Szerintem elég nagy tömböt is küldhetsz, nem kell minden adatot kitölteni benne. A lényeg, hogy az utolsó használt elem után egy /n karakter legyen benne. Szerintem a szerver addig dolgozza fel a tömböt. De ez csak egy tipp. Ha pl 255 elemű tömböt hozol létre, de csak 128 értelmes karakter van benne, akkor /n a 129.-karakter.

Ami fontos!!

Készíts egy kis függvényt, ami ezt a tömböt feltölti 0-kal. Minden változás előtt meg kell hívni ezt, hogy írjon mindent felül!

A length-nek nézz utána. Mivel ez 1 byte-os tömb, visszaadja a többi méretét. De neked nem is kell, mert úgy is te hoztad azokat létre.

Sziasztok
Kezdő vagyok még e téren.(ez az első arduinós áramköröm)
Lenne egy kérdésem,kérésem.
Találtam egy óra leírást amit szeretnék megépíteni(https://www.instructables.com/id/Make-Nixie-Clock-With-Arduino-in-MDF-Wood-Case/)
Az első gondom az hogy nekem arduino nanom van ez pedig arduino unot használ.
A programot belehet irni a nano ba vagy át kell irni ebben kérnék segítséget.

Bele lehet. A két lap ugyanaz, csak a mikrokontrollerek másik nyákon vannak, ugyan azt az Atmega328-ot fogod programozni.

Üdv!
12v-os autó akkumulátor töltöttségi szintjét hogyan tudnám arduinoval figyelni?
Előre is köszönöm!

Feszültségosztón keresztül az analóg pin-en figyeled. De egy autó elektromos hálózatán nagyon mocsok dolgok is előfordulhatnak, valami védelem nem ártana szerintem...

Az lenne a feladat, hogy arduino figyelje egy autó akkumulátor töltöttségi szintjét, ha egy bizonyos szint alá esik, akkornváltson egy relé át egy másikra.
Vitorlás hajóba kéne.
A kérdés az, hogy terhelés alatt hány volt feszültség esik, és mennyinél érdemes átkapcsolni.

Erre a kérdésre kb. lehetetlen válaszolni. A dolog függ az akku állapotától, a töltöttségi szintjétől és a terhelés mértékéről.

Ezt én forditva oldanám meg. Az akku hosszabb idö ( mondjuk 10-20 perc) alatt átlagolt feszültségét venném alapul, mondjuk 12 V mindegy, hogy terhelten vagy terhelés nélkül. ( meg lehet határozni milyen tartományban). S ha valamilyen ujabb fogyaszto bekapcsolása nagyobb csökkenést adna, mint egy beállitott érték ( megint átlagolni kell mondjuk 1-2 percre), csak akkor kellene inditani az átkapcsolást.
Itt a lényeg az idökeretekben van. Valoszinü, hogy minden nagyobb fogyaszto okoz 1-2V feszültség ingadozást okoz a bekapcsolás pillanatában, ezért csak a feszültség figyelése nem vezet sehova. Az akku pillanatnyi feszültsége sem ad megbizhato értéket, mert az a kimerülés folyamán változik, pl este amikor a világitás be van kapcsolva, akkor a feszültség folyamatosan, de lassan csökken, igy az abszolut értéke nem ad semmi alapot az akku állapotárol.
Azaz a szerkezet
1. Átlagolná az akku feszültségét T1 (>15 perc) idö keretben. Ez adná a Uref-t. Itt beállithatod, hogy ha az Uref<10V akkor automatikusan történjen meg az átkapcsolás - mert lassan kimerül az akku.
2. A másik bemenet ugyanzt tenné, de T2 ( T2<T1) idökeretben ez lenne az Uact. Megint ismerni kellene a fogyasztokat, pl egy vizpumpa csak nagyon rövid ideig kapcsol be, de sokat fogyaszt, azaz az ilyesmit nem biztos, hogy figyelembe kell venni, ezért kell a T2 idöt megfeleöen választani.
3. Átkapcsolás akkor történne meg, ha Uref-Uact nagyobb lenne mint mondjuk Uk=2 V, azaz az aktuális fogyaszto jobban és hosszabb ideig terhelné az akkut, mint a megengedett érték.

Pontosabb értékeket csak a berendezés ismerete alapján lehetne mondani. Az egész meglehetösen hosszu beállitási folyamat lesz, ezért érdemes ugy megirni a programot, hogy az idöket meg a feszültségeket a müködés közben optimalizálni lehessen.

