A .pdsprj melyik nyáktervező program kiterjesztése?

Proteus project file.

hakko 907 schema

Proteus.2014.8.1.SP1.Professional

Köszi.

nics mit akar mikor

Sziasztok!
Ersa iCON pico-ról mi a véleményetek? Lehet hozzá hegyet kapni? Esetleg mit javasoltok helyette?

itt van nezd meg

ERSA SOLDERING TIP eBay

Szia!

Szerintem egy nagyon jó választás (én egy kicsit elfogult vagyok...). Kb. két éve volt már a témában egy hozzászólásom. A másik, hogy itthon is kapható. Szerintem ezért az árért nincs jelenleg jobb a piacon. A véleményemet azóta is fenntartom, hogy egy élmény vele a munka.

Szia!

Valami még lemaradt: normál hegyek, speciális hegyek. Talán segít a döntésben.

Sziasztok! úgy látom, hogy több embernek van itt már weller PES50-es forrasztópákája. Ha nem vagyok indiszkrét, hogy lehet ezt beszerezni kishazánkban? Ebay-t néztem és használom, de amit találtam az mind usa eladó és a 1x-ezer forintnyi ár mellett még ennél is több a szállítási költség jön rá. Ez így, a járulékos költségek (ÁFA, vám)mellett már perpillanat nekem sok.
Esetleg arról valamit tudni, hogy ebben milyen hőérzékelő elem van? És melyik hegycsalád illik hozzá?

Azért érdeklődöm ennyit, mert tervbe van egy forrólevegős állomás építése, és akkor abba beleintegrálhatnék egy viszonylag normális páka vezérlőt is. Ha perpillanat még nincs is hozzá meg a páka.

Az még tényleg senkinek sem tűnt fel, hogy a solomon páka hegyei 100% kompatibilis a weller LR-21el? Munkahelyemen is ezt használom. Nem kell küzdeni a 400Ft-os solomon hegy korai tönkremenetelétől, rosszabb hővezetésétől. Weller heggyel, nem lehet különbséget tenni a 15ezres solomon és a 150ezres weller állomások között.

Nincs europai (230V-s) verzioja, ezért nem is fogsz Europában találni.

Az LR21-s hegyek jok hozza, de a höérzékelö meg a csatlakozo más. Olvass vissza, Johnny barátom kifejlesztett hozzá egy vezérlöt.

Akkor elég macerás beszerezni, úgyhogy lehet, hogy más alternatíva felé nézek.
Köszönöm a választ a hegyek ügyében. Most már csak a hőérzékelő fajtáját lenne jó kiderítenem..

Már sokszor leírták itt a HE-n, de köszi, hogy szóltál.

De, sokaknak feltűnt, csak vannak vele problémák. Az egyik hogy a welleré jóval rövidebb, a másik hogy a peremének az átmérője is 2 tizeddel vékonyabb. Utóbbi pont elég ahhoz, hogy ha meg van húzva a csavar akkor úgy beleszorul a hegy a fűtőbetétbe, hogy utána alig lehet fogóval kifeszegetni.
Ezért szoktak vágni egy csavardarabot bele toldásnak. Csak nekem egyrészt nincs kedvem mókolni, másrészt a solomont pont az olcsósága miatt szeretem. Nálam - mivel nem csak 1 pákát használok - több mint 1 évet elmegy a solomon hegy is, azt a pár száz Ft plusz kiadást meg évente egyszer kibírom.

A wellernek van hosszu is, az eredeti LR-21 elödjében még hosszu volt. A maiakban van egy kis redukcio, amit ki lehet venni, ha régi hegyet akarsz beletenni.

Semmit nem akarok sehova tenni, mindet a helyén használom.

Itt a forumban töbször felmerült a solomon elleni érvnek, hogy a hegyek nem olyan jó minőségűek, mint a weller hegyek. Ez igaz is, mondjuk szerintem nem olyan vészes a különbség. Több solomon hegyem befogó része "nyílt" már szét. Persze ár/tartósság szempontjából a solomon vezet így is. A weller hegy nekem sosem szorult be, pedig rendesen meghúzom a csavarját, Mondjuk abból csak 2-t használtam el. A különbség igazán csak 0603-as alkatrészek forrasztásánál érezhető.
Régi munkahelyemen egy JBC-t használtam vegyes tapasztalattal. Ahol nem kellett hőkapaciás ott nagyon jó volt. 0805 - 0603-forrasztásra hibátlan, de már egy sot-223-as vagy esetleg egy DPAK hűtőfelületének forrasztásával már nem bírkózott meg. Illetve egyszer egy 4 rétegű nyákra 0805-ös alkatrészeket nem tudtam vele feltenni, mert a nyák elvitte a hőt. Akkor egy weller TCP mentett csak meg.

Sziasztok!

