Sziasztok,
ha már tömszelence és társai. Pótalkatrészeket vennék Fég C12 kazánhoz, ha jól értelmezem a dolgokat, a vízarmatúrába kellene egy membrán, membrántányér és tömszelence (képek mellékelve). A kérdés az lenne, hogy a tömszelencében található kis pöcök a beépítéskor is kell bele, vagy az csak azért van benne, hogy ne koszolódjon el, mert van ahol anélkül árulják?

Szia! Az a jó ha nem adják vele, mert amit esetleg lehet kapni szelencét ahhoz nem biztos, hogy megfelelő hosszúságú rudat adnak. Tehát a szelence a lényeg és a rudat át kell tenni bele egy kis szilikonzsírral megkenve, hogy kenése is legyen az "O" gyűrűnél és össze lehet rakni. Az "ufó" vissza rakásánál ügyelj a központos beállításra, hogy rudacska a főszelep stiftjére támaszkodjon majd ne mellé. A szelep nyakán lévő csavarokkal ezt be lehet állítani. Ha levesszed az "ufót" (vízhiány kapcsolót) érdemes a membránt is kicserélni, mert az már ennyi idő elteltével megöregszik, kinyúlik, rugalmatlan lesz és nem megfelelően működik.

Akkor valamit nagyon félreértek, én azt hittem a membrán tányérból kiálló rudacska megy át a tömszelencén, a membrán tányér "alsó" részére meg megy a gumis membrán.

Szia!

Amelyikhez adnak rövid rudat, az nem a C12-höz való, hanem a V4-es vízmelegítő "testvéréhez". Abban a membránra gyárilag rá van ragasztva egy műanyag tárcsa, ez nyomja meg a rúddal a gáz armatúrában lévő szelepet.

Nem értesz félre semmit, így van, ahogy írod. Ezért sem kell még egy rúd, mivel már rajta van a membrán tányéron. Ez látszik a képeiden is.

Az lehet, hogy a C12-nél ez így is van, nincs külön.

Csak úgy, de hozzátenném, hogy a VIM által jó megoldás javasolt.
Az lett volna a legjobb megoldás.
A régi MMG termosztát? Nekem is van iyen.
Mi köze ehhez egy új termosztáthoz? A régin beállítás min. és max. hőfokra és kész, oda csavarod, ahová kell.

Szia VIM!
Írod, hogy
Amikor a szobatermosztát lekapcsolt, a szivattyú sajnos nem utókeringetésre állt, hanem maradt teljes fordulaton és emiatt működött a főégő is. Az utókeringetést bekapcsolva viszont nem égett a főláng, ezt kipróbáltuk már az új szivattyú beépítésekor is, de a szobatermosztát a hiba fennállása idején lekapcsoláskor mégsem tudta aktiválni az utókeringetést.
Nem értem miért, de az a lényeg, hogy most a szivattyú II. fokozata mellett a kazán, a szobatermosztát és az utókeringetés is hibátlanul működik.

Szia
én is küzdök egy ilyennel.
Tudnál segíteni nálad mi volt a baj, hogy oldottad meg?
üdv

Szia! Az nem megoldása ennek a problémának, hogy a szivattyút egy fokozattal lentebb veszed. Ha a most beépített szivattyú ugyanolyan szállító teljesítményű mint az előző akkor az a kazán teljesítményhez igazodva a III. állásnak megfelelően kell, hogy üzemeljen. A teljesítmény felvétel sem lehet számottevően eltérő, hogy a triakot tönkretegye de nincs kizárva. Nem sok alkatrész van azon a panelon ami ilyen hibát okozhat a tönkremenetelével. A IC az talán NE555 lehet az időzítő áramkörhöz, a kék kondenzátor és a vele sorba kötött ellenállás az a triak védelmét szolgálhatja, a nagy ellenállás az pedig a zárlati áram mérséklésére van, talán 180Ω körüli az értéke. A szürke és kék kondenzátorokat lehetne kimérni, hogy nem e értékvesztett lett valamelyik vagy a triak mégis csak átvezet. Filléres alkatrészek.

