Szia!

Nem is volt az annyira régen, szerintem valamikor az lehetett a szokásos. Volt egy '69-es Mini Morrisom, az is pozitív testelésű volt, én polarizáltam át '87-ben, pont a modern autórádió miatt. A '60-70-es évekbeli autórádiók egy részén van polaritás és akár 6/12 V választó kapcsoló is.

Söt ha jol emlékszem a Trabantnak is volt ilyen 6 V-s plusz földelésü változata. ( 6 Voltos az biztos volt, mert két kocsiba épitettem invertert, hogy a 12 V-s autoradio müködjön).

A Trabant 500, a Zsuk, Pobjeda, Warszava (Pobjeda, Warszava mindkettő eredetije USA gym., talán Packard), és a 2.Vh. előtt és után még jó darabig az összes USA autók mind pozitív testelésüek voltak - tudtommal.

Kevéssé ismert tény, hogy a távközlésben máig is pozitív testelés az általános.
Ennek történelmi (korróziós) okai vannak.

Sziasztok! Ismét egy újabb szösszenet a múltbéli hangtechnikából. Kicsit sok minden dolgom volt, így nem tudtam naponta órákat foglalatoskodni a végfokkal.
EAG AV 760/C Romként került hozzám. Sajnos anno bevett szokás volt hogy valamit csak úgy tudtak kiselejtezni, ha erőszakkal valamilyen eszközzel sérülést okoztak valami tekercsen, és így az használhatatlan/veszélyes lett.

Kapott egyet a táptrafó a kimenő és a nyákon elhelyezett fojtó is. A kimenőt és a kis fojtót még nem tekertem újra. Szerencsére a hálózati trafón nem nagyon tudtak nagy sérülést okozni. (lehet a fojtót nem is fogom visszatenni ha hifire próbálok hajazni vele)

Tegnap sikerült feléleszteni a 300-340 voltos tápját így az elő és meghajtó fokozatot is.
Egy hirtelen ötlettől vezérelve elővettem egy nagy PP kimenőt bekötöttem a végcsövekre és ráadtam a trafó középleágazására az előfok tápját. Igaz semmi sincs beállítva a kimenet impedancia illesztése is csak barokkosan szólva is csak sacc/kb, de legalább ha kezd a vége éledezni akkor mutat valamiféle életjelet. Hát mutatott is. Igaz még közelt sem tudja a hivatott 80 wattot amin nem csodálkozom, de gond nélkül éledt fel probléma nélkül.
Aminek különösen örülök, hogy mivel a kábelkorbácsa is néhol a csípőfogó áldozata lett, a jelek szerint megtaláltam minden vezetéket és eddig nem kötöttem el semmit. Kapott új kondenzátorokat a tápja, illetve új csatolókat a fokozatok között. A -Ug beállításába kicsit belepiszkáltam hogy tudjam a végcsöveket szimmetrizálni mert eredetileg nincs erre lehetőség. Párba válogatott végcsövek kellenek hozzá. Na nekem ezek nem voltak kéznél, így improvizáltam kicsit, de az eredmény eddig jó. A nyugalmi munkaponti áramok szépen beállíthatók lettek.
A nagyfesz tápot majd talán ma este élesztem, ha eljutok addig. Ha nem akkor majd kicsit méregetek tovább így.

Folytatás:

Sziasztok!
Hozzám került egyPrinc 722 (1937). Beszereztem a hiányos csöveket és alapos átnézés után ki is próbáltam. Szerencsére működik még ennyi év óta. Egyelőre külsőleg kezdtem el kipofozni amivel szépen haladok is. Viszont az elektronika részhez szükségem lenne egy kis egy kis segítségre. Szeretném a kondikat és az ellenállásokat kicserélni, csak nem tudom hogy milyenekre. Az ellenállás értékek és kondik kapacitása megvan a kapcsolási rajzzal együtt, de nem tudom milyen terhelhetőségű ellenállást válasszak. Képek alapján a 0,25W-osak picikék. Ti honnan és milyeneket szoktatok beszerezni?
Előre is köszi.

A 2M, 0,5M, 250K, 0,1Mohmosok anód, és segédrácstápot visznek, itt én anódtáphoz 2W-ost, segédrács-táphoz 1W-osat tennék. A vezérlőrácsok rácslevezetői elég, ha 0,25W-osak. Az elkók helyébe egy kettős 16-16µF - ot tennék, a 8, és 4µF szűrők helyett(az AZ1 bírja a 16µF - ot). A kondikat - a forgók, antennakőr(ha nem zárlatos) kivételével - mind kicserélni javasolom. A kondenzátoroknál 0,1, és 0,25µF -osak szűrő - hidegítők, ezek min. 400V- os PE, vagy stiroflex legyenek, a test felöli kivezetés ezeken jelölve van, az 5nF - os is legyen ilyen, ott a jel az AF7 anód felé nézzen. Gyönyörű ez az art deco.
Üdv:gkari

Ha még ráadásul működik is, mi a bánatért akarod szétbarmolmi?

