Nekem nem jött le a videóból, miért jó glicerint hozzáönteni?

A videóban inkább ködgép van emlegetve. Egyébként passzolok de itt van pár felhasználási terület: Bővebben: Link. Hogy ezek mennyire igazak, halvány lila gőzöm sincs.

Soha nem fogjuk megtudni ....

Mostanában láttam, hogy vannak az újabb ködgépek, az un. Low fog machine, amik jég nélkül működnek már, a leírásban ultrasonic diffuser szerepel. Ezek nagyon nem olcsó cuccok.
Lehet kapni 12 fejest az ilyen párásítókból, abból kettővel már szerintem lehetne mit kezdeni. Ebből kettő darab, táppal, kb 50.000 + vám, áfa.
De akkor sem több százezer forint.

Először a rendes ködgép "füstjét" terveztem lehűteni, DE!
1. Jég nélkül kell megoldani.
2. Gép nélkül nem tudom a kimeneti hőmérsékletet, így még saccolni sem tudom, hogy az elképzelt hűtőm elég lenne e hozzá.
Méret korlát is van ráadásul.

Ezért gondoltam erre.

A füst és az olaj közt elég a nagy különbség , próbálkozni lehet de az eredmény szerintem csak egy csúszós taknyos felület lesz akárhol használod ...

Sziasztok!
Bocs, hogy én most nem füstgépet akarok építeni csak megjavítani egy ilyen kütyüt!
Adott egy Hauser UH-58 tipusú készülék (adatlap szerint 25W) szétszedve az inverteres táp bemenetén
2A-es szakadt biztivel. TÉNYLEG 2A -es kell bele ??? Bemenő 460W-ból hogy lesz 25W ?

Bekapcsoláskor hirtelen fellépő ám rövid ideig tartó nagy áramfelvétel némi ráhagyással? Attól, mert 2 A-es bizti van benne, kortánt sem biztos, hogy üzem közben annyit fogyaszt. Sőt, ha 2 A-t fogyasztana, akkor nagybb kellene bele, nem illik az olvadóbiztosítókat határon terhelni, idő előtt elfáradnak.

Szia!
Kösz a választ! Akkor most keresek egy 2A-es biztit aztán próba...
De mégis ekkora indítási áram egy modern készüléknél... 25W- ra háááát?

Hogyan égett ki? Ha az ólvadószál teljesen elpárolgott, fekete fémgőzt hagyva az üveg belső felületén, akkor masszív zárlat lehet a készülékben. Ha a szál épnek tűnik vagy csak finoman olvadt meg, akkor csak elfáradhatott.

Felépítéstől függ, hogyan és mennyire van korlátozva a bekapcsoláskori áramfelvétel.

Friss hírem van.
Tettem bele biztit, aztán rátettem a víztartályt, bedugtam a konnektorba és már pukkant is a bizti
mielőtt még bekapcsoltam volna. Érdekes. Jó lenne egy rajz róla... Most megint szétszedem, nem kerülhetett-e víz bele. Ja és megnézem a kapcsoló nincs-e "összesülve".

Úgy néz ki hogy a kapcsoló az ultrahangos panelt kapcsolja, az inverteres táp már a bedugáskor aktív, tehát a hiba a tápban van. Víz nincs benne. Ha Valaki tudna feltenni egy Táp rajzot azt megköszönném!

Ahány táp, annyi szokás. Fényképezd le értékelhetően a panel mindkét oldalát.

Egyenlőre félretettem, majd a hétvégén ha időm és kedvem is lesz foglalkozok vele.

Sziasztok!

Kaptam egy párologtatót javításra, és úgy néz ki, hogy a piezzót kapcsolgató FET ment tönkre (Rds=2,3 Ohm, Rgs=1,2 KOhm) magával rántva a 230V/24V-os adaptert is. A FET-et kiszedtem (FIR15N10L 5x5mm smd), és ha többi része működik (uC vezérel mindent), akkor megpróbálom pótolni a FET-et. A FET gyakorlatilag egy 0,33Ohm-os ellenállást és egy (talán) 100 uH-s tekercset leszámítva rövidre zárja a tápot, ha valamiért állandósul a bekapcsolt állapot. Tartok attól, hogy a következő FET ugyan oda vissza szerelve, hasonlóan tönkre megy, ezért azt nem a nyákra raknám, hanem a ventilátorhoz közel hűtőbordára. Esetleg még egy saját biztosítékot is kapna. Az a kérdésem, hogy mennyire zavarná a készülék működését, ha emiatt 5-10 cm vezetékkel messzebbre kerülne a nyáktól? 2,4MHz-n rezeg a piezzó.

