Szia! Talán még jobb is ez a panel, mert optós leválasztás is van benne - kevésbé zavar vissza a vezérlésre. Az elgondolásod helyes a bekötést illetően. A relék három kimenetére a magyarázat az, hogy nem sima kontaktus, hanem úgynevezett morze érintkező van rajta. Azaz van egy alaphelyzetben zárt állása, amit átvált a jel hatására egy működtetés közbeni zárt állásra. Azaz képes kiválasztó funkcióra is. Pontosabban az érintkező, amit a relé működtet (C pont) a vezérlés hatására átvált NC-ről(normally close) NO-ra(normally open). Igen neked 2db pont elég a háromból. A C pont és az NO pont. A táp megoldás teljesen jó lehet. én rákattantam a kínai táppanelekre is, így kevesebbet kell szöszöljek. Mivel kapcsolóüzemű tápok - kevésbé melegszenek. Én ilyesmit vennék, bár nem tudom mennyit fogyaszt a PI és a kiegészítő panelek: 24V táp 1, vagy ilyet: 24V táp2. A többit egy ilyen kis panel megoldja:DC-DC konverter. Nem feltétlenül ettől az eledótól kell megvenni mert ez 10db-ra van csomagolva, viszont nagyon figyelj a bemeneti kondenzátor feszültség értékére! Ugyanebből a tápból ugyanis van olyan, amin 220µF 25V-os kondi van. Én nem is figyeltem a múltkor és 24V-on akkorát durrant mellettem mint a szél! Persze hozzáteszem, hogy az is csak névleg volt 24, de terheletlenül felszalad 38-ra....... Nem kell bocsánatot kérned. Sokan vannak akik egy mikrokontrollerhez, vagy egy PI-hez, a programozásához és a feladatmegoldáshoz értenek - de az elektronikához kevésbé.

Ismetelten köszönöm válaszod.
Neztem a tápokat amit javasoltal, de az a DC-DC konverter biztos jo lenne ide?
Hiszen az DC-bol DC-re konvertal, de az elso 2 tapól meg csak valtakozó áramot kapok.

Ezekkel is megoldható?
http://www.ebay.com/itm/171368883190?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_....l2649

http://www.ebay.com/itm/390921467882?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_....l2649

Szia! Nem véletlenül javasoltam AC/DC tápot. A bemenete 230V AC a kimenete 24V DC. Erről a reléket is meghajthatod - gondolom 300 - 800mA között elég lehet, illetve a PI és a relépanel 5V-jához egy DC/DC konverterrel tovább alakíthatod 5V-ra. Ráadásul az adapteres felépítés érintésvédelmileg is kellemesebb. A 3A-es változat röhögve el kell bírjon mindent. Ha dobozba akarod építeni, akkor is először egy AC/DC kell és utána egy DC/DC, vagy két darab AC/DC amiből az egyik 230V-ból 24-et csinál, a másik meg 5V -ot.

A 240-rol a 24 VDC-re sem jo megoldas, mert nekem 24 VAC kell, ez volt az eredeti problemám.

Szoval az a 2 db táp amit belinkeltem jo lesz szerinted? Nem túl gagyik?
Ha egy tápra 3A kimenet van irva, attol meg ráköthetek olyan fogyasztót aminek a bemenetére 2A van irva?

Szia! A kapcsolóüzemű tápokkal inkább az a "baj" , hogy akkor igazán jók, ha ki vannak terhelve. Tehát érdemes optimálisan választani. Azonban könnyű a helyzeted, mert mindennek tudható a fogyasztása, a többi csak matek. Ha 24V AC kell mindenképpen, akkor 240/24V AC/AC azaz trafó kell és egy 5V-os AC/DC táp graetzel, pufferrel. Van ilyen is kész modulban.

Sziasztok.

Szakértő segítségetekre lenne szükségem.

Adott 2db egymástól teljesen független áramkör:
1) 5V-os +/- -os szálakkal. (ennek az on/off vezérlése távirányítóval történik)
2) 12V-os (+/-) (ennek az on/off vezérlése mechanikus, billenőkapcsolóval történik)

A cél, hogy ne kelljen manuálisan plusz ki/be kapcsolni.
Megoldható valahogy a 12V-os mechanikus kapcsoló kiküszöbölése?

pl: az 5V-tal vezérelni a 12V on/off kapcsolását.
Ha van 5V, akkor legyen 12V, ha nincs , akkor az se legyen!

Köszi az építő jellegű válaszokat!

A legegyszerűbb egy 5V-os behúzótekercsű relé használata.

Az nem baj, hogy két egymástól teljesen független áramkörről van szó?

Amit a kezed billentett át 12V áramkörben, azt most a relé fogja majd megtenni.
A reléd 5Voltról meghúz és a 12Voltos áramköri részletbe fog beavatkozni.
Ennyi ... mit nem lehet ezen nem érteni ?

folyt köv :

Amit a kezed billentett át 12V áramkörben, azt most a relé fogja majd megtenni.
A reléd 5Voltról meghúz és a 12Voltos áramköri részletbe fog beavatkozni a záró/bontó kontaktusaival.Azokat oda kell kötni ahol a 12 voltot kapcsolod a kézi kapcsolóval.

