Le ne vedd róla a búrát , mert annyi neki.Ilyen van nekem is létezett fojtós kivitelben is , és fojtó nélküliben is , ha jól emlékszem. a fojtós a jobb nekem olyan van , mert jobb az UV hatása , és a lágy indítás miatt jóval több az élettartama.Anno még Discó elengedhetetlen kelléke volt.Ha be van kapcsolva ugye várni kell még teljesen eléri az üzemi állapotát , de a fényhatás amit csinál azt látni kell.Szóval még ma is megállja a helyét.Hütésről biztos gondoskodni kell dry ügyben , és még annyit tennék hozzá , hogy elég nagy a valós UV kisugárzása , de nagyon szép az biztos.Ja nem árt a porcelán foglalat sem. sok sikert hozzá.
És még egy ne nagyon fogdosd a burát kézzel , mert rá ég az ujjad nyoma , vagyis sosem szabad megfogni ha lehet.

És a fehér búrájú HgLi-ről sem kell leszedni a búrát? Én mindenhol azt olvastam és hallottam hogy le kell róla szedni a búrát és utána alkalmas csak levilágításra. A HgLi-nél csak le kell szedni a búrát és kész, a HmLi-nél, a fojtótekercs nélkülinél pedig miután le lett választva a búra ugyanúgy kell majd hozzá fojtó mert a benne lévő, talán ha jól emlékszem ellenállás huzal levegő hatására tönkremegy. Nekem így mondták anno és be is szereztem jó pár izzót de utána mégsem építettem belőle levilágítót, mert túl macerásnak tűnt és nem is nagyon foglalkoztam vele, de ha megy búrával is lehet csak úgy "összetákolok" egy pótlevilágítót.

Nem ellenálláshuzal, hanem izzólámpa wolfram szála. Sorosan van kötve a higanylámpa betéttel. Na az kiég ha letörik a búrát.

Természetesen nem veszem le a fekete búrát. Az enyém fojtós. Igaz nincs 125W-os fojtóm. Áttekertem a Quadhoz trafónak. 2 vagy 3 db 40W-os fénycsőfojtót kötök párhuzamosan és azt sorosan a lámpával.

Nekem is diszkó lámpa volt. A lányok fehérneműje szinte átvilágított a ruhán. Meg a fiúk sliccén a sperma maradék. Voltak is bajban.

Nekem volt ilyen égőm az 80W-os volt. A 18W-os csőhöz képest sehol sincs! Nem érdemes vele kínlódni.

Akkor viszont a 250W-os quarz cső lesz a nyerő.

Miért akarsz ilyen brutális teljesítményt?
Ez is elég. Próbaképpen összedobtam egy ilyet régebben.

6-8W-os cső

Persze arról le kell venni jól tudod , csak erről a fajtáról ne mert akkor oda a hatás.És ennél pont a nem is fekete bura hanem sötét kék lilás szerű üveg bura ami a lényeg erre vigyázni kell .Én azóta is úgy őrzöm , mint a hímes tojást.Ja a lányok igen tényleg virítottak benne.

Köszi a segítséget.
Nekem nem vált be a fotópapír meg a sima papír sem.
Gondolom a nyomtatók tintaanyaga közöt lehet olyan különbség, hogy egyik jó, másik nem.
A fotopapírra nem tapad minden tinta át a hengerről, a normál papírba beivódó festék átlaminálásakor a papír szálaiból sok a nyákon a festékben marad.
Ennek eltávolítása viszi a festék egy részét is.

Miért kell eltávolítani a papírrostokat?
Nem fedi a rézréteget és amúgy is kiázik a maratóban.
Nem közben kell szépnek lennie, hanem a végén
Műnyomópapírt lehet rendelni is a neten.

Még nem próbáltam így, azt gondoltam a rostok alatt lassú lesz a lemart réz eltávolodása.
Megpróbálom, köszönöm a tanácsokat.

Ez van. Csövet meg venni kéne. (pénz meg ritkán) Ha egyáltalán van a boltban. Errefelé mindent csak rendelésre hoznak. Persze felárral.
Anno a P20-at is ilyen 250W-ossal világítottam meg. Jó volt.

Eszemben sincs. Egy dobozban, vattában van tárolva.

BÚÉK mindnekinek!

@pjg
Értem én, hogy gőzgép... De nem lennék én, ha nem nem hívnám fel a figyelmedet erre.
Pontosan olyan csövek vannak benne, ami optimális a dry fóliához. Igaz, pénzbe kerül, ellenben azonnal hadra fogható, akár bármiféle átalakítás nélkül. De át is alakíthatod, ha kedved van hozzá.

Nem kell drynál túlpsilázni a dolgokat. Én óccó kínai 21W-os energiatakarékos izzót használok kb 10cm-ről. A levilágítási idő így 7-8 perc fóliával, viszont gyerekbarát Kipróbáltam nyomdai fóliát. Nem is tudom, azóta azon gondolkodom, hogyan lehetne megközelíteni azt a minőséget. Álom vele dolgozni. Olyan, hogy túlvilágítás gyakorlatilag nem létezik vele. Bezzeg a nyomtatottal...

