Ugyanez, csak az eggyel későbbi változat, aminek már van teljes burkolata
Add meg a link feliratát

Ja, lehetne "Dexion Salgo" polcna-kvaló lyuggatott anyagból is (az 40x40-es), és akkor nem kell furkálni sem... erre már én is gondoltam, csak közben beszereztem lonewolfos aluprofilokat...

Amúgy amikor kb 5 éve nyitottam ezt a topikot, építettem is salgóból egy kezdetleges vázat (tudatlanul), de végül motorok sose kerültek rá, elbontottam.

Hosszú idő után újra nekiültem, a Te segítségeddel meg a simplify3d-ről olvasottakkal együtt sikerült belőni végre. A kapott fél kg ABS-ból sikerült egy király mobiltartót nyomtatni, köszönöm a segítségét mindenkinek. Úgy néz ki, most már hibátlan a gép. SD kártya milyen megy bele?

Sziasztok! Gépészmérnök végzős hallgató vagyok, és én is 3D-s nyomtató építésbe szeretnék vágni (szakdolgozat téma egyben). Érdeklődnék, hogy épített-e már valaki T-slot Tantillus nyomtatót? Ha igen szívesen felvenném vele a kapcsolatot, és az esetleges tapasztalatokat, tanácsokat meghallgatnám.

Köszi, Robi

Néztem a képeit de nem nagyon látom át a működési elvét, írnál róla kicsit többet hogy miért ezt választottad?
Ha jól látom damilos meghajtású, ma már olcsón kapsz bordás szíjat azért az csak komolyabb.
Abban tudok segíteni hogy kinyomtatom a műanyag alkatrészeket.

Most is nyomtató alkatrészeket készítek, ez esetleg nem lenne jobb?

Sziasztok!
Elakadtam ezért tanácshoz fordulok hozzátok.
Már több hete szenvedek a gépemmel. A jelenség az, hogy 30-40 perc nyomtatás után elakad a filament a motor meg kattog. Először csak 1-1 lépést ugrik vissza 1-2 percenként, aztán ez egyre szaporább lesz majd végül eldarálja a csavar a filamentet.
Gyakorlatilag szétszedtem és kipucoltam az E3D hotendemet (3mm) többször is se sémák változás. Végül fogtam és az egész hotendet újra cseréltem de 1.75-ösre. Sajnos ennél is ugyanez a jelenség.
Régen mikor össze lett szerelve a gép, nem volt ilyen gondom.
Az E step jól van kalibrálva. 10cm adagolás Repetierből majdnem pontosan 10 centi filamentet visz el.
Nem tudok már mire gondolni, hogy mi lehet a baja.
Ötletek?

Prusa i3 jellegű gép. Fogaskerekes filament továbbítás. Marlin firmware. Nyomtatás csupán 40mm/s sebességgel.
1.75/3mm PLA filament. Asztal 55 fok, hotend 190-210 között.

A segítséget előre is köszönöm!

Régebben is ezt az alapanyagot használtad?

A nyomtatófajta ki lett választva, ezt a fajtát szeretném összerakni, úgymond ez a feladat. A működési elve egyszerű. Az extrudert valóban damilmeghajtású megoldással lehet mozgatni x-z irányba, a tálca pedig csak y irányba mozog. Alkatrészek mindenképp kelleni fognak, de még nem terveztem meg őket. Esetleg egy e-mailt kaphatnék, ha esetleg fel szeretném venni veled a kapcsolatot az alkatrészekkel kapcsolatosan?

Igen. Sőt ugye mivel 1.75-re cseréltem a rendszert, így most máshonnan vettem abba való filamentet ami más márka, más gyártmány. Azzal is elakadt.

Az e-mail címemet megtalálod ha rákattintasz a nevemre.

