Hello!
Nekem kettő kérdésem is lenne, mindkettő idevág

Amennyire látom még nem érkezett végleges megoldás arra vonatkozóan hogy legyen egy egyszerű, 12V-os stabilizátor ami 12-14,4 bemenő esetén előállít egy stabil 12V-ot. Vagy csak én átsiklottam a 13 oldalnyi hozzászólás átolvasása közben?

Második téma: nekem hasonló helyen (autóban lévő LED) van olyan gondom hogy az izzó helyére betett LED akkor is világít ha nem kéne neki. Elég ha a gyújtást ráteszem, már világít egy nagyon kicsi fényerővel. Ezt hogyan lehetne megszüntetni?

Olvasom itt hogy pl. a 7812 ha nincs neki legalább 14 V akkor nem csinál semmit. Ez a semmi mit jelent? Ha mondjuk jön neki 2-3 V akkor a kimeneten nem ad ki semmit, vagy pedig kiereszti azt a 2-3 V-ot amit kap? Ha mondjuk a féklámpa elé beteszek egy 7812-t akkor vajon továbbra is odaadja a LED-nek azt minimális feszültséget ami miatt dereng? Mert ha nem, akkor ez megoldásnak tekinthető.

Vagy esetleg egy egyszerű, 1 tranzisztoros sima kapcsoló fokozat ami közvetlenül lehet az izzó előtt és kész.

Azért dereng, mert valószínűleg elég modern autód van, ami így teszteli a lámpát. Azaz kikapcsolt állapotban megpróbál egy nagyon kicsi áramot átküldeni rajta, amit egy izzólámpán még nem látnál, de a LED-nek ennyi már elég a derengéshez. A korrekt megoldás erre, ha ezt a funkciót kikapcsolod az autó számítógépében, mert ennek igazából LED esetén nincs sok értelme.

Hello! 12V-ból 12V-ot előállítani elég nehézkes.
- Áteresztő tranzisztoros stabilizátornál minimum 0,2V feszültség szükséges. Vagy is minimum 12,2V-tól felfelé lehet biztosítani a 12V-ot. De az is terhelés függő, mert kis Rdson ellenállású P-Fet kell hozzá, áramtól függően. (Egyébként meg nem vagyok biztos abban, hogy egyáltalán ilyenre szükség van.
- Másik megoldás a StepUp kapcsolóüzemű konvereter utáni stabilizálás. Avagy kisebb feszültségből előállítunk egy nagyobbat, majd azt stabilizáljuk. Létezik BucBoost konverter, ami együtt képes ellátni a két feladatot, de oda leginkább valami cél IC szükséges, mert elég igényes szerkezet.
- A 78xx sorozatnál előírás, hogy minimum 2..3V feszültségkülönbség kell a stabilizációhoz. Vagy is ha a bemenőfeszültség a kimenő alá kerül, akkor kb. ennyivel mindig kisebb a kimenő mint a bemenő. De hogy 2..3V környékén mit tesz, azt csak próbával lehet megtudni, mert a katalógusban ez üzemen kívüli paraméternek számít, amikor nincs meg a minimális bementi feszültség. (Hiszen elő van írva.) 78-as sorozatnál vannak jobb IC-k, az LDO típusok, de általában minimális be-ki feszültségnek 500mV-ot írnak.
- Amúgy gyanítom a kocsinál ezzel sokra nem mész, mert amikor a Led-ek halványan világítanak, a kocsi nem feszültséget, hanem "áramot" ad ki. (Vagy is egyszerűen egy ellenálláson keresztül a 12V-ot, és az izzón a feszültségesését figyeli.) Tehát kb. felesleges a szinteltolás, hiszen úgy is fog világítani. Amúgy a Led-eknek is van küszöbfeszültségük, ami alatt "nem folyik áram". Csak a nagy fényerejűek esetén ez úgy valósul meg, hogy a sokkal lejjebb a küszöbfeszültség alatt, is már folyik minimális áram az meg vidáman világít rá. Persze halványan. De eleve meg kellene mérni az áramot amit ekkor a kocsi kiad, hoyg legalább képben legyél mi a helyzet. Ha egy tranyós kapcsolót szeretnél alkalmazni a Led-ek elé, akkor is tudni kell az áramot, mert ott is csak a tranyó bázis-emitter küszöbfeszültségével lehet operálni.
üdv!

Köszönöm! Igazából tényleg, erre eddig nem is gondoltam, de logikus, hiszen valóban nem kell ahhoz felkapcsolnom hogy tudjon a kiégett izzóról. De ez a komputerben letiltás nem tudom megoldható-e.

Köszönöm a kimerítő választ!!!! Az lesz a vége hogy teszek a féklámpa elé egy pici relét, azon aztán nem folyik át semmi ha nyitva van A többi derengőt meg le fogom sz.... Dereng, dereng, úgyis csak tök sötétben látszik, ha meg sötét van akkor amúgy is világítani kell nem? De azért a féklámpa ne derengjen, kap majd valamit.

Kicsit kevésbé parasztosan, ha szabad kérni, mert félő, hogy a Led-ek sorsára jutunk..!

