Visszarajzoltam a IC 7/8 lábakhoz vezető részt.
Elég minimalista megoldás a gyári ajánláshoz képest.

Az R2 a kérdéses ellenállás, ami elpukkant. Az R2 előtt DC 33V-ot mérek ha az R2 nincs bekötve.

Szerintetek hogyan tovább? Cseréljem az elkókat és a diódát?

Az R2 ( a 75k snubber R tag ) csak visszafutáskor kapja meg a nagy tüskét, ill. az süti ki a C2-es kondit.
Állandóan csak úgy lehet feszültség alatt, ha a dióda zárlatos és az ic is fullon menne - ebből viszont nincs se szekunder, se nem működik az egész.
Normál működésben is forró lehet ettől függetlenül.
Ha viszont működne a táp és az optó felől nincs egy kis vezetés, akkor fullon menne az ic és ezért is tönkremehet.
A trafó primer kimérése elég nehéz, mert nem tudod a gyári uH értékét... menetzárlatos-e vagy sem.
A szekunder kört vissza lehet mérni egészen az optó tranyóig, dc betáplálással.

Biztosan kompatibilis a két IC egymással ?? Az XBP-101-hez nem találtam szinte semmit a neten.Én visszarajzolnám az IC környékét, hogy a THX203-as valóban jó e hozzá.Korábban én is javítottam hasonlót, maga az IC jó volt, de lábkiosztása más volt így a lábai közül 2-3-at meg kellett cserélni. A THX-XXX sorozat eltérő lábkiosztással rendelkeznek.

Imént nem az R2-t karikáztad be, azért írtam, amit.

Elnézéseteket kérem, lerajzoltam nektek a visszarajzolt áramkört és elfelejtettem becsatolni az előző hozzászólásomhoz.

Szóval itt van a tényleges megoldás, erre írtam, hogy elég minimalista a gyári ajánláshoz képest.
Erre értettem, hogy az R2 a kérdéses ellenállás, ami elpukkant. Az R2 előtt DC 33V-ot mérek ha az R2 nincs bekötve.

1., mérés: szinte hihetetlen.. egy soros kör, 3 alkatrész...21 ohm, dióda, L és ennyit mérsz..
Bármelyik elkó feltöltődne 320 voltra, ha nem lenne szakadás ( vagy elkó sincs már? )
2., Ha füstöl a soros "R2", első esetben kapd ki a trafót.
Utána mérj másodszor bent lévő R2-től "jobbra". .

Oppá... a 7-8 direktben megy a tápra, kikerülve a trafót? Akkor az ic "alatt" lenne a trafó, vagy mi van?

A 3. kérdés.. ha bent van az R2 ÉS nélküle is csak 33 voltot mérsz, vajon mitől füstölne, ha bent van?
Mekkora az R2 tényleg?
Nagyon nem jól mérsz, rajzolsz valamit, vagy a műszered átvág..

1. Tényleg rosszul mértem, valószínűleg csak figyelmetlen voltam, tízszeres a tényleges érték.
2/3. Ha bent van az R2 (ami kísérleti jelleggel 2,2k), akkor előtte (R2 és L közös pontján) 325 V-ot mérek, utána pedig az IC felé 307 voltot. Tehát 18V esik az R2-n.
Ha 470 ohmot teszek ide, az azonnal elpukkan.

Ha kiszedem az L tekercset, akkor az R2 mindkét lábán 6 V-ot mértem, ami folyamatosan csökken, ahogy sül ki az második elkó.

Most akkor mégiscsak az IC felé folyik el túl nagy áram, ugye?

Ezt csak akkor tudod meg, ha nincs bent az ic... innen meg nem mondom, van-e valami "kerülő" út, zárlat jellegű.
Ha kiveszed az ic-t vagy a trafót, kiderül talán.

Azt hiszem az lenne a legcélravezetőbb, ha felrajzolnám a teljes kapcsolást, mert ez eléggé különbözik a példakapcsolástól. Akkor tisztábban lehetne átlátni az egészet.

Köszönöm az eddigi segítséget, nemsokára jelentkezem.

Úgy legyen... és a 2 féle mérést rögtön meg is csinálhatod..

