Üdv!
A fóliakondenzátoroknak van polaritása?

Nincs.

Sziasztok!
Egy 7815-ös IC kimenetén nem probléma, ha csak 14,8V van? Vagy meg kell lennie a 15nek?
Köszönöm!

Szia!
Általában van egy kis eltérés, adatlapon is megnézheted +/- .
Van olyan Fairchild adatlap pl, ahol 14.4-15.6 között is lehet.
Kerámia hidegítők ( 100 nF pl. ) vannak a lábaknál?

Ennyi eltérés teljesen normális. Még akár a műszered is csalhat ennyit

Attól függ milyen.
Ha például hengeres feltekert fajta, akkor sok esetben nem mindegy, hogy a külső réteg melyik. Ez egy fekete csíkkal szokták megjelölni. Ha van ilyen, akkor azt szokás a föld (vagy a kevésbé érzékeny rész) felé tenni.

Vélemény a ZD-99 és ZD-708A-ról? Megfelelnek ilyen egyszerű munkára?

Jó a ZD-99 és nagyobb wattos is, ha ebből a 2-ből választasz - a Wellerek drágák eléggé.
Ide megfelel.

Néha lehet használtan venni "kattogós" Weller pákát. Azt is érdeme megvenni.

A 2. képen ezeknél a téglatest alakú kondenzátoroknál nincs jelölés a + és - ra. Azt akkor mindegy hogy hogy helyezem el ugye? Na most említettem, hogy ezeket a narancssárga kondenzátorkat nem találtam, és arra jutottunk, hogy oda is tehetek téglalap kondenzátorokat. Akkor ezeután itt se játszik szerepet a + és minusz. KÉP
Vagy mit jelent ez a letört sarok rész a "téglalapokban"? A kerámiás kondiknál ott a + és -. Ellenállásoknál, diódáknál mik ezek a jelölések?

Ahol a kapcsrajzon elkó jelölést látsz, de pl. csak 1 uF, oda jó a fóliás is, mivel van pici méretben. Nagyobb és jelölt már csak elkó lehet a paneleden, mert fóliásban túl nagy méretes lenne.
A narancssárgáknál nincs megkötés, lényeg a jó minőség legyen, tégla vagy sem.
Ha gyanús vagy kérdéses alakú a kondi, de jelölt, az lehet tantál elkó is ( tégla, csepp, stb..)..
Egyéb kérdéseknél vmi kinagyított minta kellene. Ellenállást biztos nem jelölnek + és --szal, diódáknál pedig a csík a katódot jelenti.

Szóval akkor, ellenállásnál mindegy, a kondenzátoroknál: az elkóknál van + és -, a kerámiásnál, és téglatestnél is? Mert a rajzon csak ilyen letörés van, az lenne a +? Végül a diódáknál a katódos része az, amelyik felén van egy kis jelölés van. A rajzon a katódos fele szintén az amleyik meg van jelölve ugye?

Melyik kondenzátorok, ellenállások, diódák kell, hogy minőségesek legyenek?

Udv mindenkinek. A kerdesem az lenne, hogy valojaban mi az az arduino, vagy hol tudnek anyagot talalni rola.

Azt írtam, hogy a kérdéses kondiknál jól látható képet tegyél fel..
Ha a kondi kerámia (lencse, tárcsa..) esetleg, úgy jobban felismerhető, de azokon nincs +/-.
A rajzon is csik van a katódnál.

Elore szeretnem tudatni a tisztelt nagyerdemu kozonseggel, hogy a helyesirasom nem a lustasagom miatt olyan amilyen, hanem azert mert Irorszagban vasaroltam es nincsenek ekezetes betuk a klaviaturan.

Egyébként azokra a helyekre, ahol az elkó nem szűrésre van beépítve a paneleden, célszerű tantált használni, mivek kisebb a szivárgó árama. Bocs, de annyira nem nézem át az egészet, de integráló, időzítő rész esetében tantált tegyél be.

Azt hittem így ránézésre megtudod mondani, hogy melyik kell, hogy minőségi legyen . Egyébként német oldalról rendeltem egy THAT2181C-t, mert azt nem találtam sehol, fórumon ahol ezt a Gstringet kibeszélték, azt írták, hogy csak a C-s verzió a jó bele, szal se a 2181B se a 2181A nem jó. Néztem a többi dolgokat is, minden jóval drágább, mint nálunk....szeintem durván 3szor drágább minden, persze ha a legolcsóbb verziót vesszük figyelembe.

Figyelj... - amit meg tudsz venni jobbat, az teszed bele. IC bemenetre ha elkó kell, tantál legyen - ha kimenet után van vmi funkcióban, szintén. A többi pedig pénz és gyártó-kérdés.