Milyen feszültségosztót érdemes használni?
Én most 10k-20k-ssal próbáltam, csináltam egy programot, ami egy tömbbe lement 10 olvasási értéket fél másodpercenként, és a végén kiszámol egy átlagot, majd kiírja azt.
Előre is köszönöm!

Az Arduino max 5 V-t tud igy 1/3-s oszto jo. Igy marad kb 500 bited a felbontásra. Ez valoszinü elég lesz.

Rendben
Köszönöm szépen

Elnézést az értetlenkedésért, de ha jól értem egy-egy fogyasztó bekapcsolása csak pillanatnyi feszültségesést okoz?

Minden fogyaszto bekapcsolása egy feszültség eséssel jár ( a motor, az izzo a sütö stb állva vagy hidegen nagyobb áramot vesz fel, mint késöbb üzem közben). Azaz neked nem ilyen rövididejü ingadozásokra kell koncentrálnod, hanem ismét egy hosszabb idejü átlagra ( az elsö bemeneten mérthez viszonyitva). Valoszinü, hogy azt is meg kell tenned, ha a proci észreveszi az ilyen nagyobb ugrást, akkor az Uref-t elmenti hosszabb idöre, mert ha azt is menetközben frissited, akkor nem fogod tudni mihez hasonlitsd a mérést.
Szoval jol át fog kelleni gondolni az egész algoritmust.
Lehet, hogy a kezdetnek elég lesz, ha másodpercenként mérsz és 10-20 perc alatt átlagolod ( azaz 600-1200 mérést átlagolsz. Ha ez az érték mondjuk 10 V közelébe kerül, akkor kell a másik akkura kapcsolni. Az 1 másodperces mintavételezés már elěg durva ahhoz, hogy átmeneti állapotokat figyelembe vegye és a 600-1200 mérés már elég stabil átlagot fog adni. Talán igy lesz a legegyszerübb a kezdetnek, persze én nem tudom mi minden van ott az akkun milyenek a viszonyok. Ezért ezt csak a müködö berendezésen lehet optimalizálni.
Esetleg megprobálhatod a tendenciát is számolni, hogy 10 percenként mennyit változott a feszültség és abbol is le lehet vonni következtetést milyen gyorsan merül le, az adott fogyasztásnál az akku. Ez is bizonyára változni fog idövel és az akku töltési szintjével.

Használd a belső referenciát (1.1V), én max. 1percet átlagolnék, nem 20-at. Ha terhelés alatt is leesik az akksi feszültsége, akkor is át lehet kapcsolni másikra (érdemes lenne a terhelés megszüntetni az átkapcsolás idejére). Másodpercenként 1 mérés (ez lehet egymás után 32 mérés átlaga is), aztán ha már 1perce a határ alatt vagyunk, legyen átkapcsolva. Nem értem, miért kellene a 20perces átlag. Ha az akksi fesxültsége folyamatosan 9 és 13V között ingázik terhelés változásra, akkor új akksit kell venni, vagy 2db-ot párhuzamosan kapcsolni.

Ez nem auto, hogy lehessen az akkut tölteni. Ezért teljesen felesleges olyan gyakorisággal átlagolni. Itt az akkunak addig kell mennie mig le nem merül a beállitott határig és csak akkor kapcsolni a másikra. Annak az akkunak orákig kell szolgáltatni a szuszt, ezért mi értelme lenne percnyi felbontásban átlagolni és beavatkozni. Az autoban a töltés azonnal átkapcsol ha kell, de a vitorlásban ilyesmi csak a parton van. Pontosan azért kell ilyen hosszu ideig mérni, hogy az átmeneti ingadozás 9-13 V között ne váltson ki egy teljesen felesleges átkapcsolást. ( valoszinü, hogy a másik akku éppenigy ingadozik az adott terhelés alatt, amitöl azután teljesen megbolondul az Arduino. ).
Ehhez nem az abszolut érték a lényeges ( belsö referencia), hanem az akku feszültségének az adott idöben levö átlaga, azaz ez a referencia folyamatosan változni fog ( az utolso mérési intervallum átlaga ( állandoan változik, ahogy az alku merül) az aktuális referencia és ahhoz kell hasonlitani a bekövetkezö változást, hogy a feszültségváltozásbol következtetni lehessen az akku állapotára).

Valami ilyesmire gondoltál?

200 mérést átlagol egy percen át. Ez lesz az Uref. Utána másodpercenként 32 mérést átlagol, és ha ez két volttal kisebb az Uref-nél, akkor megint 200 mérést csinál egy percen át. Ha ennek az átlaga még mindig kisebb kettővel, átkapcsol.

