Sziasztok! Van egy 7386s erősítőm ami bekapcsoláskor veri a 800mA-es biztit. Merész húzással patkolva a biztit hibátlanul működik. Sőt ha egy ideig működtetem és utána gyorsan beteszek egy biztit az is megmarad de ha este kikapcsolom reggel már újra kiveri.
Ötlet? Mintha nagyon meghúzná valami indításkor de mi?

Bizti jelzése F=Fast=Gyors kioldás, vagy S= Slow Lassú.

Szia! Szerintem azért mert eredetileg a hálózati bizti T2A
.

Szia! Szerintem nincs S jelű bizti, a lassú elnevezése lomha és T jelű (torpid)

T1,25A is halk pukkanás és villanás közepette halálozik el benne, ugyanakkor menet közben már csutkára hajtva is bírja.
2 A nem lehet számolj utána, az már 460 W lenne 230V-on. Az erősítőben meg egy 160 VA-es trafó van. 220*0.8 = 176VA minden cicomát mellőző gyors ohm-törvény szerinti számolással. És üresjáratban bekapcsoláskor nem tudom mi enne hirtelen ekkorát amikor előtte évekig 0.8-assal működött.
Előzményként volt ugyan egy végfok hiba de az elhalálozott alkatrészek (BD 911-912 pár és a két 0,47-es huzalellenállás cserélve lettek. Amellett ha a kérdéses végfokpanel ki van húzva akkor is veri a biztit. Viszont ha a szekunder le van húzva a nyákról akkor nem.
Megmakkantak a vég rövidzárától a 4700 mikrós pufferek? Ennyit ki kellene bírniuk..

Szia! Tegyél már be egy 100-as izzót a bizti helyére! Annak a fénye sokat elárulhat mi zajlik a háttérben.

Igaz én kavartam be.
FF = Fast Fast. Very Quick Acting. (also known as Anti Surge)
F = Fast. Quick Acting. (also known as Anti Surge)
(Typically open in less than 20 ms @ ten times the rated current)
M = Medium. "Normal" or Very Short Delay.
(Typically open between 50 and 90 ms @ ten times the rated current)
T = Time. Time Delay or Slow Blow.
(Typically open between 100 and 300 ms @ ten times the rated current)
TT = Time Time. Long Time Delay or Very Slow Blow.

Köszi ez egy használható ötlet! Analóg ampermérőn filóztam mert a digi multi sok mindent tud ugye de a gyorsan változó folyamatokat megjelenteni nem. Egy izzó+ multiméter sort bele akasztok holnap és megnézem mi zajlik le. Tippem van: Egy nagyobb tüske és utána közel normális áramfelvétel. Mivel utána már a névleges kimenőteljesítményig hajtva sem megy ki a bizti így még kisértetiesebb a dolog.

Roppant mód meglepődtem de igazad van. T2A a primer oldali bizti de nem igazán vágom, mire fel. A toroid trafó miatt lenne?
Én a 6383 rajzát látom becsukott szemeim előtt is már, abban ugyanilyen paraméterek mellett 0,8 A a bizti és bírja. Szóval rendesen becsodálkoztam de reggel kipróbálom egy 2A-essel.

Érdekes amit feljebb írtál, hogy eddig működött a 800mA biztivel is, de gondolom nem véletlen a gyári kalibráció ebben a típusban T2A-re és ráadásul még lomha is. A reloop javaslatát próbáld ki de lehet elég lenne egy 60-75-ös izzó is. Mi van ha a trafód döglődik, nem lenne meglepő ebben a gépben jellemző volt a trafó hiba.