Köszönöm a kimerítő választ, hasonló vonalon gondolkodtam én is.
Igyekszem a lehetőségeimhez képest minél jobban megóvni és meghosszabbítani az életét.

Azokat a szurkosvégű, papírhéjú kondikat ki lehet (ajánlott) cserélni. Minden bontott példányon érdekes értékeket mértem. Van ott egy nagyon koxos kinézetű ellenállás is.

A működés egy elég tág fogalom. Ezen keresztül megy az áram és hangot is ki tud csikarni, de a használhatatlanság határán van. A kondik és ellenállások az utolsókat rúgják.
A szétbarlomást kikérem magamnak, ez egy több hónapos alapos munka lesz.
Azért kértem segítséget, mert én számítógépalkatrészeket javításával, nem vagyok hozzászokva az ilyen korú technikához, ez most kihívás nekem is.
Ha végeztem, majd megosztom veletek az eredményt, remélem akkor megváltozik a véleményed

Szerintem ha minden ellenállást és kondenzátort ész nélkül kicserélsz, az szétbarmolás.

Kár a készülékért.

A csőkondikat nem kell cserélni, az ellenállásokat se -javarészt-, csak mérés után, ha nem "hozza" az értékét.

Csak a hibásakat terveztem cserélni, szerencsére van benne egy pár ami még tartja magát, de a nagyja az már elmászott.

Köszi mégegyszer mindenkinek a jó tanácsot.

Akkor hogy valami segítés is legyen a dologban.

Azt ugye Te döntöd el, hogy milyen szinten szeretned a készüléket látni/restaurálni:
- Dísznek polcra
- Napi használatra
- Digitalizálva mp3 lejátszónak/web rádiónak
- ...

Azt megtehetnéd, hogy felteszed a dekumentációt (például kapcsolási rajz), ami alapján dolgozol (ne keresgéljen már mindenki önállóan, aki segíteni akar).

Kondenzátorokkal kapcsolatban, ha "ésszel" próbál az ember cserélni, akkor:
- Elkó:
-- Tápszűrő, csak ha brummos (és emiatt)
-- Katód blokk, ha halk, vagy eltűntek a mélyek
- Nem elkó (papír hengeres):
-- Csatoló. Az kritikus, ha anódról rácsra megy, mert ha kicsit is átvezet, akkor a második csőnek lőttek (de legalábbis rendesen nem fog működni).
-- Zavarszűrő. Ne rázzon meg az áram.

Ellenállásokkal kapcsolatban:
- Azok nem száradnak ki, ami meg jó azt nem piszkáljuk. Néha meg szoktak nyúlni, ez igaz...

Alapvetően én a szisztematikus hibakeresés és javítás híve vagyok, nem az agyatlan cserélgetésé.

A kapcsolási rajz valóban kimaradt, pedig tervben volt.
Az eredeti állapot lenne a cél, szeretném, ha rendesen működne. Jelenleg sípolni tud, meg távoli robothangon beszélni, ebből szeretnék egy értelmesebb hangzásvilágot varázsolni.

Én mérnökinformatikus vagyok, és számítógépek és fényképezőgépek javításával, renoválásával foglalkozok hobbi szinten. Nem vakon megyek neki az egésznek, csak szimplán tapasztalt emberek véleményére volt szükségem, mert csak így tanulhatom meg én is. Rádiók terén egyáltalán nincs tapasztalatom. Csak akkor kezdem el megjavítani, ha már mindent maximálisan megértettem. Sajnos a neten ez a tudás nagyon ritka, ezért is fordultam hozzátok.

A leírtak alapján látom, hogy jó helyen vagyok.
Köszi a jó tanácsot, igyekszem minél korhűbbre meghagyni az elektronikát is.

A papírhengerekbe zárt kondik cseréjénél az eredeti testet meghagyod óvatosan kifúrod , kibányászod a régi kondi tartalmat.
Ebbe rakod az új kondit és a végét hasonló fekete színű szurokszerű anyaggal zárod le.
Ezt itt is olvashatod több helyen , elkó házakat is óvatosan szétszedni és beléjük építed az új kondikat.
Ellenállással macerásabb ... esetleg hasonló régebbi(csöves TV, rádió donorokból , valakinél elfekvő fiók készletéből ... , stb.) kevésbé nyúlt alkatrészekre cserélni ki.
(ezekből nem ártana többet is el rakni tartalékba, esetleges további cserékre készülve és ne akkor kelljen újra keresgélni)
Az újabb gyártású ellenállások kissé elfognak ütni, persze mindent csak részben tudsz eredeti szerűre cserélni.