Elnézést kérek ha valakit bántott volna, szerintem nem durva. Megszerkeszteném, de nem lehet.

Szerintem mi sem tudjuk, hogy letiltható-e, ha még arról sincs fogalmunk, hogy milyen autóról beszélgetünk...
Viszont azért arra is illene gondolni, hogy ha van ez a pici áram, akkor ha azt megszünteted, a számítógép majd azt fogja gondolni, hogy kiégett az izzó. És majd rinyál érte rendesen.

Akkor konkretizálom hogy Alfa 166, és Bosch agya van. A lámpák jórészét már kicseréltem LED-re, és így is rinyál már amióta csak együtt vagyunk, tehát ez a legutolsó szempont jelenleg. Mondhatni, megszoktam

Üdvözletem,

Lenne egy olyan kérdésem, hogy miként lehetne stabilizálni megközelítőleg 12V könyékén a feszültséget a legegyszerűbb módon autóban. A problémám az, hogy öreg az autó és amikor a felkapcsolom a lámpákat a karburátor mágnesszelepén kb. 8.5V-ra esik a feszültség ami pont elég ahhoz, hogy ingadozzon az alapjárat de még ne zárjon teljesen, igaz, ha lehúzom a karbi fűtését akkor kb 10,5v-ra felugrik de pont télen nem biztos, hogy jó ötlet lehúzni a fűtést
Ja, ezeket a feszültségeket álló motorral mértem, járó motornál nyilván valamivel magasabbak, de nem hiszem, hogy sokkal mert a töltőfeszültség 13,7v +- néhány tized.

Szia!
Úgy tudod stabilizálni, hogy megkeresed azt a pontot, ahol ekkorát esik a feszültség. Valószínű, hogy a biztosítéktábla környékén fogod megtalálni.

Szerintem konkrétan a karburátor fűtése miatt esik ekkorát. de lehet, hogy nem, a lámpák körül volt némi probléma amit nyáron javítottam és kicseréltem az utastérben az összes csúszósarut és test kábelt illetve azokat a kábeleket amik nagyon korrodáltak voltak, megszüntettem minden takesz bekötést és mindent visszakötöttem az eredeti helyére, innentől már csak a köteg csere jut eszembe de a teljes köteg cseréje, főleg, ha jól akarja csinálni az ember egy vagyon és iszonyat utánjárás, hogy helyes színű kábeleket szerezz. Arról nem is beszélve, hogy fogalmam sincs honnan lehetne cpc csatit szerezni a biztosíték tábla csatlakozóiba itt Magyarországon azon belül is Budapesten és nem valami sose hallott webáruházból ami talán 3hét múlva megérkezik vagy sem. konkrétan ilyen kellene hozzá: TE CONNECTIVITY 163084-1

Nem sose hallot. Ha van raktáron megérkezik hidd el. 3-4 nap.
8.5V?Az elég durva. Mekkora az a karbi fűtés?

Azt nem tudom megmondani pontosan mekkora, de nem nagy mert csak a gáz tengelyét fűti, védi a befagyástól. Igazából az lehet, hogy valahol valami sorba kapcsolódik a fűtéssel és a mágnesszeleppel és amikor rádugom a fűtést az már túl sok fogyasztó azon a kapcsoláson. De igen csak nehéz kitalálni mi nem illik oda mert ugye a mágnesszelep és fűtés gyújtásra kapcsol, csakúgy mint a műszerek, rádió, ha be van kapcsolva, stb... Gyakorlatilag csak a helyzetjelző, szivargyújtó, óra, vészvillogó és a féklámpa van folyamatos 12v-on.

Szépen kövesd vissza azt azt a kritikus feszültségesős vezetéket és biztosan megtalálod a kritikus kötést vagy ellenállást vagy relékontaktust.

Sziasztok! Az miért van, hogy mikor az adatlap alapján csináltam meg, csak 9V-ot mértem, mikor kiegészítettem 2 elektrolit kondenzátorral, akkor már 12V-ot adott le?

Szia!
Már régebben tisztáztuk, hogy kell egy minimális áramot átfolyatni a stabilizátoron ahhoz, hogy beálljon a névleges értékre. A kimenetre kötött elkó szivárgóárama teljesíti ezt a feltételt.

Sziasztok! Szeretnék az autómba rgb ledes világítást. Ehhez már ki is néztem egy vezérlőt. 12v-ról működik és 6A-t vesz fel. Szeretnék ennek a vezérlőnek egy feszültség stabilizátort. http://ledbolt.eu/atalakito-kabel/192-12-v-os-low-drop-stabilizator.html
A baj az hogy nem írják a terhelhetőségét. Szerintetek elbírná a vezérlőt?
Szeretném én megépíteni, tudna valaki segíteni az alkatrészek bekötésében?

Előre is köszönöm!

Szia!
Ne a vezérlőhöz válassz stabilizátort, hanem a szalaghoz. A szalag hány wattos?