NEm, elnézést is kértem, Neked van igazad. Eddig 6383-asom volt, illetve van is és amikor a 7386-ban elment a vég egy bázis-emitter zárlat (szerencsétlen baleset a remegő kezem miatt) után, automatikusan cseréltem a két végtranyó és a két 0.47 ohm után a biztit is a 800mA-esre. Rutinból a 6383 -nál megszokottak szerint.
De így már tudom miért fröcscent el a 2db 0.47 ohm is ami ugye a 6383-ban max elszíneződik és már ki is megy a bizti. Itt volt ideje a kettőnek egymásba olvadni
Összegezve: Eredetileg 2A volt én benéztem lányos zavaromban meg rutinból vezettem és nem láttam a táblát
Biztos hogy a toroid nagyobb indulási áramfelvétele az oka mert utána hasonló az áramfelvétele mint a 6383-nak csak így "baleset" esetén nagyobb eséllyel ég szét minden mire a 2A kiolvad.
Ötletem erre: Egy relé és váltani Amikor a koppanásgátló relé működik akkor egy másik leveszi a 2 A-est ami addig párhuzamosan lehet a 800mA-essel. Így ha menet közben üt be valami hamar kiolvadhat, de bírja az indítási tranzienst is.
Vélemény?

Ja már értem, hogy a rutinból vezetés áldozata lettél (ne aggódj velem is előfordult már és a slusszpoén, hogy olyan ember adta a tuti megoldást aki a zseblámpájába nem mer elemet cserélni úgy fél az áramtól és tök laikus) Szerintem nem jellemző, hogy több alkatrész kell cserélni probléma esetén ezekben mint a 6363-ba. Jó lehet az elképzelésed, de kérdés megéri e, ill. elveszíti gyári mivoltát a gép. Szerintem először nézd meg egy analóg műszerrel igazából mennyi ideig és mekkora az a nagyobb áramfelvétel amit nem bír a 800mA, mert lehet elég lenne valahol a 0,8 és a 2 amper közötti érték ha már védeni akarod a végfokot és így nem is kellene átalakítani a gépet. Talán már a T1A is elég lehet főleg ha a 0,8-as gyors vagy normál volt.

Hát igen ez is igaz ez így ereklye ahogy van Meg a bátyusa, a 6383-as erősítő is.
A kettőt összehasonlítva nekem a régebbinek nyíltabb a hangzásképe, a 7386 kicsit olyan mintha a másik szobából szólna. A mélyei dorombolósabbak és erőteljesek, a régebbinek kicsit csattogósabb, viszont magasat nem igazán hallok csilingelni úgy mint a régiből. Nem hiányzik csak nem úgy szól vagy mittudomén. olyan "valami van köztem és a hangszóró közt" érzés.
És nagy teljesítménynél előbb fogy el mint a régi, mintha nem bírná táppal, lefulladozik full kivezérlésnél. Szép és modern de a 6383-ast ezerszer masszívabbnak tartom mind felépítésileg mind hangzásban. Van ilyen jellegű tapasztalatod? HS500-akkal hallgatom amúgy, ami a 30 éve fellelhető legjobb ilyen teljesítményre gyártott hangfal volt (a sok fontért kapható audiofil ládák után persze).

Igazából sosem hasonlítottam össze ezeket, bár rendelkezem mindegyikkel (6350-6380-6383-7386) Volt HS500 és HS511 boleróm is teljesen gyári állapotban és igazad van a régebbi erősítőknek szebb a hangja sőt az AIDA vagy Cleopátra mégjobb szerintem, de van egy unitra tosca erölködőm is na az veri mindet annak olyan dinamikája van, hogy csak na. Egyébként az ORION erősítők voltak jobbak. Legalábbis az én fülemnek. Na de ez már off, nem tartozik a javításkörbe.

Az viszont igen hogy hogyan lehetne kicsit csilingelőbbre varázsolni. De nem a hangszínszabályzó fokozatba kellene nyúlni mert ha a lineárt benyomom is ugyanúgy szól mint a hangszínek középállásában. Előtte kellene valamit okozni vele. Érted a problémát? Mintha kicsit emelt mély és vágott magas állásban lenne úgy szól. Vagy mintha kilőtte volna a magasnyomót.

Azért talán nem ártana megvizslantani az elkokat azért csak 20 éven felüliek tuti lesz ott kiszáradt.

Igen ez lehetséges de a kondik kapacításának csökkenése nem a magasátvitelre hat elsősorban hanem a mélytartomány kezdene fakulni ha a csatoló elkók száradnának ki.
Mélye meg van akkora hogy csak úgy dörög.
Mi a véleményed ha a kondikat csepptantál kondikra cserélném? Az soha nem szárad ki többé. A bemeneti 1 mikrósokat és a csatolókat a fokozatok között.