Ennyi ... mit nem lehet ezen nem érteni ?

Esetleg a 12 voltos rendszerben átfolyó áramerősség lehet némi akadály.
Ha az 5 voltos relé kontaktusai nem bírják az ott folyó áramot kapcsolni akkor beéghetnek.
Másik fontos dolog hogy az 5 voltos rendszered kimenetén lévő kapcsoló eszköz képes-e akkora áramot kiadni ami megmozdítja a jelfogót.
Ha nem képes akkor nem húz meg a jelfogó nem mozdulnak az érintkezők, az 5 voltos rendszered "végfokozata" kissé langyosodni fog rosszabb esetben károsodik , mert a jelfogó tekercse rövid zárként viselkedik a számára.

Tehát olyan relét kell keresned amit kényelmesen meg tud hajtani az 5V rendszered kimenete (minél nagyobb ellenállása legyen a tekercsének). Ezen kívül a kontaktusai elviseljék a kapcsolni kívánt áramerősséget. Adatlapja , házoldala tartalmazza mindezt.
3. fontosabb dolog az induktív feszültség lökés elvezetése.
Amikor a jelfogó tekercs áramát megszakítod akkor abban a fluxus összeomlása miatt ellentétes irányú áram kezd el folyni és ez sokkal nagyobb mint 5V feszültséget is generál.
Ez ellen záróirányba bekötött diódával védekezünk.
Enélkül az 5 Voltos áramköri félvezetős "végfok" alkatrészed rétegei közt átfog ütni az a akár több száz voltos feszültség ami indukálódik.Ha át üt a félvezető akkor már nem fog működni.

Ezt értem!

A két áramkörnek nincs közös - szála.
Ez okozott hirtelen gondot... de már tisztul...
a relé behúzója megkapja az 5V +/- -át is.
ami vezérli a 12V-on gyárilag megszakított szálat.
(Jól gondolom, hogy lehet az bármelyik szál? +/-)

Így gondoltam. Több adat híján ennyit lehet kihozni (5 V mennyire terhelhető, 12 V-os ágban mi van). Minegy, hogy a 12 V-nak melyik szálát szakítod meg. Ha többáramkörös a reléd, akár mindkettőt is megszakíthatod.

THX a részletest!

- Az 5V PC USB-ről származik.
- A 12V 2000mA.

Itt válogathatsz :

hestore ...

Kedvedre áramterhelhetőségre (amit kapcsolni kell) .... behúzó áramra (5V oldal).

Az USB-s 5V, az azt olvastam, hogy 200mA. (max 500mA, de az külön kártyás)
A 12V 2000mA. (tápról olvasva)
Tudsz egy kapcsolási rajzzal, alkatrész megnevezéssel segíteni?
... úgy hogy ahogy mondtad az 1-3 pontok szerint biztonságos legyen?

Válassz/keress olyat olyat ami 4,5 - 5 Volt esetén kisebb mint 200 mA-el húz meg és ennyi...
Ha jó láttam az átlag max 60 mA körüli 5V reléknél.
Ekkor még mindig marad több mint 100mA a leggyengébb USB kimenet terhelhetőségében.Ennyit talán a többi áramköri részlet se vesz fel ami a végső beavatkozó szervet (tranzisztor) működteti.
Valami távirányítót emlegettél.
Azok vételi oldalainak , meg éppen az az egyik lényeges tulajdonsága, hogy kis áramfelvétel mellett folyamatosan "füleljék/lessék" az adók jeleit.

Kapcsolási rajzot alkosd meg magad, ha megtaláltad a kívánt relét.

A relé adatlapján / általában oldalán rajta van a bekötése.

Ha nincs akkor 1 lapos elemmel és 1 zseblámpa izzóval fel tudod térképezni a kivezetéseit.
Amennyiben nem boldogulsz akkor jelezd , hogy mire jutottál.
A tekercsellenállása miatt nem fog teljes fénnyel világítani az izzód.
De az is előfordulhat, hogy ennek ellenére kattanást hallasz mert mozdult a relé.
Izzó nélkül, ugyan ott csak az elemet kötve rá sokkal erőteljesebb kattanást kell hallanod.
A többi kivezetések az álló és mozgó kontaktusok .Ezek lehetnek záró / bontó állapotúak.
Attól függ milyen relét választottál.Ezeket is kilámpázhatod.Izzó nélkül nem biztos , hogy jót tenne a kontaktusoknak az elemed által generált zárlati áram.
Egyes esetekben már a relében beépítik a védődiódát ekkor az izzó ellenállása védelmet ad a diódának is, nem megy át zárlatba vagy szakadásba.
Ha nincs az adatlapján ilyen feltüntetve akkor nem tartalmazza.
Ekkor neked kell egy bármilyen kis áramú diódát polaritás helyesen bekötni, hogy védjen, mielőtt az elektronika kimenetére kapcsolod.
Sok sikert!