Nagyon megköszönnék egy kis segítséget. Ötletelés és vagy egy alkatrészem nyomtatásában.
megérkezett a nagyon nagyon várt nyomtatóm. 2 napja mint egy rossz gyerek hazaérve a melóból csak szereltem . 2 este alatt eljutottam az első hibáig. 3 alkatrész nyomtatott csak, nahh amilyen pechem van egy rossz, természetesen létfontosságú szerv
Szomorú vagyok mert már aludni sem bírtam míg úton volt de ez mindegy is
szóval szerintem a csapágyak vannak rossz helyen (előre szerelt volt, nem is értem hogy nyomtatták köré a tartót). ha minden a helyén van akkor az egész tengely meg van csavarodva és természetesen olyan szinten szorul akkor hogy kézzel sem bírom forgatni. Ráadásul akkor nem is néznek rendesen szembe egymással a szükséges lyukak a vízszintes tengelynek és szíjvezetőnek.
képen talán érthetőbb mit is próbálok leírni.
feszül a menetes tengely ha a helyén van és irányba forgatom (szembe a másikkal ahogy kéne lennie)

Nem szeretnék kapásból szétfaragni a szerkezetet.
Mit javasoltok a megoldásra, illetve valaki ki tudná e nyomtatni nekem ezen alkatrészt (file megvan (de ki tudja hogy ugyan ilyen rossz e)).

Azt hiszem, közben a nyomtatás kérdése átmenetileg megoldva, de azért köszönettel veszem ha ír valaki mail-t, hogy mennyiért vállalna nekem egy nyomtatást.
Durván 12985 mm anyag. az előbbi képen látható tartó

létezik matt PLA filament? vagy csak ABS-ből tudok csillogás menteset nyomtatni?
vagy gondolkodjak spécibb drágább anyagokon?
Mi a tapasztalatotok ?

Sziasztok!

Nemrég bővült a nyomtatóm egy LCD-kijelzővel. Az a problémám vele, hogy csak USB-t csatlakoztatva működik, nélküle csak sima háttérvilágítás van... (repetier firmware-el használom) nem sok használható infót találtam eddig a neten, D1-es dióda van a ramps-on.

A sárga fórumon kaptam egy témát, és el is kezdtem felölteni. Mivel nem akarom széttolni a fórum-oldalt, így egy oda vezető linket berakok. Ha szúrná a modik szemét bocsánat, szóljanak mit csináljak máshogy...
Átvezető link

Sziasztok!
Karácsonyra megleptem magam egy Prusa i3 klónnal. Még nem sikerült nagyobb darabokat rendesen kinyomtatni, mert nem tapad rendesen a PLA az üveghez/kapton szalaghoz. Azt olvastam, hogy az extruder-bed távolsága nagyon kritikus (kb. 0,2mm-nek kell lennie). Azt tapasztalom, hogy minden nyomtatás után némileg állítgatni kell, mert a mechanika nem annyira precíz.
Arra gondoltam, hogy egy induktív közelítés-érzékelővel kiváltanám a mikrokapcsolót.
Van valakinek ezzel tapasztalata? Milyen érzékelő lenne jó ide, mennyire lesz precíz, az alumínium lappal rendesen működik, ill. be lehet-e úgy állítani, hogy az alu lapra még egy üveglapot is rátennék?

Az üveg tisztasága is nagyon fontos (a szintezésen túl), nem feltétlen látszik még fényben sem ha nem tiszta. Használj alkoholt vagy egyéb tiszta oldószert pucoláshoz.
Az induktív-közelítéskapcsolók specifikációja hogy mennyire távolról érzékelik a fémet, van ami pl. 8mm, van ami sokkal kevesebbrôl (vásárlás elôtt ezt mindenképp ellenôrizd).
Az ALU-lap az i3 elrendezésnél, (mivel mozgatja az asztalt Y irányban, ami így nehezebb lesz), lehet lejjebb kell venned a gyorsulást majd.

Szia! Nekem az üveg+fűtőlap rögzítésével volt sokáig gondom. Négy sima 3-as csavarral volt rögzítve az asztalhoz, amiket rugók feszítettek. Sokszor elmászott az asztalom egyenessége is, így tapasztalva ugyanazt amit írtál.
Ezt azzal oldottam meg, hogy sima anyák helyett önzáró anyákat illetve jó erős rugókat szereltem be. Azóta egyenes az asztalom mindig.
A mechanikus kapcsolóm (ami az acélrúdon helyezkedik el) pedig kapott alulról támasztékot, így amikor felülről "megüti" az Y tengely, akkor biztos nem mozdul el.

Szia
Sok kulfoldi forum foglalkozik pont ezzel.
Nem tudom melyik tipust vetted, nekem a Zonestar P802M van.
Ennel ugy lesz megoldva (folyamatban), de meg utannaolvasas alatt, hogy induktiv erzekelo +kulon tap neki. Ami mindenkepp kell mert ha melzi vezerlod van lefustoli.
"Egyszeruen" a vegkapcsolonhelyere kell korni. DE a 0.91-es firmware nem tudja az automata szintezest, nem er semmit. 0.92-re kell cserelni a fw-t.

