Rosszul írtam, most megnéztem. Azoknak az eszközeimnek a kábelei, amikhez további eszközök csatlakoztathatók (így össz. 3-5 A-ig mennek), 0,75 mm2-es sodrott rézből vannak. A 0,5-1 A-es eszközök kábelei 0,5 mm2-esek. Az 1 A-es eszközé 0,25 mm2-es.
Az alap eszközeim sima 1,5 m-es gyári tápegységvezetékei is 0,75-ösek. Itt a kerek DIN csatlakozókba (hasonló a sima félkörívű érintkezős régi DIN5-ös hangcsatlakozóhoz) nem is lehet vastagabb vezetéket bekötni. 1-1,5 mm2 lehetetlen, 0,75 a max.

Nem a 1,5 m 0,75-ös vezetékek okozzák a gondot, mert 1 A-nél 5 V-on 0,12 V körül, 2-2,5 A-nél 0,2 V esik a 1,5 m-en. Ma mértem. Ez bőven kezelhető, mert 5 A-nél is csak kb. 0,4 V lesz. A feszültségesés kiszámítható, és 1 adott terhelésnél ugyanazon a vezetéken mindig ugyanannyi.
A tápegység terhelésfüggő fesz. ingadozása a gond, súlyosbítva azzal, hogy a 2 fesznek 1 trafója van, és így egymástól is függnek. Ha az egyik nő, a másik csökken, és fordítva.

Az vajon miért van, hogy még ma is minden PC tápban minden vezeték sodrott Al? Köztudott, hogy Al-ból mindig eggyel nagyobb kell, mint rézből. Réz 0,75 mm2 = Al 1 mm2. A régi, 90-es évekből való 4 eres 3,5 IDE HDD vezetékek is 0,75-ös Al-ból vannak. Ezeknél még 1 HDD, stb. áramfelvétele 5 V 1000-2000 mA (az IDE DVD ROM-omon 2000) és 12 V 500-1000 mA (A DVD ROM-on 1000) volt.
Most elővettem 1 ilyen IDE tápkábelt, melléraktam a most a PC-mben lévő SATA tápkábelnek, az alaplapra menő 24 vezetéknek is, a CPU-ra menőnek is (400 W-os a táp), és kívülről mindegyik teljesen egyforma vastag. Akkor belülről is. Szerintem minden más is Al. Ez röhej 2014 végén. A réz nem annyival drágább, hogy ne használják. Nem kéne ennyire spórolniuk.
Nem tudom melyik PC tápban láttál 1-1,5 mm2-es Al vezetékeket. Max. az 1000 W körülieknél.

Pár hete olvastam olyat, hogy a vezetékeket, kábeleket is hamisítják, mert csinálnak olyan Al vezetékes kábelt, aminél kívülről 1 vékony réteg réz van rajta, hogy úgy tűnjön, az egész réz. Hihetetlen.

Amiket leírtál, az a hihetetlen. Ónozott réz.
Egyébként a jó PC tápok sokkal stabilabban tartják a feszültségüket, mint az általad bemértek. Legalább 3 ágon. 5 V, 12 V és 3,3 V. