Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
Egyébként én azt hittem, hogy az iszapszűrés a padlófűtés miatt kell leginkább.
@gulyi88 igen, a puffertároló, a gázkazán, az öntvénykazán vize közös,egy víztér, ezért is aggódtam.

Pedig jól hitted. Padlófűtés csöveket nem tudod egyszerűen kicserélni. Iszonyat módon le tud szűkülni már pár év használat során is. És ezért az iszap/leváló rozsda az elődleges ok.
Nálam a 11-es visszatérőn van TF1 leválasztó, aminek a légtelenítő csavarját kicseréltem automata légtelenítőre (igen ide is tud kerülni levegő). Ezen a helyen az egész rendszert tudod szűrni.
Két évig nem volt leválasztóm, és úgy használtam a rendszert. Beépítettem a TF1-t és rengeteg iszap lejött. El sem akart fogyni. Lecsavartam a leválasztó tetejét és az és azon keresztül 10l folyékony mosószert vittem be a rendszerbe. Egy hét fűtés, minden keringető max fordulaton, az 1200L-es rendszer korom fekete volt. Kb. az 5. teljes öblítésre lett vállalható a víz színe.

Ja és még egy, a 10-12-t fel kellene cserélni.

Nálam a padlófűtés kör hőcserélővel el van választva a kazántól/radiátoros körtől, ebben az esetben szükség van külön mikrobuborék- és iszapleválasztóra a padlós körben is?

Iszapleválasztó felesleges, de bubi leválasztó hasznos mert elég sok levegő tud termelődni. Még oxigén diffúz cső esetében is.

Köszi a választ! Jelenleg van a padlókörön egy úszós auto légtelenítő, ezek szerint viszont akkor az nem elég.

Ez a 8. éve, hogy bármiféle leválasztó, szűrő nélkül használom a rendszert, és a fűtésszerelő sem szólt kiépítéskor, hogy kellene bele leválasztó vagy szűrő.
Engedtem ki vizet befőttes üvegbe a padlófűtés keverőszelepe előtti csapon, a víz szinte ivóvíz tisztaságú,átlátszó de a tetején lebeg ilyen zsírszerű fekete anyag.Bár a szilárd tüzelésű kazánt nem használom most.A rozsda, szilárd szennyeződés az nem üllepszik le a puffer alján?

Sziasztok!

A segítségeteket szeretném kérni.
Van egy 5 éves rendszerem (2 db vevő- Computerm Q1RX és 6 db termosztát Q8RF).
Kb egy éve a vevőkön a A/M kék lámpája (alapállípot jelző led-talán) elkezdett nagyon halványan égni majd mostanra egyáltalán nem ég. De ettől függetlenül a termosztátok tudják vezérelni a vevőket. Most ez a kisebbik probléma, de jó lenne megoldani..??

A nagyobbik baj, az egyik termosztát amit vagy 2-3 éve nem használatam nem kommunikál a vevővel.Elemcsere után, adtam még neki egy resetet is, sajnos ez oka. Próbáltam kezelési útmutató alapján 9.2 (összehangolás fejezet)-ből elvégezni az összehangolást, de sikertelen. Más termosztát segítségével, más körön működik a vevő vezérlése.
A leírás alapján on/ off gombot kell nyomni 10s ig amíg a zöld led villogni nem kezd. Ezen soha nem volt zöld led. Én az A/M gombot próbálgattam nyomni (ez lehet az on/off), de soha nem láttam villogó led-et. Továbbhaladva, a termosztáton a SET majd a DAY gomb megnyomása után ki tudom választani a zona sorszámot, majd utána COPY de a vevőn semilyen piros villogó led nem szünik meg, mivel nem is villogott soha. Próbáltam úgy is indulni, hogy a vevőn azt a gombot nyomom sokáig amely zónára meg akarom tanítani a termosztátot, de azt csak bekapcsolni tudom (a LED folyamatosan ég pirosan), de soha nem kezd el villogni.

Tudnátok segíteni?

Köszi Tibor

Sziasztok!

A házban, amiben lakom több körben több (szak?)ember építette ki a fűtési rendszert. A melegvizet egy Junkers gázkazán biztosítja és ennek a kimenő vízcsövén lévő csőtermosztát kapcsolja a padlófűtés keringetőszivattyúját. Ezzel az a bajom, hogy ha az összes radiátort lecsavarom, akkor induláskor nem nagyon áramlik a víz a csőben -> nem melegszik fel - > nem indul be a padlófűtés keringetője.