Köszönjük.

A "robothangért" én a C7 kondenzátort hibáztanám, ami valószínűleg kicsit átvezet.
5000 cm az mostanság 5.6 nF, 4.7...10 nF között bármi jó (legalább 250 V feszültségő, fekete csíkkal jelölt oldala az anód felé). Például valami hasonló.
1 cm ≈ 1,11 pF.
Új nem szivárgó kondenzátort sorbakötöd a régivel, ha robothang megszűnik, akkor belevarázsolod a régi papírhengerbe, a régi szurokkal.

Szia!
" Jelenleg sípolni tud, meg távoli robothangon beszélni"
Ezek a készülékek igényelnek egy "rendesebb" antennát és földelést, meg persze a hullámcsapda beállítása is fontos, ez nagyban függ a használt antennától.
Természetesen az alkatrészekkel kapcsolatban leírtak is fontosak, és nem csak a hangminőség, hanem a csövek élettartama miatt is.

...Egyébként ha az előzőleg leírtak mind rendben vannak meglepően jól tudnak szólni ezek a 2+1 -es készülékek, főleg a késő esti és éjszakai órákban érdemes próbálgatni, ennek fizikai okai vannak. Elég összetett, biztos vannak akik nálam jobban értik a hullámterjedés tudományát.

Köszi, ezt el is felejtettem megkérdezni, hogy mi a fene a hosszmértékegység egy kondenzátornál.

Most már tényleg elláttatok minden hasznos infóval.

Nagyon szépen köszönöm megint.

A harmincas években még nem volt elfogadott az SI mértékegységrendszer.
A kapacitás CGS-mértékegysége a centiméter. A centiméter és a farad (illetve a pikofarad) közti kapcsolat:

1 cm ≈ 1,11·10−12 F,
azaz

1 cm ≈ 1,11 pF.
Bővebben: Link

A második cső katód ellenállásán (és így az elkón is), nagyjából 6 V feszültséget kell mérned. Ha en ennél sokkal több, akkor zárd rövidre a R7 ellenállást, vagy a C15 kondenzátort. Ha ekkor jelentősen csökken, akkor C7 átvezet,vagy az AL4 cső levegős.
Ezzel a próbával/méréssel elvileg kárt nem tudsz csinálni.
A feszültségválasztót meg tedd 240 V-ra, ha még nem ott lenne.

Az AL4 linkjét meg tedd el magadnak. Jól jöhet még.

Megnéztem ezeket, 6,8V-ot mérek. Ha a C7et zárom akkor a duplájára nő.

Igen, azzal kezdtem, hogy átállítottam 240V-ra. Egy szeparált hálózaton teszteltem is a trafót, hogy megfelelően működik-e.
Viszont rájöttem, hogy nem annyira rossz a helyzet az alkatrészekkel mint elsőre hittem. Fura sárgás oxidáció jön elő a forrasztásokból, emiatt a váz testelése sem volt százas. Ezek majd újraforrasztom.

Mindenesetre sokat segít az itt leírt infók és okosságok. Haladok szépen lassan, ahogy az időm engedi.

Wow, mindig megdobban a szívem, ha öreg rádiókat látok, nagyon szurkolok, hogy jól sikerüljön a restauráció!

A C7-et ne zárogasd rövidre, mert kinyírod a csövet.
Olvasd el alaposan, amit itt írtam, ennek megfelelően.
Remélem az újraforrasztást "békebeli" ólmos forraszanyaggal végzed.
Egyébként tipikus hiba amit leírtál...

Bocsi, elírtam, a C15-öt zártam rövidre

60/40-essel szoktam forrasztani, az jó lesz?

Üdv mindenkinek!
Én voltam az aki a múltkor kérdezte, hogy össze lehet- e kötni az Orion Pacsirtát számítógéppel felvétel céljából. Kipróbáltam és igen! Meglepően jó minőségű a próbafelvétel amit készítettem, pedig direkt egy elég régi laptopot használtam (noname Realtek hangkártya), még line-in bemenete sincs csak microphone inputja. De így is jó lett a felvétel. Igazság szerint először kicsit féltem először egy komolyabb gépet rákötni, nehogy kimenjen a nagyfesz valami hiba miatt a hangkártyára, de szerencsére nem történt semmi ilyen. Készítettem néhány képet a rádióról működés közben és egy videót is: https://drive.google.com/file/d/1quelQpBQLaKGzNbSVAhMyap4vYkIQoYk/v...haring

Az URH-t egy egyszerű UL1042-es IC-vel felépített OIRT-CCIR konverterrel használom amit én építettem és egy 9V-os elemről működik (bár én 6db 1,5V-os NiMH akkuról használom, mert így jó sokáig bírja)