Thx a részletest.

A távirányító az asztali média lejátszót kapcsolja.
Aminek az USB kimenetére van kötve a 3.5"-os külső HDD rack USB-je.

... és ez lenne a vég cél, hogy ne kelljen külön manuális on/off kapcsolni a rack-et; hanem az USB áramköre vezérelje azt.

Mire jutottál?

Sziasztok. Egy 0-10V-os jelnél kellene detektálnom a 0V-ot. Csak egy relét kell meghúznom. Darlingtonnal próbáltam, de így is kb 1V-nál kattant a relé. Hogyan tudnék kisebb értéket elérni? Köszi,Zoli

Szia!
Kisebb értéket úgy tudsz elérni, ha egy npn-Ge tranyóval ( jó régi típus..) nézed ezt a feszt, ami már egy-két tized voltnál nyit, de utána mindenképpen kell schmitt-trigger, hogy a relé ne bizonytalanul húzzon ( egy tranzisztor esetén ez mindig célszerű lassan változó fesz esetén ).
A jó megoldás viszont egy + /- tápos műveleti erősítő, ahol a referencia a GND és ahhoz képest millivoltokat már detektálhatsz. Utána pedig ugyanabból az IC-ből ( pl. LM358 vagy hasonló ) egy komparátor és a tranzisztor már relét húzhat.
Rajz darabokat bőven találhatsz.

Műveleti erősítőt nem akarok betenni. Keresek Ge tranzisztort. Esetleg ha azt figyelnèm hogy mikor nem 0, és optocsatolót használnék? Annak elég pár mA hogy kapcsoljon, csak azt kell megnéznem, mennyire alacsony feszültségen működtethető.

Hello! Az optonak is van egy nyitófeszültsége, ami nagyobb, mint a tranzisztoré.

Pontos 0 V -ot csak úgy tudsz komparálni, ha a komparátorodnak van pozitív, és negatív tápfeszültsége is. Hogy a komparátort mivel készíted, az mindegy, akár tranzisztorral, akár IC -vel, bár az utóbbi kényelmesebb.

Ráadásul az optó azért sem jó, mert az a "pár" mA, amit felvenne, esetleg beterhelne a mért "valamidre" még 1,1...1,5 volton és hamisítana.... nyilván 1 voltnál már csak mikroamperek mennének a diódáján, de ez még messze van a 0 volttól és az átviteli tényező sem 100%, tehát duplán halott a dolog.
Egy kérdésnél azt is jó lenne beírni, milyen áramkörben, milyen alkatrészeken akarsz mérni.

Vissza a darlingtonra.. majdnem dettó, mint az optó, max. nem terhel be annyira.
2 diódányi átmenet van sorosan, az durván 1...1,2 volt nyitó. Ha pedig mellényúlyz, van olyan is, aminek belső B-E paralel ellenállás van beépítve, ami viszont relatíve kis bemenőellenállást csinál.
A sima npn Si tranyó is többet ér, főleg ha sziszifuszi melóval Ube-re válogatsz, de a feszkülönbség- induló bázisáram miatt 0,5x volt alatt ott sincs esélyed.
Ezért javasoltam a Ge-npn tranyót, de itt is válogatni kéne típusok között, hol tudsz spórolni pár század voltot.
AC127, 141, 176, 181, 187 adatlapokat keress és Ube-re válogass.. utána már csak egy 2 tranyós trigger kell, ami kiejt egy relét.
Ha viszont stabil negatív segédfeszt is tudsz alkalmazni, úgy is megoldhatod Si tranyókkal, triggerrel.

Egy tranzisztor vezérléséhez bázisáram kell. 0 V -ból a 0 V felé sohasem fog bázisáram folyni. Ha az emittert elviszed kis negatívba, mindjárt fog bázisáram folyni. Ettől kezdve mindegy, milyen tranzisztor.
Az is kérdés, hogy milyen pontosan kell a 0 V -ot detektálni.

Pontosan ezt írtam:
"Ha viszont stabil negatív segédfeszt is tudsz alkalmazni, úgy is megoldhatod Si tranyókkal, triggerrel."
Feltételeztem, hogy érthető, hogy az emitterek lesznek a negatív felé...

Ha már kb 0.5V-nál nyit a tranyó, az már jó. Azóta még próba panelen teszteltem, és egy PNP-NPN párossal 0.54V-ig sikerült lemenni. Ez már elég. Hétfőn tudom tesztelni a valós helyén. Fercinek: sajnos nincs negatív táp a rendszerben, csak +24V, DC-DC konvertert meg szintén nem akarok betenni.

Sokat engedtél a 0 voltból.. .. nem igaz, hogy nem tudsz szerezni egy Ge tranyót..
Azt ne felejtsd el majd, hogy ne a nyitásra, hanem a lezárásra koncentrálj, mert 0 felé kell menned, azt akartad érzékelni.