Ha uref egyszer 10V lesz, akkor utána 8V-nál kapcsol le. Mi értelme van ennek az egésznek, még mindig nem értem.
Mikor akartok a másik akksira átkapcsolni? Mondjuk ha 9V lesz az akksi kapcsain? Mert akkor már biztosan le van merülve. Vagy attól féltek, hogy bekapcsol a hűtő az inverterrel, és a 12V bezuhan 9V-ra, ilyenkor ne kapcsoljon át másik akksira? Az ilyen akksi cserére szorul (vagy egymagában túl kevés), túl van terhelve... Tehát a lekapcsolási feszültség a terheléstől függ, akkor miért nincs az áram mérve, és ez alapján korrektebben lehet váltani. De én azt gondolom, hogy egy bizonzos feszültségszint alatt károsodik az akkumulátor, teljesen mindegy, hogy terhelve van vagy sem. Na én ez előtt váltanék kicsivel.
Ha pedig tényleg ennyire "csak a vészhelyzetben" szabad átkapcsolni, akkor csak csipogjon az Arduino, ha lecsökken az akkufeszültség, majd egy ember odamegy, és átvált. De itt is megvan az a szint, ahol az akksi károsodik, ezt pedig csak nem kellene elérni, nem?

Nagyjából kapisgálom, hogy mi a gondolat alapja. Tehát egy 12V (gondolom PB) akksinál teljesen normális, hogy 9-12V között ingázik a kapocsfeszültsége. Ajjaj. Én inkább kiszállok.
Ha csak másodpercekre történik ekkora csökkenés, az okés, de ezt ki lehet átlagolni, és ehhez nem "uref" meg ilyenek kellenek.

Nem vagy nagyon képben. Az ilyen akkuk meglehetösen sokáig használhatok. Pl csak a világitást kell biztositani, de azt egész éjszaka. Elkezdel 12 V-rol a (föleg ha LED-s lámpák vannak) még 8 V-nál is világitani fognak, talán még a fényerö sem változik, ilyen esetben semmi értelme átkapcsolni a másik akkura. Ha ilyenkor bekapcsolnak egy másik kisebb fogyasztot ( laptop, fedélzeti müszer stb) lesz egy kis ingadozás, de még mindig nincs ok az átkapcsolásra. De ha bekapcsol valamilyen motor vagy nagyobb fogyaszto, akkor nagyot esik a feszültség (az akkutol is függ), ami már ok lehet az átkapcsolásra. A cél itt egyöntetüen az, hogy a lehetö leghosszabb ideig legyen elég energia a fontos dolgokra.
Egy barátom hajoján ugy oldották meg, hogy a világitás egy külön akkurol ment, a nagy fogyasztok meg egy másikrol egy átkapcsoloval, ha ott nincs elég energia, akkor a világitási akkut is hozzákapcsolta a másikhoz, de csak addig amig azok a fogyasztok be vannak kapcsolva ( ez gyárilag már igy volt a hajoban).

"Nem vagy nagyon képben." - vagy te? PB akksit 8V-ig meríteni, majd még rárakni egy nagyobb terhelést?

Kommentelhetted volna, de kb jonak néz ki, továbbra is feleslegesnek tartom az ilyen gyakori mérést (mennyi ideig kellene müködni az akkuknak?).
Ami egyszerüsithetne talán a dolgon ( nem kellene ilyen nagy számokkal büvészkedni) a mért feszültséget át kellene mapolni egy egyszerübb tartományba mondjuk 0-10 közé - ez fél voltos felbontást adna és csak 10-zel kell számolni. Esetleg a 10 helyett 100 már 1/10 volt pontossággal dolgozna ( beállithatod az akku min. feszültségét, ami 0-nak felelne meg. Ekkor már mindig át kell kapcsolni) a maximum meg legyen 10 vagy 100).
Persze a hangolást csak a valos akkukon fogod tudni megoldani, mert most nem tudunk semmit - milyen tartományban akarod müködtetni a rendszert, milyenek a fogyasztok stb.
Én beraknák egy displayt is még néhány gombot amivel helyben lehetne hangolni a szerkezetet ( feszültségeket meg az idöablakokat, esetleg a mérési gyakoriságot). Ezt otthon vagy a mühelyben nem igen fogod tudni beállitani
Gyanitom, hogy a jo akkunál egy perc normális terhelés nem okoz semilyen változást (föleg ha sok oráig kell majd energiát szolgáltatni), a nagyobb fogyasztok okozta változások meg sokkal hosszabbak, mint egy két másodperc, ezért tartom feleslegesnek ilyen gyakran mérecskélni. Ilyen gyakori méréseknél elkaphatsz akár valami zavarokat is. Senki nem sürget.