Szia. 8db rgb ledet szeretnék meghajtani. Nem szalagot! Az autó lámpájába fog kerülni "angel eye" karikákba. Ilyen rgbt néztem: Bővebben: Link
Nincs különösebb felvett teljesítménye.
Köszönöm a gyors választ! Ja még valami a vezérlő azért ez mert 12vról megy és eléggé olcsó is.
Természetesen ha van más ötleted szívesen fogadom őket

Ezek nagyon kis áramot vesznek fel, tehát nem lesz gond azzal a stabilizátorral. Külön tápegység nem kell, csak használj előtétellenállásokat.

Helló. Rendben köszönöm! Már csak egy valami: nem tudnàm házilag összerakni a fesz szabályzót? Hisz csak 3 alkatrészt tartalmaz. Csak nem tudom mi mivel van összekötve. Egy kicsit sokallom a közel 3ezret a gyàriért.
Köszi mégegyszer! Minden jòt!

Üdvözlök mindenkit!
Szeretnék egy olyan egyszerű áramkört ami 24V-ból alakít 12V-ra, ez egy kódolvasóhoz kellene, hogy a kisteherautómhoz is tudjam használni, mert az 24V-ot ad le az autocom aljzaton keresztül, ezért szeretném ha nagyon megbízható is lenne!
Az én ötletem az volt, hogy egy LM317-es TO-3-as tokozású feszstab IC-vel állítanám be a 12V-ot, csak nem tudom, hogy mennyi áramot vesz fel ez a kiolvasó eszköz, szükség szerint 2-3 IC-t is felhasználnék ha kellene, az adatlapja szerint maximum 2.2A az amit elvisel ez az IC! Nem tudom mennyire lenne ez megbízható és működőképes, ehhez szeretnék tanácsot kérni!

Sziasztok!
Adott egy Jawa 350, aminek a blokkja időnként plusz hűtésre szorul. Édesapám ezt úgy oldotta meg, hogy az akkumulátorra (12 V) rákötött egy PC tápból kiszuperált tápot egy kapcsolóval. Amíg próbálgatta a motort és a ventilátort addig nem volt probléma. Viszont az első hosszabb próba után (1-2 km, bejáratás) a ventilátor leállt és azóta nem is sikerült beindítani. Korábbi mérései alapján a generátor 14-15 V-tal tölt, de volt mért már 16 V-ot is.
Ilyesmi problémára mit tudnátok ajánlani?
Előre is köszönjük!

(fogtam már pákát, építettem is egyszerűbb kapcsolásokat, de alapvetően sajnos nem sokat értek az ilyesmihez)

Szia.Lehet, hogy kicsit OFF leszek, de a problémád szerintem valójában nem is ide való. Beteg az a motor, ami ennyi pluszt nem bír ki. A PC ventilátorok egyetlen csapággyal nincsenek rázkódásra tervezve, egy hagyományos kefés DC motorral jobban jársz, ahhoz csak komolyabb felfüggesztést kell készíteni. Amúgy egy 7812 ott elég lenne, sőt egy sima ellenállás is, csak ezt kell kiszámolni az Ohm törvény alapján: Hány Voltot akarsz megetetni vele, és hány mA a motor áramfelvétele? ( Nincs értelme ottan stabilizátornak, hiszen magasabb fordulaton nem árt a több hűtés.)

Szia! Erre még nem gondoltam, de van ráció abban, amit írsz. Egy villám sújtotta kukázott tápból szereltük ki, lehetséges, hogy stabil 12 V-al sem ment volna sokáig.
Illetve a PC táp - magyar utak kapcsolata is érdekes kérdéseket vet fel.
Minden esetre kipróbálok egy 7812-est, aztán majd meglátjuk.
Köszönöm a hozzászólásod!

Sziasztok.
Adott ez a kapcsolás:12V-os táp.
Ezzel kapcsolatban lenne elméleti kérdésem. Azt tudom, hogy a Q1,Q2,Q3 tranzisztorok veszik át a terhelést a 7812-től. A kérdés az, hogy lehet meghatározni az R1 értékét akkor, ha azt akarom hogy 500mA-nél lépjenek be a tranzisztorok? Addig zárva legyenek, csak a 7812 dolgozzon.
Mellékelem az átalakított rajzot. A relé feladata az lenne, hogy ha a tranzisztorok kinyitnak akkor behúzzon. Persze a Q2-nek kisebb teljesítményűt teszek be.
U.i.: Nekem csak 2A-re kell a táp, ezért vettem ki két teljesítménytranzisztort. Meg persze kap egy csokor 100nF-os kondenzátort.

Gondolom ugy, hogy amikor az ellenallason fel amper folyik, akkor essen rajta 0.65..0.7V, ahol a tranzisztor elkezd kinyitni. Csak a te kapcsolasodban az emitterekben levo 0.1 Ohm kicsit bezvar, de a lenyeg ez. En azokat el is hagynam.

Igen azok az ellenállások az emitteren már feleslegesek. Azért kellettek bele, hogy a tranzisztorokon egyformán oszoljon meg a terhelés. Ezek szerint 0,7V-hoz nekem 0,35 ohm-os ellenállás kell (500mA).

Azok az ellenállások azért kellenek, hogy közel azonos áramok folyjanak a tranzisztorokon.