Na és akkor mi van ha már nem kapacitív hanem rezisztív elem ként működik, szóval inkább az ESR értéke nőtt meg, ill. ez a nagyobb gond. A tanálok nem jók hangfrekire (főleg magasra) és az analóg jeleket sem kultiválja. És hamár homár biztosan jók a magasaid? Találkoztam már menetzárlatos lepke miatt gyenge magassal

No megint tanultam, nem ismerem a tantálok lelki világát.
A magasaim alatt a sugárzókra gondolsz? Az állapotuk annyiból nem érdekes most, hogy a 7386-ost és a régebbi 6383.asomat hasonlítottam össze az alapján találom mélyben jobbnak, magasban fojtottabbnak a 7386-ost. És kicsit kevésbé dinamikusnak. Mintha a decken rákapcsolnám a Dolby-t és metálra kapcsolnám vasoxid szalaggal. Így talán érthetőbb hogy mire gondolok hangzásképben.
A 6383-ra visszarakva kinyílik a hangkép, a basszok is mellbe vágósabbak bár nem dorombol olyan mélyen mint a 7386. De csilingel és valahogy az egész hangzás dinamikusabb. Igaz azt írták anno hogy a vidi 6383-hoz nem illok a HS 500 mert agresszív lesz a hangja de a mai zenéknek épp az a sava borsa ami egy klasszikust hallgatva nyilván nem természetes.

Persze a magas sugárzók tekercseire gondoltam, már ha nincs átalakítva a láda és esetleg piezo van benne. Nem tudom mért gondoltam, hogy konkrétan hibás az erősítőd, de már megvilágosodott előttem csak a kettő különbségével van bajod. Na ez az amit nem érdemes. (mármint a két típustól elvárni, hogy egyformák legyenek, hiszen a felépítésük is teljesen más)
Ez ilyen és ennyi, legfeljebb ellenőrizd az alkatrészeket főleg az elkokat (ESR-t is) ami kell csere, de szerintem maradjon meg gyárinak, ha meg átalakítás akkor viszont teljesen és csak a kaszni marad meg. Majd elfelejtettem a HS500 nem 4Ohm-os?

Nem, 8 ohmosak, egyszerre vettem a 6383-assal vagy 30 éve, azóta valóban a magasak lettek benne motorola piezo-ra cserélve mert a gyárit sűrűn írtotam ki a sihederkori bulik alkalmával.
Mi a véleményed arról. hogy a tápba a gyáriak mellé vagy helyett 6800-ast besúvasztanék?
Vagy azon is filóztam, hogy a végfoknál közvetlenül a végtranyók kollektora és a test közé betennék 4 kisebb, 3300 vagy 2200 mikró körülit. Ne legyen egy km fólia a táp és a tranyók között feleslegesen. Persze az eredeti megmaradna. Ettől az erősítő még gyári maradna max nem húzgálnák el annyira egymás elől a tápot a végfokok és a puffer az autó hifikhez hasonlóan a lehető legközelebb esne a nagyfogyasztókhoz.
Kezdek a hangjával kibékülni egyébként, tetszik az a doromboló nagyon mély, ami a másikból csak emelt hagszín mellett jött ki csak nagy hangerőnél épp ez az ami szerintem kicsit lehúzza a tápot.
OFF -- lehet hogy ez is csak olyan mint amikor a négyhengeres szívódízelt V6-os turbóra cserélve furcsa volt a hangja --ON

Szerintem ne bántsd tudja amit kell az adott kornak megfelelően (bár nagyobb pufferrel javulhat a táp tartaléka) én legalább is nem vagyok híve az átalakítgatásoknak csak ha nagyon rossz vagyis inkább használhatatlan a gyári konstrukció. mégegyszer mondom ne akard összehasonlítani, pontosabban ne várd, hogy azonosan szóljanak. OFF Nem kell ahhoz feltétlen turbó és V motor hogy más legyen a hangja, azt már produkálja a sima 6 henger is a 4 helyett ON
Szóval oké hogy érzékeled a különbséget az erősítők közt ez mindenképp jó csak ne akard egy szintre hozni ezeket tecnikailag

