Jelen esetben az az idegesítő a dologban, hogy ~1 éve probléma nélkül sikerült, most pedig ugyanazokkal a dolgokkal csődöt mondott az egész... Az egyetlen különbség az, hogy most csatlakoztatva volt a laptop töltője, mert nem bírta az akku.

Sziasztok!
SCK0512 Termisztort keresek Orosházán egy futópad elektronikájába, de csak kínából rendelhetnék jó pénzen...
Szerintetek mivel tudnám helyettesíteni (5 Ohm / 12A : 25°C-on)?
A futópad futószalagját egy 2 vezetékes szénkefés 180V-os /4000 fordulat max./ neve nincs motor hajtja... Az sem egyértelmű számomra, hogy egyen vagy váltó áramú, de az egyenáramúság a valószínűbb. A Neten találtam egy képet egy motorról(csatoltam ide), ami szinte kiköpött mása a nálunk lévőnek...
A lényeg, hogy a meglévő elektronikát megjavítsam mint legolcsóbb megoldás.
Viszont, ha a futópad kezelőpultjára helyezett forgó poti rákötve egy motorvezérlőre a megoldás, ami a legolcsóbb, akkor azt is írjátok meg légy szíves, hogy szerintetek milyen legegyszerűbb motorvezérlő elektronikát és potmétert válasszak.
Köszönöm segítségeteket.
Üdv. nektek.

Sziasztok!

Talán kezdő kérdésnek elmegy. Keresek egy speciális kapcsoló típust, amennyiben létezik.

Lehetőleg nyelves kapcsolóban keresek egy háromállású, egy áramkörös kapcsolót, ami így működik:
- Alapállásban nyitott
- Bal oldalra billentve zárja a közös érintkezőhöz az egyik kivezetést
- Jobb oldalra billentve zárja a közös érintkezőhöz a másik kivezetést is, miközben az előző állapotban összezárt kivezetések nem szakadnak meg, hanem szintén zárva maradnak.

Két kapcsolóval könnyen megoldható lenne, de nem elegáns. Yaxley-vel talán már elegánsabb megoldás lenne, de sajnos most nincs ilyenem feleslegben.

Alapvetően egy nagyon egyszerű kapcsolást csinálnék. Párhuzamosan kapcsolt műszerellenálláshoz adnék további párhuzamosan kapcsolt műszerellenállásokat, így csökkentve az eredő ellenállást. A kapcsoló három állásával három különböző ellenállásértéket nyerhetnék. Sajnos elég drága ellenállásokról van szó, így minél kevesebbet szeretnék felhasználni belőlük, ezért nem megoldás az ellenállások halmozása a kapcsoló két oldalán.

Egy db. kétáramkörös kapcsoló kell neked, lásd melléklet. A kapcsoló felső állásában (ahogy a képen is látszik), mindkét ellenállás kapcsolódik a rendszerhez. Középső állásban egyik sem és az alsó állásban csak az R2.

Igazad van, köszönöm! Erre nem is gondoltam.

A képen látható kaocsolásban a potméter mit szabályoz?

A viszzacsatolás mértékét, így az erősítést

Olyan 1-5...6 nagyságrendben.

Köszi!

Javított már közületek bárki hőlégfúvót? A főnökömnek a rigolyájává vált, hogy az elromlott cuccait én javítsam. Ami a legrosszabb, hogy smd-s alkatrészekből áll ami távol áll tőlem. Na mindegy. A diódák környékén gyakori a műszer sípolás. Na már most: a fűtés megy, a vezérlő panel is. Egyedül a levegő fújó motor sípolt mint az állat majd elfelejtett működni. Lekötöttem az egyik vezetéket és semmilyen feszültség nem jut el hozzá. Az egyik 3 lábas alkatrész harmadik sorába BT134 van írva. A másikra meg ez. Na most kellene tudni, hogy mik ezek és hogy van e bármi közük a hibához.

Még egy kép.

Szerintem ha nem ismersz fel két eltérő típusú triakot, akkor ne kísérletezz a javítással.

https://www.google.com/search?client=aff-maxthon-maxthon4&chann...6-600B
https://www.google.com/search?client=aff-maxthon-maxthon4&chann...=BT134
A 134 utáni számok is érdekesek (feszültség).

Életemben nem foglalkoztam komolyan a félvezetős technikával. Honnan kellene tudnom mi micsoda?

Ha erre gondoltál.

Egy kis segítség: műszer helyett használj izzólámpát a triak teszteléséhez a hőlégfúvó motorkimenetén. A műszer nem ad elég terhelést ahhoz, hogy kinyisson a triak, ezért nem tudsz hitelesen mérni..

Számít hogy hány voltos az izzó?

Sziasztok.
Egy ilyen tekerős rajtáblát szeretnénk csinálni egy monitor, PC meg két gomb segítségével.
Tekerős rajztábla

A programmal nem is lenne gond csak azt kell megoldani, hogy az egeret tudjuk szimulálni.
Erre is találtam ilyen arduino szerű megoldásokat.
A problémám az, hogy ennél az arduinos megoldásnál ugye elfordulás érzékelő oldja meg a dolgot, de idehaza ilyen 12 érzékelés/fordulatosokat találok csak.
Ez azt jelentené, hogy a gombot egy 1024-es vízszintes tengely esetén vagy 85 körbefordítást jelentene.
Ugye így játszhatatlan elenne. Akkor is ha egy jelre többet ugranánk, mert akkor meg rajzolni nem lehetne.