Szia!
Azt írta, jelenleg jól működik a régi termosztáttal. Ebből szerintem az következik, hogy az elektronika is jó.
Ez egyébként egy PIC, nem NE555. Ha ez meghibásodott, akkor kuka.

Szia! Ő az utókeringtetés hibájára utalt. A szobatermosztát csak ki- be- parancsot ad és nem ad jelzést az utókeringtetésre, annak időtartamára. Azt már a kazán elektronikája tudja, ha akarja. És onnan már jöhet a panel esetleges hibája.

Szia! Nekem az a furcsa, hogy a szivattyút miért kell kisebb teljesítményre kapcsolni ahhoz, hogy jól működjön? Talán a teljesítménye a III. fokozatban kihat az elektronika tápfeszültségére hiszen sorba van kötve. A jó szivattyún is be lehet állítani olyan utókeringési feszültséget aminél kialszik a főégő, vagy nem? Valamikor egy kondenzátor szolgált az utókeringést "levezényelni" most meg azt mondod, hogy PIC-et raktak bele? Milyen paramétert adhattak meg benne és minek? Passz.

Szia VIM! Pedig van ilyen, ezt én sem értem: Az ismerősöm Duval kazánjánál (SD 30) szintén így oldották meg, a III. fokozatból lekapcsolták a II. fokozatba a szivattyút. (Előtte be sem indult maga kazán sem.) Ezt én sem hittem volna, de 2 éve jól működik. Régi, majdnem 20 éves a készülék. A szivattyú fokozatkapcsolói mentek volna érintkezés-hibára? Szétszerelés nem volt, csak ez az egyszerű fokozat-átkapcsolás.

Szerintem a válasz a szivattyúk teljesítményében van. Van olyan szivattyú ami 80-90 W teljesítményt is felvesz a legnagyobb fokozaton, és van olyan amelyik csak 55-60 W-ot. Az újabb frekiváltós szivattyúk meg 4-40 W-ig. Ezek szerint a soros feszültségcsökkentő tag (bármi is az) nem egyformán veszi vissza a szivattyúk fordulatszámát, ezen keresztül az áramló fűtővíz mennyiségét. Ezek alapján meg előfordulhat az a helyzet, hogy a régi szivattyúnál ez még jól működik, az újabb kisebb fogyasztású szivattyúval ugyanez már nem lesz megfelelő, mert más lesz a "csökkentett" fordulatszáma. Ha ez nagyobb mint a régi szivattyúé volt akkor továbbra is égve marad az gázégő.

Szia!
Én is arra válaszoltam. Mondjuk én ismerem is a típust, tudom mit írtam. (Van raktáron is néhány változat.) A termosztát kikapcsolása ad indító jelet a panelnek, attól a pillanattól kezdve időzített csökkentett teljesítményen üzemel a szivattyú. Semmi egyéb elektronika nincs benne, csak ez a panel. Egy esetleges rossz bekötés, szivattyú zárlat esetén szokott a panelen lévő biztosíték kiolvadni, egyúttal a triak is zárlatos lesz. A biztosíték látható, a triak hiba mérhető.
DE ez a kérdező leírása szerint a régi MMG termosztáttal jól működik!

Sziasztok!

Ariston gázkazán állandóan lángleszakadást ír. Kiforrasztottam az ionizációs leválasztótrafóját legalábbis szerintem azt és csak egy tekercset tudok rajta kimérni 530mΩ -ra. Szerintetek ezzel lehet a gond? Ha igen akkor milyen néven találok ilyet?

Közben rájöttem, hogy a másik felén van a kivezetés /amatőr hiba/tehát a trafó jó. A Készülék begyújt és utána SP1 lángleszakadás hibát ír és lekapcsol. Tudnátok segíteni?

Szia! Akkor csak félreértettem a válaszodat, elnézést érte. Nekem is az a régi MMG termosztát jó működtetése miatt volt véleményem.

Szia!