Sziasztok. Nem régen kaptam egy donort az erősítőmhöz. Egy kicsit meg viselt állapotban volt. De donornak jó volt. Meg csináltam a végfok modult meg az elő fokot minden rendben lett. Szól tökéletesen ahogy kell már 2 hetet ment semmi baja (minden nap használtam). Az gondoltam hogy ennyi idő alatt ha baja van úgy is kibukik. Rá csavaroztam a tetejét és kész. Ezt gondoltam de itt jött elő valami se kép se hang. Ki állt hibába, kivettem a két végfok kártyát de semmi. Ki vettem az elő fok modult semmi. Még mindig hibába van a bizti jó. Nem tudok rájönni mi baja lehet ha minden kártya ki van véve és hibába áll. Szerintetek mi lehet a baj?

Üdv! Nézd meg a hálózati kapcsolót,meg hogy a trafó 220-as része nem-e sérült valami oknál fogva.Sose lehet tudni.

Rá mértem minden részére az erősítőnek. Végfok pipa elöfok jó. De még is hiba van a védelem szerint. Kivettem a végfok és az előfok kártyát, és akkor is hiba. Pedig ilyenkor meg kéne húzni a védelemnek. Szerintetek melyik része mehetett el a védelemnek. De érdekesék kedvéért rá mértem a relé ahonnan kapná a tápot és 33.3 V van. A másik vidiből ki mentet panel ami működik csak bele barmoltam így nem tudom már a helyére rakni. Annál meg 35.1 V van. És ott kártyák nélkül is elalszik a védelem. Mérések alapján nincs jelentős eltérés szerintetek mi lehet a baja. Vagy valaki érti ennek a védelemnek a működését? Előre is köszönöm.

Rá mértem minden részére az erősítőnek. Végfok pipa elöfok jó. De még is hiba van a védelem szerint. Kivettem a végfok és az előfok kártyát, és akkor is hiba. Pedig ilyenkor meg kéne húzni a védelemnek. Szerintetek melyik része mehetett el a védelemnek. De érdekesék kedvéért rá mértem a relé ahonnan kapná a tápot és 33.3 V van. A másik vidiből ki mentet panel ami működik csak bele barmoltam így nem tudom már a helyére rakni. Annál meg 35.1 V van. És ott kártyák nélkül is elalszik a védelem. Mérések alapján nincs jelentős eltérés szerintetek mi lehet a baja. Vagy valaki érti ennek a védelemnek a működését? Előre is köszönöm.

Sziasztok!
Épp most javítok egy ilyen erősítőt. Az egyik panel kicsit meg volt olvadva, de kivettem, s a másik panel működik. A másik panelt a működő alapján helyre állítottam, de ha belerakom akkor a javított panel kimenetén 30 volt körül van, persze a védelem működik, mi a franc lehet vele biztos, hogy abban nem jó valami mert ha a működőt átrakom akkor azzal megy abba a foglalatba is. Valaki találkozott már ilyen problémával??
Elvileg jó a helyreállított panel már ezerszer átnéztem!
Köszönöm.n

Szia!
Az elvileg és a gyakorlatilag az két külön fogalom
Ha itt a hozzászólások között visszaolvasgatsz találsz rendes beültetési és kapcsolási rajzokat is annak alapján nézd át, hátha valamiből nem megfelelő alkatrészt tettél be, mert ott valami zárlat van még, vagy pedig nem csak a paneled olvadt le, hanem a végfok tranyók is.
Egy próbát megér, mérj rá.
Azt is csinálhatod, hogy elindulsz multiméterrel a jó panelen és utána megméred a másikat is...ahol a hiba, ott elvileg eltérést fogsz találni.
Szöttyögős, de megéri.

Szia!
Már egyenlőre félretettem, amiket írtál már kipróbáltam a végtranyók BD243-244-ek voltak benne. Bd 243-at nem találtam de a TIP41B elvileg jó helyette azt raktam bele most ennyi az eltérés az eredeti panelhoz képest. Majd még rászánok egy kis időt s megint hozzáfogok méricskélni hátha kiderítek valamit. Feltudnád azt a rajzot rakni ide ami jó!!!
Köszi.

Parancsolj, itt van az egész pakk
Link