Csak példa volt (az abszolut értéket majd döntse el maga), de semmi baj. Hány autoban a félig hulla akkukkal télen simán elinditod a startert a maga sok 100 amperes áramigényével. Pontosan ez az elönye a PB akkunak és a kolléga szerkezetének pontosan ezt kell mérnie erre kell reagálnia ( neki valoszinü nincs starterje a hajon.

Sziasztok,
Olyan kérdésem lenne ,hogy rendelt -e már valaki a Hestorból eredeti Arduino Uno-t és mi volt vele a tapasztalata ? Van már kínai változatom amin az 5V helyett 4.1-4.3V-ig változik a feszültség 2s belül terheléssel és terhelés nélkül is, ezért szeretnék egy eredetit. De gyanúsan olcsó az eredeti változat a storeban, a fele mint máshol ami nem baj csak furcsa.
Hestore: 3.467.-(bruttó)
TME: 6.000.-(nettó)
MálnaPC: 7.900.-(bruttó)

Csak én nem értem pontosan a kérdést?

Nyilván, minél "eredetibb" az eszköz, annál jobb a kompatibilitása.
A klónok különböző mértékben térnek el az eredetitől, pl.
- nem eredei nyák, és passziv alkatrészek
- nem eredeti UART
- nem eredeti ATmega328p
- Egyáltalán nem ATmega328p hanem pl. LGT8F328P
És még sok apró eltérés.

Én az olcsóság miatt kiprobáltam a LGT8F328P-vel szerelt nano változatot.
Néhány nap nettúrás és szenvedés után azt tudtam mondani, hogy akár használható.
De a játékon kivűl, tüzetes teszt nélkül, nem ajánlanám komolyabb felhasználásra.

Honnan adsz neki tápot?

Nekem csak talán egy eredeti van meg több tucat klon meg egy amiben a chip foglalatban van - (arra vigyázok mert manapság ilyet már nem is igen látni), még soha semmi gondom nem volt egyikkel sem. ( igaz mindig csak az volt a kérdés megy vagy nem megy, illetve hogyan teszi a dolgát).
A fedélzeti táp valoban egyikben sem ér sokat a chipeket még elbirja, de motort vagy szervot már ritkán.

Van ilyen http szerveres példám itt ATMEGA-hoz: https://github.com/rizsi/Arduino-IR-decoder/blob/master/webserver/W...pp#L94



Ami trükk benne:

* Az MPSTR miatt a template stringeket nem tárolja a RAM-ban, hanem közvetlenül a program memóriából szolgálja ki. Ezzel a trükkel annyi template-et írhatunk, amennyi csak belefér a program memóriába. Ha nem használjuk ezt a trükköt, akkor a RAM-ba is befoglalja a stringeket, ami pillanatok alatt betelik.
* Nem állítjuk össze a teljes választ memóriában: felesleges. Ehelyett folyamatában írjuk ki a TCP folyamra, és a hálózatot kezelő hardverre bízzuk a pufferelést. Ezzel memóriát spórolunk, és egyetlen válasz akár nagyon hosszú is lehet, akkora is, ami el sem férne a RAM-ban.
* A HTTP fejléc úgy van beállítva, hogy az oldal 5 másodpercenként újratöltse magát. Így az oldal magától frissül anélkül, hogy AJAX lekérést kellene megvalósítani.
* A html tartalom összerakását akár egy egyszerű template rendszerrel is meg lehet valósítani. Ez az általam kitalált template rendszer alkalmas erre: https://github.com/qgears/rtemplate#rtemplate

Én egyébként végül ezt az irányt félbehagytam, mert arra jöttem rá, hogy a mikrovezérlőn rendes titkosítással védett weboldalt nem tudnék csinálni. Viszont szinte minden hálózaton van egy rúter, amire fel lehet tenni egy mini weboldalt SSL titkosítással, jelszóval védve. A mikrovezérlőn pedig http helyett egyszerű bináris protokoll működik, amin keresztül a rúteren futtatott weboldal szerver oldali programja tudja lekérdezni/vezérelni.

Az USB csatlakozó után van egy soros dióda, ezen esik 0.4-0.7V. Az ingadozást pedig a rossz minőségű és/vagy hosszú USB kábel okozhatja. Az Arduino lapok megbízhatóak, még ha Ebay-esek, akkor is.

Akkor ez most eredeti vagy nem vajon?
Hestore

Külön tápegységről, és abból már 3db -al próbáltam mindegyiknél ugyan ez a jelenség. Ha rákötök egy LCD-t akkor annak a háttérvilágítása is pulzál.