Nincs a készülékben vízszint mérő. Az edény megbontása nélkül lehet valahogy vízszintet ellenőrizni? Nem tudom, mondjuk légréses vasmag helyet most "vízréseset" csinálni, ha egy azzal készített rezgő kőr elhangolódik mert fogytán a víz, akkor kívülről bontom az uC és a FET gate-je között a kapcsolatot. Alulról és oldalról lehet hozzáférni az edényhez. Fehér és enyhén áttetsző, ha valamilyen optikai megoldást javasolnátok.

Egy képet mutathatnál a nyákról (LED-es?)...jól van az megcsinálva, kár rajta agyalni.
Van egy marék működő elektronikám...ezeket víz nélkül be sem lehet kapcsolni! (nem is sejted, hogyan érzékeli a vizet).

Ez itt a nyák és a két kiforrasztott gyanúsított. Így, ahogy van ventilátor és piezzó nélkül már kipróbáltam. Amikor tápot kap egyet csippan, ha párologtatást szeretnék 3-at. Ilyenkor a dekorációs ledeket és a visszajelző ledek közül a LED1-et villantja fel. A többi visszajelző led mindig sötét maradt, ami nem tudom jó, vagy rossz, mert működőképesen a párologtatót még nem láttam. Manapság divat a készülékeken, hogy minden ami világíthat, nyekereghet, egy pillanatra életre kel bekapcsoláskor. A távirányítóra és a gombokra reagál, de csak a dekor ledekre van érdemi hatása. A ventilátort nem kapcsolta be, a piezzót vezérlő FET gate-jét sem piszkálta, legalábbis annyi időre nem, amit egy sima multiméter érszrevenne. A dekor ledek kitöltés tényezős kapcsolgatását gyönyörűen mutatta 0 - 0,7V közötti feszültséget mutatva a kapcsoló tranzisztorok bázisán. Itt már érdekelt, hogy mi az a 3 sípolás és megnéztem végre a leírást. A sípolásról nem írt, de azt igen, hogy víz nélkül nem kapcsol be. Ekkor már fontolgattam, hogy visszarajzolom a kapcsolási rajzot, hogy mégis hogyan veszi észre, de kibírom, ha lelövöd a poént. Visszaméri a piezzó rezgésszámát, vagy amplitúdóját? Esetleg az infra hátra is lát?
Annyit azért tamáskodnék, hogy ha olyan jól lenne megcsinálva, akkor nem szállt volna el a fet, de legalább a tápegység túlélte volna. Bent a készülékben nincs semmilyen túláram védelem.
u.i.: Labortápról próbáltam, 100mA áramkorláttal. 10-50mA között fogyasztott, a túláram led nem villant fel egyszer sem.

Érdekes hyper-modern, full SMD kialakítás. Amik nálam jártak, azok még tranzisztorosak voltak. BU 408. Nem igazán értettem, mit keres ott a nagyfesz. tranzisztor a csupán 24 Voltos áramkörben. Fet-tel még nem sikerült berezgetnem egyik piezót sem, pedig biztosan lehet, ha azzal van megcsinálva. Azért kíváncsi lennék egy fetes kapcsolásra is.

Hát soros LC köröknél a rezonancia frekvencia közelében UL és UC külön - külön nagyobb lehet, mint a tápfesz amiről jár. Ezeknél is valami hasonlóra tippelek. Kicsit felderíthetem a nyákot, de az smd kondenzátorokat nem tudom érték szerint megmondani, annyira nem bányásznám szét.

Ezt sikerült visszarajzolni, a nyákon lévő alkatrész feliratokat jelöltem. A nyák többi része szerintem már nem a piezzó meghajtásával foglalkozik. Az uC Pin 16-os lába vezérli a FET-et, a Pin 14 pedig méri a FET-en átfolyó áramot.

