Én sokkal egyszerűbben oldottam meg a dolgot , a felső fűtőszál volt szakadt (és ráadásul sorba volt kötve az alsóval ) Szétszedtem a gépet a felső fűtőtest beesett a kukába, az alsót visszaraktam a felső helyére (úgyis csak nyákot laminálok és mindig felül van a fólia) majd a fűtőbetéttel sorba kötöttem egy diódát (féloldalas egyenirányítás)

Igen, csak nekem mid a két oldala elpöccent és kell is mind a két oldala.

Szia!
Még nem üzemel mert több nap mire kiszilikátosodik.

Így már nem csodálom hogy készítesz új betéteket . Teljesen jó az ötlet ,és korrekt a kivitelezés

Köszönöm remélem jó lesz, csak félek hogy nem tud megszáradni a csőben a ragasztó, mindegy van ideje.

Szia!
Attól tartok, hogy nem sokáig fog üzemelni.
Betekerted alufóliába, mely a hő jelentős részét visszatükrözi az izzóra.
Egyszerűen elfog olvadni az üveg, majd az alufólia összezárja az izzószálat, és pukk.
Talán szerencsésebb lett volna, samottliszt, és vízüveg keverékével kiönteni az izzó, és a profil közötti teret. Természetesen fólia nélkül.
A hőállósága még jobb mint a ragasztóé, és a hővezető képessége is talán(?!)
Minden esetre kíváncsi leszek az eredményre.

Szia !
Felizgatott az ötleted , és kipróbáltam . De mielőtt elmondom lenne egy véleményem.
Szerintem sem kellett volna alufóliába tekerned! Illetve a szilikon nem igazán jó hővezető .

Nos , kipróbáltam én is a dolgot és szerintem ez lesz a nyerő megoldás.

Volt egy 1000 W os Minolta izzóm A/4 es fénymásolóból mentettem ki. Ez egy jó hosszú darab.
próbából beledugtam egy 15 mmx1mm es rézcsőbe , gondoltam lesz valami.
Hááát , lett ! 3 másodperc múlva a csövön megolvadt a forrasztó ón !!! Ez durva .
Szabályozni kellene.
Szerintem a cső belsejét be kellene festeni fekete festékkel , akkor még jobb lenne.
Vagy kiönteni kvarchomokkal.
A lámpa infravörös sugárzó hőjét így lehet felhasználni.
De ha a csövet valami csapágyon forgatnánk , az izzó mozdulatlanul lenne a cső közepén.
A csővel szemben lehetne egy szilikon henger pl. rugóval leszorítva.
Így mindenütt egyenletes lehet a hő.
Az izzót egy fényerő szabályozóval is lehetne szabályozni.
Gondolkodtam egy 100 mm es 100w os halogén izzót egy kémcsőbe dugni , és azza fűteni a marató folyadékot. Persze valami szabályozás kellene hozzá.

mezga

Üdv!
Beruháztam egy SENCOR SLA200 laminálóra. A nyákot átviszi a mechanikája átalakítás nélkül viszont csak 110 fokt tud. Milyen okosságot kövessek el vele, hogy tudja a 190 -200 fokot? Mellékelem a hőfokszabályozását, amitől egyszerűbb már nem is nagyon lehetne.
A két KDS301 párhuzamosan van kötve az egyik 115 a másik 145 fokos. Első felindultságomban arra gondoltam, lehet csak ki kellene venni és rábízni a kapcsolást a BF192-re. Jól gondolom?

Szia
Nekem is klixonnal van kapcsolva a hőfok.
Legegyszerűbb ha megfelelő hőfokú klixont teszel bele.
Szerintem a 200fok már sok.
150-170-nél több nemigen kell oda.
Klixon hátránya, hogy nen állítható.
ha pesti vagy és eljössz érte adok neked 130 és 150 fokost, hogy ne kelljen venned.

Üdv!
Köszi, de akkor azt hiszem marad a hőfokszabályozós megoldás. A két kapcsolás közül melyik a "jobb".