Sziasztok!
A képeken egy medence tisztító robot tápja látható.
Rajzot nem találok, csak hasonlót. Zárlatos volt benne két teljesítmény tranzisztor (FHA13009) amit cseréltem ST13009-re. Cseréltem az elkókat és egy biztit. A sávok, amik ónnal vannak futtatva, azok gyárilag lakkozva voltak, de a meleg miatt ledobta. Egy 230v-os izzón keresztül próbáltam éleszteni, ami egy pillanatra felizzik, de a táp nem indul. Van benne egy mikrovezérlő is, ami adott időnként polaritást vált, ezért sima 24v-os LED tápra nem tudom cserélni, legfeljebb mondjuk egy arduino és relé modulokkal.
Kérdésem, van-e valakinek esetleg rajza, tapasztalata, vagy ötlete. Tudom, most jönne, hogy az összes félvezető kiforraszt, kimér, visszarak, de az annyi idő lenne, hogy az alatt 5ször felprogramoznék egy arduinot. Vakon méricskélni sem akarok, a nagyfeszültség miatt. Esetleg valakinek tipp, hogyan lehet a fokozatokból kizárni a hibás részt?
Köszönöm!

A napokban sajnos nagyon el vagyok foglalva, de a jövő héten lesz időm felrajzolni a teljes kapcsolást.

Sziasztok! Egy olyan kapcsolást keresek, amivel 12V -> 4,2V DC konvertálás lehetséges galvanikusan leválasztva, stabilizált és 1,5A kimenettel bír. (Nem Li-Ion akku töltéshez.) Hosszú keresés után ilyet nem találtam, legfeljebb olyat, ami bonyolult és nehezen beszerezhető cél IC-vel oldja meg a dolgot. Minél kisebb méretben szeretném megoldani és úgy gondolom, hogy ez nem egy speciális igény, könnyen megvalósítható lehet például egy pc táp standby trafóját áttekerve, optoval és mondjuk 555, UC3843, TL494 vagy hasonló IC-kkel. Természetesen nem olyan kapcsolást keresek ami pontosan ezt tudja, csak egy egyszerű leválasztott DC-DC konverter amit igazából keresek és méretezném a szükséges alkatrészeket. Valakinek van bármi javaslata?

Szia!
Az UC3843 vagy UC3845 szerintem jó választás, az közvetlenül táplálható a 12V-ról.
A trafó méretezését, és egyedi megtekercselését szerintem nem tudod megúszni, de a PC táp segéd trafójának a vasanyaga, cséveteste, az jó lehet, mint alapanyag.

Szia!
Ha nem akarsz okvetlenül barkácsolni, akkor jó megoldás lehet egy gyári DC-DC konverter (12V-5V) megfejelve egy kis áteresztő stabilizátorral.

Bárcsak lenne ilyen ésszerű modul, az lenne a legjobb. Kínából is 6000Ft-nál kezdődnek, itthoni árakat nem is merem írni. Ennek hatodát is sokallom egy ilyen modulért. Ha nagyon nem sikerül találni megfelelő kapcsolást vagy alapot, akkor lehet megpróbálom standard flyback topológiában összerakni ATmega328 PID szabályzással. Egyszer kellene csak kikísérletezni a hangolást, aztán szerintem jó lenne.

Nincs elég helyed? Egy 5-8W-os táp már olyan kicsi, hogy szinte bárhol elfér. Főleg, ha elhagyod a dc-dc áramkört, és helyette az adaptert rakod be. Vagy nincsen 230V-od, ezért kell a 12V-ot használnod? A galvanikus leválasztás miatt lesz nehéz megfelelő modult találnod, vagy ahogy írtad, neked kell egyet készítened. Viszont lehet, hogy egyszerűbb lenne egy step up (12V-ról 200VDC), erről pedig egy szabványos 4.2V 1.5A-es adaptert hajtani. Szerintem én így oldanám meg.

Ha nagyon akarom van elég hely mivel ez egy saját projektbe lenne, de pont ezért törekszem a legjobb és legpraktikusabb megoldásra. Ez a step up - down nem hangzik rossz megoldásnak, köszi a tippet! Kísérletezek egy sort és ha nem válik be, akkor lehet teszek bele 2 konvertert.

Csak arra figyelj, hogy galvanikusan csak egy megfelelő (hálózati feszültségre tervezett) adapter választ le, sima step down ide nem lesz jó. 4.2V-os adaptert könnyen lehet vásárolni, de egy 5V 2A-est átalakítani se tart sokáig. Akár be is drótozhatod fixre, kihagyva az egyenirányítót, DC-ről is tökéletesen elmennek.

Nézd meg ezt kb. 2500Ft-ért: Link

Egész ígéretes, köszönöm az ajánlást!

Ez be van öntve ! Nehéz lesz átalakítani. Na meg 2500.-ért drága.