A kazánt egy rádiós termosztát kapcsolja ki/be, arra gondoltam, hogy arra kötöm rá direktben a keringetőszivattyút. Amitől tartok, mivel nem értek a dologhoz, hogy a most ha egyszer beindult keringetőszivattyú akkor egy darabig a kazán leállása után is keringette a meleg vizet, ha viszont a kazánnal egyidőben áll le akkor értelemszerűen ez nem fog megtörténni.

Lehet-e ebből valami probléma? (A kazánban van egy vízpumpa ami a lekapcsolás után még egy-két percig jár, gondolom azért, hogy a kazánból kijárassa a forróvizet, bár ez is csak egy tipp)

Köszönöm.

Ha a kazában van utókeringetés, akkor neked csak annyi a dolgod, hogy biztosítsd a szabad áramlást az utókeringetés idejére. Ha ez megvan (pl. nem zárnak azonnal a szelepek), gond nem lehet.

Szia. A padlófűtésnek ILYEN szelepei vannak. Eddig azt hittem, hogy ezek biztosan úgy működnek mint a csapok, hogy addig vannak megnyitva amíg el nem zárom őket kézzel, de most elbizonytalanodtam. Az elképzelhető, hogy ezek maguktól lezárjanak? (a fenti az előremenő ág előtte még ott van a keverőszelep is). Köszönöm.

Ezek nem zárják el magukat, ki sem nyitnak automatikusan. Úgy működnek ahogy írtad, mint a csapok.

Azt hittem, van a rendszerben valamilyen elektromos szelep.

Szuper! Köszönöm!

Sziasztok!

Segítséget szeretnék kérni tőletek. Közeljövőben esedékes a családi házunk fűtéskorszerűsítése és egy Ariston Clas One 24 fali kondenzációs kombi gázkazán beépíttetését tervezem. A fűtési oldalon lesz 4 padlófűtési kör és ezen kívül 3 db radiátor. Az ingatlan 67 nm. Szeretném hőcserélővel leválasztani a hőleadó egységetek, a kérdésem, hogy a radiátoros zóna mehet egy körön közvetlen a kazán elmenőjére(hőcserélő primer) és így csak a padlófűtési zóna lenne leválasztva a rendszerről vagy mindkét zóna menjen a hőcserélő szekunder oldalára. Amennyiben mind két zóna a szekunder oldalra megy megfelelő lehet a csatolt képen(a képet ezen a fórumon láttam) látható kapcsolás kivitelezése(nyilván az igényekre optimalizálva)?

Előre is köszönöm!

Azok a bypass csövek miért kellenek? Pár osztó-gyűjtőt láttam már de még egyiken sem volt ilyesmi.

Szia

Ha valóban csak két tsz radiátor lesz rajta, akkor vegyél nagyobbat és tegyél be egy iszap és mikróbuborék leválasztót. A készülék alacsony hőmérsékleten dolgozik optimálisan így egyszerűbb lesz a rendszered és kisebb lesz a veszteség.

Igazad van, főképp hogy a készülékben alapból van bypass (melléklet 11. oldal)Bővebben: Link

Igen ahogy olvasom, a készülékben valóban van bypass. A rajzon a bypass gondolom azért lehetett , mert ha a radiátorokon lezárt állapotúak a thermo fejek akkor le tud keverni.( ha jól gondolom)

Igazából radiátorból 3 lesz a rendszeren plusz egy tsz. és 4 padlófűtési kör.

Ez egy kifelyezetten rossz hatásfokú elrendezés kondenzációs készülékhez. Régebbi kazánokhoz, vegyeskazánokhoz találták ki, ahol a viszatérő ágat illett melegen tartani.

Igen. Mindenki görcsösen ragaszkodik a radiátorhoz...

nem a radiátorok miatt

Nem hát. De ha van radiátor, akkor általában magas a visszatérő víz hőmérséklete, nem fog működni a kondenzáció. Ha nincs radiátor, akkor a visszatérő víz lehet sokkal hidegebb és jobb lesz a kazán hatásfoka, beindul a kondenzáció. ( Ha jól olvastam valahol. ) Mintha a padlófűtéshez találták volna ki a kondenzációs kazánt. Meg falfűtésre, mennyezetfűtésre, de a padlófűtés mindenre elég.