Én az elsőt tartom jobbnak. De majd a hozzáértőbbek megmondják.

Szerintem is az első.

Üdv!
Ismét akadályba ütköztem, vélhetően a hiányos elektronikai ismeretem miatt. Milyen legyen az érzékelő, ha nekem 150-180 fok kell. Minden adatlapon csak 150 C fokig van írva adat a termisztorokról. KTY és LM35-t is néztem. Legyen benne PT1000-s. Vagy ne foglalkozzak ezzel, úgysem lőnek nyúlat vele?

Üdv!
Megépítettem ezt a kapcsolást, de az NTC termisztor nem jó a 150 fokra sem az már bizonyos. PT 1000-el az NTC helyett milyen átalalakításokat kell elkövetnem a kapcsoláson, hogy működjön?Kapcsolás

Böngésztem kicsit a neten, megtaláltam minden adatot a nyomtatóról, a nyomtatási hőmérsékletet kivéve
Megmértem egy precíziós műszerrel a laminálót, a hengerek külső burkolatán lévő bimetál (?) hőkapcsoló 80 fok körül lekapcsol, de még a henger melegszik pár fokot utánna is. A hengerek maximális hőmérséklete kb 100 fokon áll meg.
Holnap veszek hozzá ezt - azt, mert összeállt a fejemben az átalakítás.
Pontosan dokumentálok mindent (fotók, kapcsolási rajz, stb), ha szépen öszeáll a végére, és jól fog működni a dolog, akkor még egy cikk is lehet belőle, valahol el kell kezdeni

Igen el kell kezdeni .Annyit hozzátennék , hogy a minimális hőfok aminél már tökéletes eredményt lehet elérni az 120⁰ tól felfelé lehet.Ami természetesen toner hőfokfüggő túlzott magas hőfok sem jó.El kell találni.

Igen, én is agyaltam elég sokat a dolgon. A megoldásom az hogy veszek egy két áramkörös kapcsolót. Az egyik áramkörbe kötök egy diódát a hengereket forgató motor betápjába, így csak a szinusz hullám felét kapja meg, ezért a panel lassabban fog keresztülmenni a gépen. (bár ezen a megoldáson még gondolkodom, mert nem vagyok benne biztos hogy hosszútávon jót tesz a motornak)
A másik körbe egy állítható hőfokkapcsolót teszek ami nyák lamináló üzemmódban a mostani kapcsoló helyett fog dolgozni. Így elvileg be fogom tudni lőni a hőfokot, amin megolvasztom a toner port, de még nem károsodnak sem a hengerek, sem a lenyomat.
Ha nem tudok állítható hőfokkapcsolót venni, akkor veszek több hőértékűt, és kisakkozom hogy melyik lesz jó.
Jelenleg ez az alap koncepció, mert szerintem működnie kellene, olcsó, és egy billenőkapcsolóval vissza tudom állítani a gépet az eredeti funkcióra is

Nem biztos , hogy jó ötlet a dióda , mert a motor nyomatékát is befolyásolja ezzel , és lehet elakadna a nyák emiatt.De egy próbát megér.Viszont az eredeti hőkapcsolóval is kísérletezgethetsz .Mégpedig távolabbra helyezed a hengerektől stb , hogy később kapcsoljon ezáltal feljebb tudod tornázni a hőfokot valamennyivel , és lehet , hogy talán elég is lesz.Persze mérd közbe az akció végeredményét , és kiderül.

Elvileg megfelezem a motor nyomatékát, de a fordulat is lefeleződik, ezért remélem hogy nem fog gondot okozni. Én is gondoltam rá hogy megcsalom a hőfokmérőt, de ha beteszek alá egy papírt, vagy távolabb teszem vagy ilyesmik, akkor ha papír laminálásra akarom majd használni a gépet, akkor megint jön majd a szétszedés, visszaalakítás, stb.
Valószínű hogy nem sok papírt fogok laminálni vele, de ha már a mechanikus kialakítása megengedi hogy mindkét feladatra alkalmas legyen, akkor semmikép sem szeretném lustaságból egyfunkcióssá tenni

Ha nem fog elakadni benne a nyák , akkor nyert ügyed lesz.