Ez ugyanaz, csak más elrendezéssel:
Link_1 Link_2
A infravevő alapján a tiéd is távirányítós. Az enyém víz nélkül bekapcsolva egyet csippant, majd kettő rövidet és kikapcsol. A másik nyomógomb a LED-eket kapcsolja, további nyomogatással az "autocolor"-ról manuálisan fixálhatók a színek.
A "poén" itt látható, a TK1 jelű rugó képében, amely a vízzel teli edény aljára "tapad" alulról...bár a többiben nincs, de érzékeli a vízhiányt.

Ez szerintem hasonló jószág lehet, mint amilyent én építettem. A Fet csak erősít, a vezérlést valahonnan meg kapja. A tranzisztorosak mind önrezgők voltak. Ha visszatekersz, biztosan találsz itt is, de nem hiszem, hogy téged konkrétan az érdekel. Előkereshetem, felrakhatom. A módosított kivitel arról szólt volna, hogy egy Fet -tel tovább erősítem a jelet, hogy nagyobb teljesítményt érjek el. Csak ahhoz 2 db egyforma frekvenciájú piezó is kell. Nekem volt, tehát a generátor egy db BD 139 és a piezo 12 Voltról. Nagyfesz tranya kilőve. Transzformátoros illesztés után jön a Fet, IRF 540, ami szintén egy transzformátorra dolgozik. Szekunderén a piezó, nem mai téma, időbe kerülne előkeresgélni, ha készítettem róla dokumentumokat, de nagy vonalakban így sikerült megzavarni a Fet-et, amit már hűteni is kell. Az így elérhető 2-3x nagyobb teljesítmény előállítása elég bonyolult módon kiviteleződött. De működik. Az 1 darab prototípusnál meg is rekedt a projekt.

Igen távirányítós, írtam is, hogy reagál rá, a színeket ez is úgy kezeli, ahogy te is írtad. Bent a munkahelyen láttam egy ugyan ilyen típusút működőképesen, legalább azt meg tudtam nézni, hogy amikor áramot kap, vagy indítani próbálom, akkor mit csinál. Ugyan azt, mint ami nálam van (led villogás, csipogás), ezért nagyobb az esély rá, hogy az uC részlegesen sem sérült meg (pl. egy-két tönkrement pin.)
Nem látom nyomát, hogy olyan rugónak lenne helye ezen a panelen. Mióta tönkre ment én vagyok a harmadik aki foglalkozik vele. Ha volt is rajta, akkor annak annyi.
Közben a tápegységét is szétszedtem, egy CSC7203 tápegység ic-re alapul. Ránézésre már rossz alkatrész nincs benne, multiméterrel is csak kiforrasztás nélkül néztem az alkatrészeket. Amit így lehetett mérni az jónak tűnt.

Köszönöm, de tényleg csak a javítás erejéig érdeklődöm a téma iránt. A topik képeit már láttam, rá is csodálkoztam, hogy 5-6 alkatrészből megoldották a lényeget, nem kellett uC. Szerintem a hobbisták többsége így van ezzel, csupa prototípust gyárt. Több példány ritkán készül.