Persze ha nem melzi-s a nyomtatod akkor csak azberzekelo igaz.

Meg en is keresem a legjobb de nem csillagaszati aruberzekelot. Idaig 2mm-nel kozelebb kapcsolot nem talaltam, persze az is boven elegendo.

Ha elkeszulnszivesen beszamolok rola, de egyelore nem kapkodom el mert nekem jol szuperal a rugos csavar szintezes. Nem maszott meg el.

Bocsanat az ekezet nelkuli irasert, telorol irtam

Köszönöm az eddigi javaslatokat.
KBal76: igen, eddig benzinnel próbáltam tisztítani, ami nem jött be. Most jön a denaturált szesz, meg a CIF ablaktisztító, ha ezek sem jönnek be, akkor kifogytam. Az ötletből, meg a szerekből is.
A sebességet már így is csökkentettem, hátha jobban tapad, de eddig még nem hozott sikert.

papaiatis: a rugós felfüggesztés nekem sem testszik, mert olyan is volt, hogy beállítás után rövid nyomtatást követően az egyik szélén még jó a szint, a másik szélén már nem. Ez nem is a kapcsoló, inkább a rugó + csavarok hibájára utal. Kicserélni még nem tudtam, mert sokkal inkább összeforrasztok itthon egy egész hifi-tornyot, minthogy találjak 4 rugót a fiókban.

Robkadett: nekem is Zonestar P802M van. Nem világos, amit írtál. Miért füstölné le a Melzi vezérlőmet? Ugyanúgy működne, mint a kapcsoló, nem? Ha eléri az alulap+0,2mm szintet, akkor bekapcsol. Csak itt nem kell még a szintbeállító csavarral is játszani... ja, lehet, hogy tudom mire gondolsz: amikor elküldi a nulla pozícióba a vezérlő az extrudert, akkor már elhúzza a tálca felől a fejet, így a közelítésérzékelő nem érzékel semmit, a vezérlő meg folyamatosan hajtja a Z tengely léptetőmotorjait, a fej meg belerongyol a tálca szélébe, és tovább kattog, amíg nem nyomsz neki egy reset-et.
Ezt azért ki lehet védeni. Pl. párhuzamosan kötöd az induktív közelítés-érzékelőt a meglévő kapcsolóval, a beállító csavart meg néhány tized milliméterrel lejjebb állítod. Így az alu lap felett rendesen működik a közelítés-érzékelő, ha meg nulla pozícióba akar állni, akkor meg a kapcsoló fog megszólalni szint alatt egy picivel.
Az érzékelőre szerintem egy olyat kellene választani, aminél még befér egy üveglap az alulemez és az érzékelő közé, vagyis legalább 3 mm-est. Azt nem tudom, hogy a pontosságot ez a paraméter hogyan befolyásolja. Egyébként az sem világos, hogy mi az a sense distance és set distance.

Sokkal többre mész egy jó résoptóval - az ugyanis gyors - mint a fény

isoprophyl alkohol, clin.

Az opto bennem is felmerült, de ahhoz mozgó alkatrész is kell, következésképp pontatlan. Gyorsnak annyira nem kell lennie, inkább csak pontosnak.
Az isoprophyl jól jönne, de sajna nincs. Nem könnyű beszerezni, és drága is.

Az induktív szernzorhoz is kell mozgó alkatrész. Mármint, pont annyi mint az optóhoz. Egy opto-val pontosabban tudsz érzékelni, szerintem ebben az esetben. Az induktív szenzor szerintem nem ad olyan pontosságot, legalábbis mikor teszteltük, nem mindig ugyan ott kapcsolt. Volt benne pár tized. Az opto az meg ott kapcsol, amikor megszakad a fény útja. Ugyan úgy nem kopik, hátránya a koszolódás.