Nem feltétlenül ragaszkodnék a radiátorhoz, de van két olyan helyiség az ingatlanban, ahol már nincs lehetőség az aljzat megbontására/szigetelésére és a padlófűtés kialakítására, viszont ebben a két helyiségben is szükséges a fűtés..

Ok.. Ha nincs radiátor, akkor is rossz a hatásfoka ennek az elrendezésnek.

Sziasztok,

Jól gondolom, hogy ha a zárt tágulási tartályom (2db Reflex 80L-es)üres állapotbeli (gyári)levegő előnyomása 1,5bar, akkor üzem közben, amikor fel van fűtve a rendszer, akkor sosem lehet 1,5bar-nál kisebb?

köszönöm.

Elvileg bármilyen állapotban hideg vagy meleg vagy félúton mindig nagyobb kell legyen a rendszernyomás mint a tartály nullnyomása. Különben a tágulási tartályban nincs víz.
Márpedig kell legyen a tartályban víz, abból pótolja a rendszer a veszteségeket (légtelenítés, kézi vagy automata).
Én úgy gondolom, hogy a tartály hideg rendszer esetén legalább 10%-ig vízzel legyen telve.
(Túlméretes tartály esetén nyugodtan lehet több víz benne. Meleg állapotban a nyomás nem közelítheti meg a lefúvató szelep nyitási nyomását)
De azt, hogy lehet eldönteni, hogy éppen meddig van vízzel?
(mondjuk a tartály levegőnyomását lehetne mérni és 10% abszolút emelkedés esetén (ami a levegő nyomásmérőn elég jó pontossággal megállapítható) éppen 10%-ig van vízzel telve.
Majd utána a rendszernyomást a rendszer nyomásmérőn megjelölni és a későbbiekben rendszeresen (hidegen) ellenőrizni, jelöléshez visszatöltetni. Szezonkezdetén a leszerelt (víztelenített, "üres") tartály levegőnyomását ellenőrizni, korrigálni és az első procedúrát újrafuttatni.)
Lehet egyszerűbben is?

Mint ahogy a nevében is benne van, TÁGULÁSI TARTÁLY. A rendszerben a szerepe, hogy a felfűtött víz tudjon hova tágulni és ne nyomja szét a rendszer elemeit (ne terhelje a csöveket, idomokat és egyéb részegységeket). A tartály nyomás amennyiben azonos a rendszer nyomással, úgy a tartály "üres", minimális nyomáskülönbség miatt lehet benne egy kevés víz. Az előbeállítás 0,8 és 1,5 bar között van. A hagyományos zárt fűtés rendszerben a nyomást 1 és 2 közé kell beállítani, (amúgy 1,5bar nyomásra szokás), a gázkészülékek gyártótól függően eltérnek de 0,6 és 0,8 bar nyomásnál jeleznek hibát, persze ezt sok esetben lehet módosítani.
Azért megjegyezném hogy egy 80l-es tartály már nem a kis rendszerre van méretezve, hát még kettő. Korábbi ökölszabályos számolásunk szerint fűtési rendszer vízmennyisége x 0,2 , ha 160l a tágulási tartályok térfogata, akkor a rendszer megközelítőleg 800l vizet tartalmaz az ökölszabályt követően.
Amennyiben viszont egy vegyes tüzelésű kazán is van a rendszerben, akkor már más dolog de itt meg akkor nekimegyünk egy (emlékeim szerint még írott) íratlan szabálynak, miszerint vegyes kazánt csak nyitott rendszerbe lehet építeni.

Köszönöm, próbálom emészteni

Ezeknek a tágulási tartályoknak (Reflex NG80) a belső felépítését hogy kell elképzelni?
Amikor nincs benne víz, akkor a belső gumi tömlő(?) teljesen kitölti a tartályt?

Az baj, hogy gyárilag (az adatlap szerint)nitrogénnel van előtöltve, de én levegővel töltöttem rá?
(Mire rendesen rá tudtam tenni a kompresszor csatlakozóját a tűszelepre, hogy megmérjem a nyomást, és esetleg utánatöltsek,szinte az összes gáz kijött.)

Az nem gond, ha a tágulási tartály nagyobb a kelleténél. Lehet zárt rendszerű a vegyesüzelésű is, csak egy-két biztonsági dolgot be kell építeni. Túlnyomás szelep (vagy hogy híjják), vészhűtő.