Nem is kell átalakítani, csak kell egy LDO a kimenetre. Mondjuk elfűt 1,2W-ot az 1,5A-nél, az nem annyira jó, de majd Leadtek eldönti, hogy mit szeretne. 10W-os leválasztott DC/DC-nek ez olcsó, ennél olcsóbban nem nagyon fogsz találni. Hobbi célra lehet, hogy nem éri meg, az más kérdés.

Nem annyira drága, de lehet építeni is. Tipikus igény a 2X12-15V, valamint a +5V. Ilyet szoktam is csinálni. Volt hogy cél IC (LT1071) volt az alany, de egy diszkrét elemes stabilizálatlan (12V be, 2X11V ki izolátor sem nagy feladat. Alacsonyabb teljesítményre is (12/5V 120mA) sikerült már a gyáritól jobb izolátort készíteni. Kicsit játszani kell az induktív alkatrészekkel, de az csak elsőre tűnik nehéznek. Most az a tervem, hogy az ATX tápok sárga/fehér gyűrűjével és egy olcsó cél IC-vel olyan tápot készítek, ami 5-24V bemenő feszültségről üzemel, és 2X15V 0,3A, valamint 5V 2A független stabilizált feszültséget ad természetesen föld függetlenül. Ennek alkatrészei az IC kivételével kitermelhető leselejtezett PC tápokból. Azért ragaszkodok a sárga/fehér gyűrűhöz, mert azt induktivitás mérővel nem rendelkező hobbisták is menetszám alapján reprodukálni tudják.
Ilyen feladat lehet bluetooth adapter táplálásától az egyetlen LI-ION celláról üzemelő fejhallgató erősítőn át egy zenekari effekt üzemeltetése.

Már csak hobbiból és kíváncsiságból kifolyólag első körben kísérletezek és ha nem jön a kívánt eredmény vagy túl sok időt emésztene fel, akkor nyúlok kész konverterhez. BT adapter táplálására szerintem jó megoldás egy B0505S-1W modul, inkább pár Watt feletti igénynél körülményesebb egy ilyen leválasztott dc-dc modul vagy kapcsolás. A 2500-as modul persze nem olcsó, de egy step-up majd step-down modul egymás után se lenne sokkal olcsóbb megoldás. Kíváncsi vagyok mire jutsz a fejlesztéssel, ha sikerrel járok MCU+PID ötletemmel akkor mindenképp megírom.

Első eredmények:
Három féle sárga/fehér gyűrű van az ATX tápokban. A kisebb a 3,3V-os ág része, ezen egyetlen tekercs található. A vas AL értéke mérésem szerint 53. Vagyis 53nH/ menet négyzet.
Az összetett tekerenc amin több szál huzal van, az két méretben terjedt el. A kisebbnek 100, a nagyobbnak 83 az AL értéke. Tehát vegyük átlagosan 90-nek. Ez nem nagy eltérés.
Mivel ezek a vasak nem MHz-es tartományra vannak gyártva, 50-100kHz a normális számukra.
Ebben a frekvencia tartományban az LT1071 éppen ideális lenne, nekem van is pár belőle, de most néztem a Hestore oldalán, az LT1070 (csak max áramában kétszerese) több ezer pénz. Így már nem mindenkinek lenne olcsó.
Ennek ellenére megpróbálok egy izolált konvertert építeni belőle egy sárga/fehér vassal.

Azok a sárga toroid magok nem porvasból vannak? Úgy rémlik azok szűrésre alkalmasak inkább, trafóként kevésbe. Régebben kísérletképpen csináltam belőle TL494-el push-pull feszültségnövelő kapcsolást, de alapjáraton is melegedett, szinte használhatatlan volt. Amúgy van pár TOP201 IC-m ami adatlap szerint működhet akár 12 Voltról is, és ez kimondottan Flyback IC, szóval teszek egy próbát vele.

De, abból vannak. Én is készítettem vele záróüzemű tápegységet. Kb. 40kHz-en használtam, de nekem is túlságosan melegedett. Pedig tettem rá menetszámot rendesen, hogy minél kisebb indukcióváltozás legyen, de így is nagyon forró volt. Talán ha ventilátor hűti folyamatosan, akkor jó lehet. Magam részéről én is használhatatlannak minősítettem.

A véleményem ugyanaz..
Régebben kíváncsiságból, rezonáns primer körben beraktam sokfajta gyűrűt a trafó vezetékére ( mintha egy áramváltó lenne ), pontosan hasonló célból, melyik mennyire melegszik az átfolyó xx kHz-es áram miatt és ezek a sárga-fehérek már úgy is kiestek.