Az induktív szenzorok átlagos ismétlési pontossága ~3% a kapcsolási ponthoz mérve.
Az induktív szenzorok egy adott méretű és tulajdonságú fémlemezhez vannak konfigurálva. Aluminim esetében az érzékelési távolság a specifikációban megadott 0,3-0,5x értéke, azaz egy 2mm-re megadott érzékelő valahol 0,6-1mm környékén fog kapcsolni. Ehhez képest az ismétlés pontossága 3%, azaz a kapcsolási szintek ezen belül szórnak (ez jelen esetben ~30um, ami egyáltalán nem pontatlan).

Amúgy pont az a lényeg az induktív szenzorban, hogy nincs benne és nem is kell hozzá mozgó alkatrész a fém asztalon kívül.

Könnyű beszerezni az alkoholt, ha tudja az ember honnan. Én eddig mindenhol láttam, az Árwilltől kezdve a hobbielektronika hirdetéseken át a Globiz-ig. Nekem is olyan van amit rendeltem. Sőt nálunk a patikusnál is rendelhető.

próbálom még kideríteni miért írják nagyon sok helyen, hogy vigyázni kell a melzire.
elvben, de még sajnos csak elvben megoldás lehet, hogy a feszültséget közvetlen tápról adjuk az érzékelőnek és nem a melziről csapoljuk. van aki hűti a vezérlőt és nem a tápról veszi a szükséges energiát. Mondjuk sajnos tény, hogy amúgy is ajánlott a melzi-re hűtést alkotni.
A kapcsolót én is mindenképp meghagyom, sosem baj a túlbiztosítás.
hétvégén befejetem és kinyomtatom a rá szabott dobozt venti rögzítővel és szívesen megosztom. kis összegű update 5-700 ft 1db 4cm-es venti és kész is.

jut eszembe, hogy természetesen érzékelő függő is, hogy melyik érzékelő mekkorát terhel.

én személy szerint a legjobban a fw cserétől fázom, igaz ugyan, hogy "csak" 37 dolcsi egy másik melzi, de az a rengeteg idő míg megjön az szörnyű

részemről bevált a párom örömére a körömlakk lemosója. mindenféle frincfranc illat mentes, és nincs benne extra körömápoló adalék.

nyugodtan kövezzetek meg, de én például hirtelen felindulásból - miután a sok nyomtatás után szétkoptattam a "gyári" kék szalagot a tálcán - 800 forintért vettem tesa szalagot.
Még csak nem is a legolcsóbb 3 betűs barkácsboltban vettem
Ugyan olyan szélesben lehet kapni, mint a 3M kék (egyébként szintén festő maszkoló szalag) méreg drága, agyon hypolt szalagot. 800 Ft vs. 4-5000 Ft.
hibátlanul, sőt időnként még túl jól is tapad rá a tárgy. és a 60 fokos tálcát eddig bírta.
ABS-hez meg úgy is a kapton ajánlott.

1-2 webshopban mosolygok, mikor úgy tüntetik fel hogy 3D nyomtatásra kifejlesztett tapadást segítő anyag. Közben sima 3M Bulie Tape, festő-maszkoló szalag

Amit én láttam érzékelő az 6-30 volt között működik. Tehát a 12 volt, ami a tápból jön, az teljesen jó neki (kivéve mondjuk, ha a sok léptetőmotor , fűtött tálca tüskéket szór vissza a tápra, amitől az érzékelő kissé megkergülne). A Melzi feszültség szabályozója 5 voltos, amitől már nem megy az érzékelő. Azt nem hiszem, hogy olyan fogyasztása lenne az érzékelőnek, hogy a Melzi fesz.szabályozó terhelését jelentősen befolyásolná. Egyébként az én Melzi-men 6 db kis hűtőborda van.
Amikor én megkaptam a nyomtatót, fél óra múlva eldobta a firmware-t, a kijelzőn semmi, csak a háttérvilágítás ment. Elkértem a firmware-t az eladótól, max. 5 perc beégetni, azóta is gond nélkül megy. Azért azt még hozzátenném, hogy a táp is vacakolt, amiben egy forrasztás elvált a szállítási rezgések miatt, szóval lehet, hogy a firmware-t is ezért felejtette el.

Az aceton (alias körömlakk lemosó) jó ötlet, van is otthon, csak nagyon nem szeretem a szagát.
Az a kék szalag, ami a tálcán volt, az sima festőszalag? Már leszedtem, mert ahova egyszer már nyomtattam, ott már nem akart tapadni, de kipróbálom ezt, van valahol egy tekercs festőszalag a fiók mélyén.