A tanácsotokat szeretném kérni. Kezdő vagyok, megjött a várt Farenheit 28003 forrasztó állomásom. Ónt nem rendeltem, gondoltam jó amit a pillanat pákához használok alkalmanként.

Bekapcsolás után az alap hegyes hegyel 300 C hőmérsékletre állítva meg sem tudtam olvasztani az 1mm-es ónt, a 2mm-est meg sem próbáltam. A hegytől felfelé 3-4mm-el a szélesebb részén már megolvasztotta, de így dolgozni nem lehetett vele. Vettem szélesebb "véső" alakú hegyet is, ezzel a szélesebb felülettel úgy-ahogy tudtam dolgozni, de szinte csak maximális hőmérsékleten (450c) és itt is inkább feljebb olvasztotta meg rendesen. Egy előzőleg nehezen beforrasztott tüskesor kiszedése már meg is haladta a képességeimet

Tudtam, hogy fogok ügyetlenkedni az elején, de ilyen barbár munkákra amiket elkövettem nem is számítottam.

Mit gondoltok, hol lehet a hiba? Mi az a hőmérséklet, ónvastagság ahol ennek az eszköznek már jöól kéne dolgoznia? Most próbapaneleken forrasztgatok(nék) ki-be tüskesort, vezetékeket, egyszerübb alkatrészeket.

Ónszippantóm van, nagy hasznát vettem

Köszönöm,
István

A normális ólmos forrasztóón 270 fok körül olvad, ezért ha 300 fokos a páka, akkor vígan elboldogulsz.
Ha ólommentes a forrasztóónod, akkor kb 20-30 fokkal magasabbra kell állítani!
Ha te vártál 2-3 percet, hogy a páka felfűtsön, és mégsem olvad az ón, akkor vagy valami speciális ón van nálad (nem túl valószínű), vagy hibás az a farenheit!
Amúgy nyákokhoz a 0,8-as ón való, SMD-hez 0,5-ös, az 1mm és feletti inkább csak vezeték ónozáshoz.

Ha az a hegy van rajta ami a képen látható az nagyon vékony, csak SMD-zni jó másra nem. Szerintem az ónoddal van gond, szerezz be normálisat. Nyákon dolgozni 0,8-asnál vastagabb ónnal nem érdemes, és normálisan nem is lehet.

Nekem volt egy közel fél négyzetméternyi bakelit nyákom (ami ócska, de ajándék lónak nem nézem a fogát), sokszor használtam belőle mert azt nem sajnálom. Azon pl. 290 C^o-nál melegebb pákával nem lehet dolgozni, mert rögtön feljön a fólia, már a vasalásnál is nagyon kell vele vigyázni. Tehát ezen a hőmérsékleten már rendesen kell együtt dolgozni a pákának és az ónnak.

Szerintem meg erdemi munkahoz a 300C nokedli. Nem csak az on olvadaspontjahoz kell allitani a paka homersekletet hanem ahhoz is, hogy mekkora a hoelvonas es a tobbi. 350 fok alatt en 15 eve sem dolgoztam semmilyen pakaval szinte. A masik pedig az, hogy azert nem kell szentirasnak venni a Farenheit omerseklet beallitasi skalajat. Sot inkabb csak iranyadonak kell venni de nem azt kell kiertekelni ami oda van irva. Biztos vagyok benne, hogy semmi koze nincs a valosaghoz marmint a skala es a pakahegy kozotti ertelemben. Egyszeruen tapasztald ki mennyi kell aztan kesz.

Teljes mértékben így van. Még a digitális kijelzésű állomások is tudnak tévedni akár 50^oC-t is ha nincs megfelelően kalibrálva. A visszajelzés nélküli állomásoknál még rosszabb lehet a helyzet. Tovább növeli a gondot, hogy a hőfokszabályzós pákák csak a fűtőtest hőmérsékletét tudják mérni, a hegy (így a forrasztás is) pedig akár 1-2 cm távolságban van valamint a főtőtest sem közvetlen adja át a hőt a hegynek, a hegy anyaga sem minden esetben homogén.



Az Sn60Pb40 ólmos forrasztóón olvadási hőmérséklete 188^oC. A kívánt pákahegy (és nem fűtőbetét) hőmérsékletet az alábbiak szerint kell/lehet kiszámolni amit több általam ismert gyárban napi (és oktatási) szinten alkalmaznak: T=T_o+T₁+T₂ ahol:
T: beállítandó pákacsúcs hőmérséklet
T_o: a használt forraszanyag olvadási pontja
T₁: egy "ráhagyás" arra, hogy rendesen és gyorsan megolvadjon a forraszanyag. Általában 50^oC szokott lenni. Ha jégből szeretnél vizet nyerni akkor sem 0-1^oC-ra melegíted a jeget.
T₂: "tapasztalati, üzemi" állandó. Ide sűrítenek be minden egyéb tényezőt. Pl.: pákafajta, hegyfajta, csarnok hőmérséklete, normál/huzatos hely, elszívás alkalmazása, a hőátadás jósága stb., stb. . Álatában 100 ^oC.
T=188+50+100=338^oC. Ez egybevág a tapasztalataimmal és tomipap válaszával is: gyárakban nagyon kényes dolgokat 330, általános dolgokat 350^oC-ra beállított ólmos pákacsúccsal forrasztanak.