Jaja világos . Csak csodálkoztam, hogy ennyire drága a németeknél...laikus szemmel nem hiszem, hogy olyan óriási minőségi különbségek lennének, de lehet tévedek. huuhh, inkább úgy csinálom, mint a képen, mert nem tudom melyik a bemeneti, kimeneti .
Szerinted megéri az 5x drágábbat venni mindenből? Német oldalon látom volt Panasonic-tól dolgok? Mondjuk én tuti az olcsót veszem, mert más nincs, meg különben is

Sziasztok.
Adott egy régi orosz gyártmányú távirányítású autó. A bökkenő vele kapcsolatban, hogy egyszerűen nem reagál semmire, olyan értelemben, áramot kap, de meg sem nyikkan. Hogyan lehetne kideríteni, hogy mi lehet a gond vele?
Már ilyen állapotban kaptuk, nem tudom az előéletét, de szemre semmi repedés, törés, vagy valamiféle elektromos zárlatra utaló jelet nem látni rajta.
Előre is köszi

Azért ezt nem kellett volna.. - azt nem árt, ha megnézed egy ic esetében, melyik láb a ki és bemenet..- legalább a jövőre való tekintettel, ha hibát kell esetleg keresned, vagy egyszerűen beállítani, mérni, stb.
Írtam: a megéri gyártótól is függ, na meg hol kapsz egyáltalán valamit. Ez már nem téma.

Üdv!
A szerelhetőségen kívül van más hátulütője annak, ha TO-126 tokozású tranyòkat paszta és csavar helyett raforrasztok a hűtőbordára? (Nem kell szigetelve lenniük)

Semmi gond, csak ne melegítsd el és a lehető legvékonyabb ónréteggel.
Ha meg tudod oldani, kis perforáció a lemezen közvetlenül a fémfelület mellett, ill. 3,5-ös lyuk középen és jobban hozzáférsz.

Sziasztok,

netről megépítettem egy akku töltőt, azonban nem működik tökéletesen. A leírás szerint elkezd tölteni, aztán, ha eléri a 13,8Voltot akkor kikapcsol, aztán ha leesik az akku feszültsége egy általunk a potival beállított szintre akkor újra tölt. Azonban nekem úgy működik, hogy akkor kapcsol ki, ha eléri a potival beállított feszültséget és ott ki-be-ki-be kapcsolgat. A kommenteket olvasgatva alatta, másnak sem működik, szóval nem én rontottam el. Továbbá megcsináltam circuit wizardban is és ugyanúgy működik, mint élőben.

Ez lenne az áramkör:
12v battery charger circuit with auto cut off

Előre is köszönöm a segítséget!

Próbálj korrigálni az 5. lábra menő zenerrel. Az befolyásolja az Ut*1/3, Ut*2/3 billenési szinteket.

A wizardban állítsd be az 5 láb feszültségét 1..12 volt között voltonként pl. és nézd meg, jegyezd fel, hogyan változik a hiszterézis.. - 12 volt körül kb. 2 volttal nagyobb, mint 1-2 volt körül, tehát az 5v1-es zener nem okés.
Ezért biztos sokkal hamarabb vissza is kapcsol töltésre nálad.

Hello! Ez a kapcsolás így eleve nem lehet jó. Mert a TH bement a CV feszültség értékénél billen. Ha a zéner 5,1V-os, akkor ott billen. Hogy billenne így 13,8V-nál? A poti is minimálisan 50% felet kell hogy álljon. Hogy egyáltalán működőképes legyen, alakítsd át a kapcsolást a következő módon. Ha a 13,8V billenési szintje nem megfelelő, a 33kohm értékét kell változtatni, vagy változtathatóvá tenni. (poti+ellenállás, vagy két ellenállásból összerakni)
Ha a felső billenési szint már jó, lehet az alsót beállítani a potival. De egy aksi feszültsége töltés kikapcsolása után visszaeshet. Ha az osztót szűröd a 100µF-al, akkor legalább nem kapkod, lehet tanulmányozni mit is tesz..

sziasztok
egy 9 voltos elemet szeretnék szabályozni 0 - 9 volt között lehetőleg potival lineálisan stabilan, mi a legegyszerűb módja ? előre is kösz a megoldást

Még egy utolsó kérdés áradat a rendelés előtt

Ellenállások: azt mondtátok, hogy mivel 9V-on működik és nincs semmi megterhelő dolog, ezért elég 0.125, 0.250W, amiket én találtam, azok 0.4, 0.6, 1W-osak, nem baj ha a Watt nagyobb? A fémesnél van metaloxid és metalfilmes, melyik a jobb?

Kondenzátorok: 50V, 100V-osakat találtam...nem baj ha ilyen nagy a Volt, de közben 9V-os lesz a kütyü? Lehet akár 500V is ha nem találok kisebbet? RM érték kisebb vagy nagyobb legyen?
Ránézésre: 1 2 3 Melyik kondenzátorok legyenek minőségibbek?

A nagyobb watt és volt sose baj.
C2, C11, C7 pl... amik be és kimenetnél vannak, 1x már megírtam. Tápszűrő nem gond.