Amit Hotib fórumozó társunk irt az teljesen rendben van. Nekem is van ilyen eredeti Philips csövek vannak benne.Állítható idő kapcsolója van stb szóval kipróbáltam jól teszi a dolgát, és valóban egyszerű semmi átalakítás nem kell elővehető bármikor .Ja és nem kell vesződni az építéssel.

Sziasztok!
Mi a különbség a sima lézer, és a LED-lézer nyomtató között? Nekem van egy samsung lézer, és egy OKI LED-lézer. Régebben az OKI-val is szép nyákok sikerültek, da manapság sosem tapad át rendesen ígyhát áttértem a samsungra, 180 fok körül gyönyörűen átolvad, és a végeredmény is szép. OKI-nál már a 210 fok is kevés. A samsung festékét alig tudom levakarni, az OKI-é könnyen leválik. Mi lehet a különbség a 2 nyomtató között? Egyátalán miért van benne LED?

Sziasztok!
A lézernyomtató tisztítja a hengert, és ezáltal port pazarol? Mert mikor a portartály üres, a henger mögötti részben rendesen felhalmozódik a por.

Én is szedtem szét a napokban egy "kifogyott" tonert. A por tartályban alig volt por, viszont az egyik henger mögötti eldugott részben volt vagy 2 evőkanálnyi Na ezt én visszasöpörtem a tartályba, majd jó lesz, ha kifogy a mostani tonerem (persze csippelni is kell majd...). Van még egy kérdésem nyomtatóval kapcsolatban, átugrok IDE, mert KöbZoli már szólt!

Köszi! Megvettem!

A Lézer nyomiga Lézerrel írja a hengerre a képet.
A LED LEDdel.

De az a por már nem lesz jó nyomtatásra....

Szia! Az OKI egészen más. a "sima" lézernyomtatónál 1db motorral vetített sugár rohangál, az OKI-nál egy sor dióda van beültetve, ha jól emlékszem. Nem kopik, viszont drágább és ha kimegy az egyik a sorból, ott nem fog nyomtatni.....

Mióta ugyanilyen arcbarnítót használok, el sem tudom rontani az exponálást.
Két csavar a falba, a doboz aljára két nútolt furat, és hassal lefelé rá lehet akasztni - mehet a panelre az uv. P20-hoz elég 60 sec pauszon át.
Ha van hely a műhelyben fixre felszerelni, praktikus a tárgyasztalt nagyjából szemmagasságban elhelyezni, fölötte 10-15 centire a csövekkel. Nem azért hogy megvakulj tőle, hanem hogy könnyebb legyen pozicionálni a maszkot.

A nyomdai fóliát jódarabig én is gyárttattam, valóban jól fed.
De mióta rájöttem erre a pausz-lasernyomat-labeloff spricc kombinációra, ugyanaz az eredmény, perfekt mint a fóliával.

Még múlt év végén elmentem a nyomdász szaküzletbe, gondoltam rákérdezek a fényes műnyomó papírra - adok még egy esélyt ennek a technikának.
Volt is, vettem 115 és 135 grammosat.
Betoltam a nyomtatóba, és az első nyomat bent maradt kapásból.
Nagynehezen kirángattam a maradékot. Mindkét oldala a hőtől hólyagosan felpuffadt, ahogyan a papír belsejéből a pára szétterjedt és a fényes tömített pólusú felület nem engedte azt ki.
Most akkor hány féle műnyomó papír létezik ? Vagy a szaküzletben nem tudják melyi az? Vagy mi nevezzük el rosszul?

Én ezt így oldottam meg .

Jól gondolod. Én próbáltam így is, úgy is.
Ha a papírrostok a vezetősávok között maradnak, akkor a papír "lassítja" a maratást, a vezeték széle rojtos lesz.
Sőt, pl. egy MLP28-as tokozásnál, ahol két láb távolsága 0,5mm (nem a lábak közötti távolság, hanem két láb távolsága!), ott a bent maradt papír hatására volt, ahol a két láb között le sem marta a vasklorid. Én pl. tapétavágó hegyével nagyító alatt szedtem ki a rostokat. Így lett jó, mert olyan kicsi a két láb közötti "rés", hogy semmivel nem jött ki a rost úgy, hogy a rávasalt festék meg ne sérüljön.

Lehet, hogy furatszerelt nyáknál nem érdekes, ha bent marad a papírrost, de smd-nél, főleg ha az nagyon sűrű, ott igenis számít, hogy bent marad-e, vagy nem.

Amikor finom rajzolat kell és rostszálak maradnak, beledobom a panelt 10%-os sósavba és finom kefével megtisztítom. Ez tökéletesen megoldja a problémát. Én fényes műyomót használok, de e miatt cserélni kellett a nyomtatómat, mert az OKI képtelen volt kezelni. Most egy HP P1102-m van, hibátlan!

Csak 1x tolod át és kész?
régen én próbálkoztam laminálóval de sajna nem jött be a hőteljesítménye..
különben adatlapon van nagyobb méretű és állítólag

Köszi a választ, nem próbálkozok, nekem "SSOP" ic. lábtávolsághoz kell.
Megrendeltem Hestore-nál a műnyomópapírt, remélhetőleg nem lesz gondom ezzel.