Végére értem a párologtató javításának. Csinál valamit, de nem nevezném sikernek. Több energiát nem is akarok belefektetni, de gondoltam a tapasztalatokat azért megosztom.
A képeken látható módon egy IRL540N FET-tel helyettesítettem az eredeti FIR15N10L-t, amit egy 12 cm hosszú alumínium lemezzel hűtöttem csillám nélkül, hővezető pasztával megkenve. A két FET-nek hasonlóak a paraméterei (pl. logikai és 100V-ot kibírnak). Nem tudni miért halt meg az eredeti, az új D és S lábai közé beraktam egy szupresszor diódát ami kicsivel 100V alatt szólal meg, illetve a G és S közé egy 220KOhm-is ellenállást arra az esetre, ha valamiért a G érintkezése megszűnne a panellal, akkor biztos kikapcsoljon. Kipróbálva a piezzó kialakít egy pici fodrozódást maga felett (álló hullámok), de az nem több pár tized mm-nél. A képen két egyforma fényforrás tükörképe látszik, a piezzó fölé kerülő képe teljesen szétesik, a másik rendben van. Felszálló gőz nem látszik, a piezzón idővel megjelennek buborékok. Maximális teljesítményen kb. 600 mA az áramfelvétel, a készülékre 24V, 650mA, 8W van ráírva (nem elírás). A FET és a hűtőborda hamar felmelegszik infrás hőmérővel 80 fokot is sikerült mérni (a tokra célozva, mert fényes fémeken kb. a felét méri a tényleges hőmérsékletnek). Ezt soknak érzem, de ha menne a párologtatás, akkor nem izgatna. A panelt tapogatva kiderült, hogy az uC is nagyon melegszik, több mint 60 fokos volt, erre nem számítottam. Ez vajon normális? Közte és a Gate között 2.2Ohmos ellenállás van. Ha kikapcsoltam a párologtatást és csak a ledeket villogtatta akkor már visszahűlt szobahőmérsékletre. Ha időben eszembe jut, akkor talán rámérhettem volna az uC FET vezérlő lábára, hogy mit csinál, de már mindegy, tényleg nem akarok vele többet foglalkozni. A FET-et teszteltem magában egyenáramról mielőtt élesben kipróbáltam, és az jónak tűnt. Rendesen összeszerelve és képeken látható nyitott állapotban is kipróbáltam. Ugyan úgy viselkedett mind a két esetben.

Ezen a frekin (2,4 MHz) (köszi Mex!) ilyen hosszú vezetékeket használni nagy hiba, valamint (bár nem értek hozzá) óriási eltéréseket látok a két MOSFET "Input/ Output Capacitance" értekei között...
Valamint az én tucatnyi párasítóim között akadt jópár olyan, amely csak a piezo lapka cseréje után működött rendesen...
Ez a "pók" micsoda?:

2.4Mhz lesz az.. A többi helytálló.

Gondoltam, hogy a 2.4MHz az már nem egyszerű eset, de ott volt csak hely a hűtéshez, ezt tudtam kipróbálni. A FET-nél is igazad lehet, magyar boltban ezt tudtam csak beszerezni, az eredetit nem. A piros-fekete a ventilátor vezetéke, nincs köze a pókhoz. Ez egy sima tüskesor csatlakozó, hogy könnyű legyen szerelni, ne feszüljenek közben a vezetékek. A nyákon a FET Gate lábának bekötési pontja így is megadta magát, ezért megy a vezeték közvetlenül a 2.2 Ohmos ellenállásra. Ez nem túl régi készülék, a kollégák pár hónapja vettek 2-3 ilyet, gondolom ennyit bírnia kellene a piezzónak. Ha a piezzó elromlik, akkor magával rántja a FET-et is?

Üdv.
Segítséget kérnék!

Nem porlaszt az ultrahangos párásító, Bonaco u650!
Vezérelni lehet, de a porlasztás nem indul el, hibaüzenet nincs!
a panelon van egy 4 lábú csatlakozó a bal oldali két lábán 52V AC mérek, a másik két láb kikapcsolt állapotban 5V DC de bekapcsolva 0V. Ez a két láb mit vezérel?
Mai lehet a baja?
A képeken hasonló kapcsolást találtam!

Szerintem az a megy/nem megy kapcsoló. Ha megy, akkor él a potival a szabályzás...nincs benne úszókapcsoló?
Nálam is van most egy hasonló. Ebben 24VDC-s táp van és egy jelöletlen IC, ami a LED-eket is kapcsolja. Maga a rezgőkör nagyon hasonló mindben. Ebben meg van még fejelve egy sönttel és figyeli, hogy folyik-e áram. Ha nem, akkor 1-2s múlva tilt, a LED-ek is kialszanak.
Meg kell nézni a rezgőkör alkatrészeit, köztük a piezót is, mert az is a rezgőkör része. Ha bárhol baj van, nem rezeg, nem lesz porlasztás.

Köszönöm a választ!
Itt érintőgombos a vezérlés.
Minden kijelzés érintéssel állítható, és világít is.