Mikor rákerestem, hogy nagyobb felbontású jeladó, akkor hirtelen vagy nincs itthon, vagy egekben (9000-50000Ft/db) az ára.

Létezik itthon megfizethető áron nagyobb felbontású és viszonylag könnyen elérhető ilyen jeladó? Azt néztem, hogy ~50-100 közötti kellene az ideális fordulatonként (pl. 75).
Vagy esetleg tudtok valami alternatívát mondani, ami megfizethető és meg is valósítható?

(Egy ismerős ezt a videót ajánlotta, de szerintem ha jó is, akkor is 12/fordulatnál több impulzus ebből sem várható: https://www.youtube.com/watch?v=tjCJ3MlFt7g )

Bízok benne hátha valaki ütközött már hasonló problémába és van jó megoldási ötlete.

Ha véletlenül nem jó helyre tettem, akkor elnézést kérek, de igazából nem nagyon tudtam a kérdésnek jó helyet kitalálni.

Előre is köszönöm a segítségeket:
Zoltán

Régi görgős egér miért nem jó?

Mivel 230V-os a készülék, ezért olyat érdemes használni.

Nem feltétlen muszáj digitális módon érzékelni a tekerő állását.
Használhatsz sima analóg potmétert is. AnalogRead fügénnyel beolvasod, az éppen 1024 felbontást ad. Tehát potméter minimum állásnál kapsz egy 0 értéket, akkor a képernyő alján van a pont, feltekered maxra a potit, akkor meg 1023 értéket kapsz, és a képernyő tetején van a pont. Közben meg egy lineáris skálán elosztod a képernyő felbontást, és oda teszed, ahová épp esnie kell.

Könnyen elérhető: LPA3806-400BM. Ettől olcsóbban nem nagyon van, lévén ezek már viszonylag összetett, optikai enkóderek.

Kedves fórumtársak!
Az történt, hogy a múlt heti viharban tönkrement az LG 19"-es monitorom. Ma ráfogtam magam, szétszedtem, mert tudom, hogy a TV-szerelő nem javítja meg. Találtam is egy púpos kondenzátort, kicseréltem (igaz, nem 25, hanem 35 V-osra, de ugyanúgy 1000µF-os, tehát jó). Jó is lett a monitor, de van egy elég érdekes kérdésem:
Létezik az, hogy rányomtatják a nyákra, hogy merre kell fordítani a kondi pozitívját, és mégis a negatívat teszik oda?.
Háromszor megnéztem, hogy milyen irányban áll, mielőtt kiforrasztottam, hogy nehogy más irányba tegyem be, de végül mégis azt láttamt, a pozitív jelölésnél a negatív láb. Ez akkor látszott, mikor már kinn volt az alkatrész, és megláttam a "+" jelet. Mindenesetre ugyanúgy forrasztottam be a másikat, ahogyan az előző volt, működik is, csak zavar kicsit...

Szia!

Előfordulhat. Ilyenkor érdemes követni a negatív láb vezetősávját, és a következő elekltrolit kondenzátornál, IC-nél stb. kiderül az igazság. Sokszor az is segít, hogy a föld vezetősávja szélesebb, egész nagy felületeket is lefed.

Szia!

Legolcsóbb a szoftveres megoldás:
Bizonyos időintervallumon belül számolod az impulzusokat, például 100 ms-onként, és a következők szerint alakul az elmozdulás pixelekben:


Persze a rajzolt pixelek száma függ az aktuális pozíciótól (ne menjen ki a képernyőről a rajz).

Köszönöm, erre a vastagabb sávra nem is gondoltam (ezért nem is figyeltem meg). Na, legközelebb erre is figyelek.

Szia!
Még egyszerűbb ha üzem közben megméred a kondenzátor lábain a feszültséget. Ha a + lábon pozitív és a - lábon negatív feszültség van jól építetted be a kondenzátort. Amúgy ha fordított lenne a kondenzátor polaritása a tápfeszültséghez képest már felrobbant volna.
Ha a beépített kondenzátor feszültség tűrése nagyobb a kiépítettnél az nem baj ha méretben elfér.

Erre sejtettem én is, amikor úgy döntöttem, hogy a jelölés ellenére a régi irányában teszem be az újat -hogy ha eleve nem jól tették volna be, hát nemigen működött volna eddig sem.

És még sohasem mertem szétszedni TV-t, nekem az túl bonyolult, valójában azért szedtem szét, mert (a villámcsapásra tönkremenés miatt) biztosítékhibát gyanítottam. Mindenesetre kellemes meglepetésként ért, hogy az a kis doboz a képernyő hátára ragasztva, ami valójában a készülék, elég szellősen van összerakva, ráláttam a dolgokra, és ki is tudtam szúrni a púpos kondenzátort.

Létezik ilyen, nekem tápegységben sikerült kifognom egy ilyet. Jobb légáramlás miatt szedtem szét, hogy ne legyen zárt a doboza, akkor vettem észre, hogy púpos az egyik kondi (ami azért vicces, mert aznap vásároltam a tápot), és utána néztem, hogy kilóg a négyesfogatból.
Szerintem érdemes lenne leellenőrizned vagy rámérned az új kondira, annak, hogy fordítva van beforrasztva nagyobb az esélye, mint, hogy a nyákfelírat nem stimmel.