Ahogy gondoltad úgy jó.

-Manuális hőfokszabályzó (olaj sütőkben használt) (hőfok skálát érdemes csinálni a beállításhoz)
-Több különböző klixont raksz be és kapcsolóval váltod melyik üzemeljen. (drágább és nagyobb a hibalehetőség) Pl: 110, 120, 150, 180 fokosakat---ezeket könnyebb beszerezni

Mi az a hőfok egy max 120C fokra készült eszköz alkatrészeinél, és műanyag borításánál, amikor az asztalon folyik szét ?

Bocsi de nem értem mire gondolsz.
Sokan 150 vagy 180 fokra alakították át én pl 150-re.
Ha nem használod órákig és asztalon tárolod közben simán bírja a burkolat.
Ha hosszabb ideig akarod használni- vedd le a burkolatot hogy tudjon hülni.
De 30 percnél tovább akkor se ajánlom, mert a tengely végi műanyag részek nem biztos hogy szeretik majd.

Csináltam egy Arduino programot egy olcsó laminátorhoz. A hőérzékelő egy KTY84-130. Az eredeti hőkapcsolót kicseréltem 220°C-ra és az alsó hengerhez ér hozzá a KTY. A hőmérsékletet és a motor forgását a program vezérli. Alap beállítása: 170°C visszakapcsolási hőmérséklet, 10°C hiszterézis (vagyis 180°C kikapcsolási hőm.), 0,5s motorforgás és 2,5s szünet. A panelt így elég egyszer átengednem. Nekem ezek az értékek váltak be, de egy rotary encoderrel az indulásnál ezek az értékek beállíthatók.
A KTY karakterisztikája 110°C és 250°C között programból linearizálva van, így elvileg a szorító rugók visszahelyezése után hagyományos laminálóként is használható lenne. LCD kijelzőn kiírja az aktuális hőmérsékletet, illetve jelzi a felfűtés folyamatát, valamint az üzemkész állapotot. Túlfűtés esetén a kijelző háttér világításának villogtatásával figyelmeztet. Az 5V-os SMPS táp helyett természetesen dugasztáp is használható, vagy ezek közül választhattok.

Nagyon profi!
Az .ino fájl az Ardunio programja?

Az optocsatolónál fontos, hogy nullátmenetes és alacsony LED áramú (5mA) legyen. A nullátmenet kapcsoló az alacsony hálózati zavar, valamint a motor kíméletes vezérlése miatt lényeges. Így a hálózati oldalról elmaradhat az LC szűrő.

Így igaz. Egyébiránt az Arduino (Mini Pro 5V 16MHz) és az LCD kijelző is az ebay-ről származik. Egyetlen hátránya a Mini Pro-nak, hogy nincs benne az USB illesztő. Azt külön meg kell venni.
De ez lehet FT232, CP2102, vagy akár PL2303HX alapú USB-RS232 konverter.

Egyébként összességében kb 4000Ft-ból kijött. Annyi módosítás még szükséges, hogy a triak ZD405 típusú (a "D" lemaradt). Annál is lényeges, hogy "sensitive" típusú, adott esetben 5mA gyújtóáramú legyen.

"every" kérésére felrakom a NYÁK rajzot és a 4 db átkötés helyének rajzát is.
Sikeres utánépítést és használatot mindenkinek.

Valóban, ahogy azt "pisti89" is mondja korlátozott használattal jól bírja. Nekem például burkolat nélkül egy bakelit lapon van és egy 220°C klixton van benne, bár 180°C környékén használom. De lehet csinálni hozzá egy védelmet is akár. Az oldalfalak közelében elhelyezett hőérzékelő mondjuk 70°C környékén lekapcsolja a fűtést és elindít két ventilátort, amik a tengelyvégeket hűtik.