor kapacitása is, teház nem fogod pontosan tudni, hogy mekkora Aó kapacitást használtál el.
Ha megelégszel egy egyszerű feszültség kijelzési lehetőséggel akkor ajánlom a kivezérlés mérő kapcsolások között található áramkört, pl. LM3914 IC -vel.

A kb. 12V-ig, az legyen inkább 12,6-12,8V, fontosak a tizedek. Ez alatt az akku nincs teljesen feltöltött állapotban. Azért mégis lehet valamennyire a feszültségből kalkulálni, a gyári teszterek is ez alapján mondják meg a töltöttség állapotát.

Akkor hétfőn az lesz az első dolgom, hogyha bementem a céghez, hogy földhöz vágom. Majd kitörlöm azt az évi 100-200 mérést amit csináltam eddig, majd írok a DHC-nak, hogy húzzák le a WC-n a fejlesztéseiket...

Imádom ahogy veszekedtek

Egy kis segítség!

Jó közelítéssel a mellékelt ábrán látható adatokkal lehet, vagy érdemes számolni.
Csak 12V-os ólomsavas indító akkumulátorokra érvényes!

(ezek szerint nem csak tized, hanem század voltokat is figyelembe kell(ene) venni, ha már 2 tized az 25% különbség)

Ha megnézel egy akkumlátor adatlapját, (elég ritkán találni ilyet) láthatod a kisütési, és töltési görbéjét az idő, és a kisütő áram függvényében. Ez bizony egy közelítőleg se lineáris jellegű görbe sereg. Többek között ezért sem érdemes egy - két tized volton ide oda vitatkozni.
Az (jó) akku töltöttségét az elektrolit fajsúlyával lehet korrekt módon mérni, bár ez az újabb akkumlátoroknál némi nehézségbe ütközhet.
A teljesen feltöltött olom savas akkumlátor sav fajsúlya 1,25 - 1,28 kg/dm³ 27 ^oC -on, a közepesen feltöltött 1,20 - 1.14; az 1,19 alatt kisütöttnek számít, legalábbis a Varta szerint.
De nem is ez volt a kérdés, hanem olyan műszer készítése, ami folyamatosan mutatja az akkumlátor töltöttségi szintjét, mint az autóban az üzemanyag tartály szintmérője. Folyamatosan mégse lehet a savsűrűséget mérni, menet közben.

Igazából nem nagy segítség, de a táblázatod is mutatja, hogy 13,6 V -tól 12,6 V -ig 100 %, ami biztos nem igaz, mert közben is folyt kifelé az áram, és 12,4 -12 V között négytized volt alatt teljesen lemerült. Ezért is nem lehet egyszerű feszültség mérővel az akkumlátor töltöttségi szintjét pontosan folyamatosan kijelezni. Ráadásul ezek az értékek jelentősen hőmérséklet függők.

* a 13,6V-tot, meg a 14V-tot, stb. Az előző hozzászólásban is azt írtad, hogy 14V egy teljesen feltöltött akkumulátor feszültsége. * Ezek töltőfeszültségek.
Egy teljesen teletöltött ólom-savas akkumulátor esetén a kapocsfeszültsége 12.6-12.7V.

E felett max. töltés után nem sokkal mérsz ilyen feszültségeket, mert még az akkumlátorban a töltési folyamat nem állt le. Nem azért esik 13.xV (14V)-ról le 12.6V-ra, mert "kifolyt belőle az áram", hanem mert egy kis idő kell, míg a töltés befejezése után a töltési folyamat az akkumlátorban is "leáll".

Különben meg egy akkumlátor úgy is veszít a töltéséből (akár 0-ra is), hogy "nem folyik kifelé áram", ugyanis a saját belső, párhuzamos ellenállása folymatosan meríti.

*Törölve! A hangsúlyodra NEKED kell figyelni!

Nem is veszekszünk...láttad a smile-t?

Ha feltöltött és pihentetett, terhelés nélküli akku kapocsfeszültsége 12,55V alatti, akkor az már merült, vagy szulfátos, hibás. Persze itt most nem a 9-10V-osokról van szó. De éppen lehet 12,8V-os, attól még lehet rossz. Ettől függetlenül lehet saccolni a töltöttséget a kapocsfeszültség alapján terheletlenül, és ennyi elég is lenne a kérdezőnek, szerintem.
A hideg nem szól bele annyira vészesen, mint én is gondoltam. Az autó áramfelvételében nagyobb mértékben számít.