Ólommentesnél (különleges anyagokon kívül) a T_o= 210-250^oC
T="210-250"+50+100=360-400^oC. Tapasztalati szinten: gyárakban használt hőmérséklet: 370-390 ^oC

Sziasztok!

Problémával fordulok felétek , van egy trafóállomáshoz való solomon pákám és hegyet szeretnék benne cserélni.. de a hegy bele van szorulva.. hogy lhetne kiszedni?

Spricckolj bele csavarlazítót vagy WD40-et. Össze van rohadva. Azután, fogóval óvatosan, vagy durván, attól függ kuka-e a hegy, nekieshetsz.

Köszi, hamarosan kipróbálom beszámolok az eredményekről

Sziasztok!
Tegnap este nagyon beindultunk a Ki mit épitett? topikban a pisztolypáka-"botpáka"(ennek van rendes neve, vagy csak énhívom így?) kérdésre, miután Alkotó forumtárs megalkotta a forrsztóállomásba épített lámpáját. Természetesen törölték a beszélgetést, érthető okból. Gondoltam akkor itt kifejtem véleményem.
Tehát én a kezdetektől fogva a Cseszlovák pisztolypákát használom, és meg vagyok vele elégedve. Ebbe gyárilag van lámpa, habár elég kis fényű, de nagy segítség: mindog oda világít, ahova és akkor amikor kell, nem árnyékolod a kezeddel. Sajnos már nem divat pákába építeni lámpát. Ez a páka kezdőknek, vagy SMD-vel nem fogkalkozó embernek is jó, de például az előre kilyuggatott próbapanelen egy akár csak 8 lábas IC-t beforrasztani már agyrém. Másik pozitívum, hogy hamar melegedik, hamar hül. A gomb( ami amúgy nem áll kézre) lenyomása után pár másodperc, és viszi az ónt. Holott, aaz én állandó fűtésü 35W-os solomon pákámnak ez nagyjából 10 perc. (Ez normális? ) Ez a solomon páka viszont sokkal jobb PL.: bontáshoz, mert nagyobb teljesítményű, meg nem nehéz.
A Csehszlováknak egy drótból hajlított csúcs a vége, és ez bizony időközönként elég. De olcsó is cserélni. A botpákáké is kopik, de közel sem annyira, mint a pisztolypákáké, de a csere az drágább.
Tehát míg az igényeimet kielégíti, addig én maradok ennél a pákánál, nekem ez jó.
Persze mindenki azt használ, amit akar. Lehet botpákáknak is van még egy rakat előnyük, amiket én nem ismerek.

Sziasztok!

Nem segített a WD, nem jött ki , vagy csak nem erőltettem teljes erőből mert attól félek hogy csak fűtőszállal együtt lehet csak cserélni :S Valakinek van tapasztalata páka cserélvel , azzal kapcsolatba hogy egyszerűen csúcshüvely lecsavarás után lehetne cserélni hegyet? Ilyen típusom van : Bővebben: Link
Mellkeltem képeket a pákámról és a hegyéről

A cseh pákához (már csak cseh) néhány tipp:

1. A világitás két nagyfényü fehér vagy kék leddel ( antiparallel kötve 1 ellenálláson keresztül az izzo helyére forrasztva) nagyon jo fényt ad ( oda ahova kell).
2. A hegyekhez lehet másfajta drotokat is használni. Pl. 0,5-0,7 mm kemény csengödrótbol egy kicsivel hosszabb hegyet hajlitva akár még SMD chipeket is remekül lehet forrasztani.
3. Vastagabb, de rövidebb hurokkal meg nagyobb teljesitményt is lehet kicsikarni.


Szoval vannak munkák ahova ez a forrasztopáka elengedhetetlen ( a minap vettem már talán a tizediket a karrierem során). Kezdetben sajnos a piros meg a fekete bakelit tokok havonta törtek. Most is van 2 darab egy 100W-s meg egy 75 W. Természetesen a mühelyben nem igen használom ( ott ott van a Weller), de sok helyen utcahosszal veri az egész konkurenciát.....
( arrol nem is beszélve, hogy a kis meg nagynevü másolatok minösége még meg sem közeliti ezt a remekül eltalált konstrukciot - egyszer kaptam egy weller trafot - hát az leginkább szögbeverésre jó, a kinai már ránézésre is rossz)