Rengetegszer le lett már itt (is) írva, hogy egy ionizációs lángőrzésű készüléknél milyen hibalehetőségek lehetnek ilyenkor, gyártótól függetlenül. Olvass vissza pár oldalt.
A legelső, ha villásdugóval van bekötve, nem lett fordítva visszadugva?
Ezután elektróda, csatlakozók ellenőrzése, tisztítása.

Szia!
Olvasgatom már. Gázkészülék szerelő az is merősöm mindent kipucolt átnézett cserélt elektródát és biztosra kiszűrte, hogy elektronika gond van. Ő nem ért a paneljavításhoz úgy hogy csak újat tudna betenni.

Sziasztok.
Féges kazánról lévén szó cseppet hozzáírnék.
Vezérlő panelen szivattyú bekötésénél mérj feszültséget.
Alapesetben működéskor ez természetesen 230 volt.
Tekerd le a kazán termosztátot- ez esetben az utó-keringtetési feszültséget kell kiadnia, ami lehet:
Indukciós szivattyúnál: 110 volt (Laing)
Nedves tengelyűnél: 80 volt. (Grundfos, Wilo. stb.)
Amennyiben ez sem segít, valóban az úszó szelep és a vízcsapház közti kapcsolatot kell feszesebbre vonni.
Jelzem: a főégő alatt az úszó-szelepházban van egy a (tömegáram)"" beállításához szükséges csavar. Ezzel hozod összhangba a gázarmatúrát a szivattyú emelőmagasságával stb., Lehet kissé zavaros, de sokkal összetettebb leírni ezt a folyamatot, mint elmondani.

Ha biztosan vezérlő probléma, és nincs más lehetőség, akkor meg lehet próbálni javíttatni.
Debrecenben, és Budapesten is van egy műszerész, aki folyamatosan hirdet ilyen, és ehhez hasonló panelek javítása terén. Egyiket sem ismerem személyesen, de Vaillant téren már többször is segítettek.
Nem akarom ide beszúrni a linket, nehogy kapjak az elöljáróktól.
"Ariston vezérlőpanel javítás" címszóra keresve megtalálod.

Szia!
Nem mentem bele a sok hozzáírás olvasásába. Azt nagyjából lemeszeltem mi a problémád.
Legutóbbi esetemnél elég volt leforrasztani az ionizációs lángőr elektróda csatlakozóját a vezetéken. Eloxidálódott és nem volt .... bla-bla.
Egy kísérletet megér, panel csere előtt.
Más: ha javítják (fél év garanciával) akkor az még mindig finomabb a pénztárcának, mint a csere.

Szia!
Szerintem félre címezted, nem az én készülékem (nem is ismerem), nem nekem van vele problémám, én is csak tippet adtam a kérdezőnek.

Igen. Igazad van ez elment.
"Vim"-nek írtam, amit neked akartam. Olvass kicsit visszább.

Értem, hogy mit mondasz és igazad is van de a kérdező csere szivattyújának az adatai (Bővebben: Link) ugyan olyanok, mint amilyen a C24-be épített Grundfos szivattyúé volt. Az is colos (25) és 6 méter az emelő magassága (60) és a teljesítmény felvételben sem különböznek Bővebben: Link. Csak ezt nem értem, hogy mi változott meg időközben, hogy az újat II-re kell levenni, hogy "jó" legyen. Én a bypass és impulzus csöveket nézném meg először, mert azok elrakódhatnak vasiszappal.

Pontosan mit is csinál az a poti? Nekem olyan problémám van, hogy mikor 60 köré ér a víz, akkortól elkezd zúgni mint egy nem tudom, fűrész. A másik probléma, hogy ha nincs csutkán az alsó poti, hanem csak egy mm-t is csavarintok rajta már visszaesik 50 köré. Elolvastam a Teljes leírás végén. Szóval a trimerre visszatérve, ha ez a fordulatszámot állítja, akkor mitől alszik ki, ha lassabbra állítom? És ha nálam változások történtek, ami miatt csak egy helységet használok,
6 +1/3 radiátor helyett 1, vagy 1+1/3-ot, akkor elég csak ott nyitva lenni, és ha valamikor többet is használnék újraállítani?

https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2397498.html#2397498

Ez már volt abban amire reagáltam.