Hát ez az. Ezért kell egy feszültségből saccoló. És mivel a cellák feszültsége és savsűrűsége összefügg, működhet ez. Csak kellenek azok a tized V-ok.

Inkább csak lecseng a töltési folyamat, leáll a kémiai reakció, megnyugszik az akku. Minden mérést elvileg az akkutöltése után, adott idejű pihentetést követően kell véghezvinni.

Ez van, szűk a működési tartomány. Terhelve ugye 10,5V alá nem illik engedni, de a terhelést levéve, rövid időn belül újra 12V körülire kúszik a feszültség, de nem lesz 12,7-8V már.

Ne is mondd, egyre több az X aktás eset, nagyon kellene már egy fekete doboz...

Robogóakku, 2,93V a mérhető kapocsfesz. Biztos kuka, de rálöktem a töltőre tegnap délután. Ma reggel levettem 13,8V-al majd beraktam a robiba, és indult vele, működik minden. Rámértem délután, 12,65V. Az akku öt éves! Jöhet Scali.

Gyakorlati tapasztalat. Van egy négykerekű scooterem. Abban is van egy 6 LED -ből álló saccométer. 8 - 10 km -t megyek vele, és még mindíg minden led ég. Egyszer sikerült nem "tele tankkal" elindulnom, de még minden LED világított, kb 6 km után elkezdett villogni a töltést kérés jelző LED. A frászt hozta rám. Még éppen sikerült hazaérnem. 2 db 12 V / 36 Aó. 700 W motor, ha csak lehet csövig gáz. Ennyit a töltöttség jelzőről.
Ezért mondom, hogy a feszültség mérés nem az igazi, mert korántsem lineáris összefüggése a töltöttségi szinttel, azonban a savsűrűség igen. Az Aó mérés is lineáris összefüggés lenne, csak ott meg az a probléma, hogy nem ismerjük az akkummlátor pontos pillanatnyi kapacitását, mert ez is függ a kisütő áramtól, és a hőmérséklettől.
Ezért állítom, hogy minden ilyen elektronikus mérés saccometria, (persze ha valaki ezt tudja, és figyelembe veszi, akkor működhet) vagy laboratóriumi körülmények között, különböző korrekciók alkalmazásával lehet mérésnek nevezni.

Belső ellenállás méréssel nem próbálkoztál? Azt elég korrekten lehet mérni, kis értékű váltóárammal. Annak idején nálunk is sok probléma volt a 0660 -as "tégla mobilok" 12 V/2,4 Aó NiCd akkujaival. Előbb utóbb össze lehet szedni adatokat, hogy egy azonos méretű akksinál mekkora belső ellenállás mit jelent.

Nem akarok a kelleténél jobban belefolyni, van a gyorsteszter, van egy terhelővilla és van egy 5/10A-es 10,5V-ig kisütő, ezt már én csináltam, valamint 3 sima, meg 2 regeneráló töltő, valamint DC lakatfogó. Tervben volt egy 25A-es kisütő, egy kapacitásmérő, de kevés az időm. Meg feleslegesnek tűnik, minél többet próbálunk segíteni az ügyfeleknek pluszban, annál rosszabbul járunk. Elvileg annyit kellene csinálnunk, hogy rossznak mondott akku elvesz, gyártónak visszaküld, majd a végeredményt közölni, akku vissza, vagy csere. Ehhez képest ingyen mérünk állófogyasztást, indítóáramot, töltést, cseréljük az akkut, ha kell az átmeneti időre adunk csereakkut, adunk tanácsot, de még így is nyaggatva vagyunk, holott a szavatosságot a gyártó vállalja, nem a viszonteladó.

Sajnos én annyira nem értek hozzá, hogy értsem a működés lényegét, viszont annak idején sikerült egy "saccométert", szerintem egy belső ellenállás mérőt (is) "kreálnom". (javítsatok ki, ha tévednék)

Leginkább 1.5V-os elemekkel működött, de eredményes volt NiCd akkuk esetében is. A látszólag -üresjárati feszültséget mérve- jó elemeket/akkukat elég nagy biztonsággal térképezte föl. Ha még tudott villogni a kis led, akkor az még használható volt..

Az már egy másik kérdés, ezt miként lehetne ezt a kapcsolást "átvariálni" más akkukhoz, és hogy működhet-e mint egyszerű teszter.

Asszem, vékony jégre megyek azzal, hogy visszatettem töltés után az akkut a kocsiba, de gondoltam, megkérdezlek benneteket, mielőtt veszek egy újat.
Kb 2 hete záptojás szag kezd érződni a kocsiban cirka 10 perccel az elindulás után. Autószerelő ismerősöm kérdezte, hogy érzem-e, hogy forralja a savat az akksi. Majd csinálok vele valamit, mondtam, és tegnapelőtt meg is adta magát, hála égnek a ház előtt. Akku ki, töltőre rá, plusz vettem egy úszós savsűrűség-mérőt. Töltés után az összes cella 1.2-1.25 közötti sűrűség-értéket produkált (közepes töltés) egy cella viszont 1.15-ös értéken volt.
Most visszatettem az autóba, és tette is a dolgát, csak nem tudom, mennyire kockázatos így járni vele. Azt hallottam, hogy a cellazárlatos akkuk a legváratlanabb pillanatban tudják megadni magukat. (az 1.15-ös savsűrűségű cella zárlatos lehet, ugye?)
A kocsiban ugye azért volt sav-szag, mert a generátor által adott töltés már sok volt a döglődő akkunak?
3 évig napi 2x28km megszakításmentes menetet gond nélkül bírt az akksi, de amint leálltam a munkába bejárással tavaly tavasszal, és azóta csak tesco-körökre vettük elő, el is kezdett hanyatlani szegényke állapota - gondolom én.
Létezik olyan akku, amelyik viszonylag jól viseli az ilyen rövid távos használatot? Milyen gyakran érdemes felmérni az állapotát? Házilag elég voltmérővel betámadni?

Hello!

Nem írtad, milyen autóba kell, ugyanis, némelyek nem nagyon tolerálják a lemerült aksit! Az elektronikában bővelkedő "fajták" megsínylik, ha nincs jó kondiban az energia ellátó egységük.

Az indításkor, a normálisnál (9-10V) alacsonyabbra leesett feszültséget (6-8V körül), egy normál értéknél magasabb áramfelvétel kísér -ez főleg az indításhoz szükséges elektronikai egységek (motorvezérlő egység, jeladók, érzékelők, immobiliser, központi kijelző egység...stb.) esetében lehet fontos.

Nem véletlenül ragaszkodnak a mai autó gyártó cégek az akku 3 éves csere ciklusához. Ha törik, ha szakad 3 évente cseréld ki, mindegy épp milyen állapotban van...ez a mai "trend" És valóban, általában, nem extrém körülményeket feltételezve, valósan kibír egy normál gk. indító akku ennyi időt.

Mivel a töltéshez kivetted az aksit, és a visszahelyezés után sem volt probléma (gondolom), akkor ez a kocsi nem annyira érzékeny az akku lemerülésére. Ez jó.

Mivel nem tudjuk sem az autó motorját (köbcenti, benzin, diesel...), korát, állapotát, sem az aksi paramétereit (kapacitás, indítóáram, évjárat...), sem azt, hogy mennyivel töltötted, mennyi időn keresztül, ezért csak általánosságban tudunk beszélni a problémáról.

Jó lett volna megmérni az üresjárati (álló motornál), és a terhelt (indítózás közbeni) kapocs feszültségeket, és esetleg még a járó motor mellett a töltési végfeszültséget is, majd több fogyasztót bekapcsolva is (...sav szag ).
Általában a cella zárlatos akku már nem tudja beindítani (0-5 fokban) a gépkocsi motorját (olyankor az üres feszültség nem éri el a 11V-ot sem).


Kockázatos! (biztos nem ezzel mennék bankot rabolni... )
És igen. Bármikor megadhatja magát bárhol.
Javasolt tehát a mielőbbi akku csere!

Igen! Az új akku és nyáron! (egyébként NEM!)

A szakirodalom szerint hetente.

Házilag elég. DE: Fentebb leírtam a feszültség mérés folyamatát. Minimum így.
Bővebb vizsgálathoz meg szakszerviz kell, célműszerekkel.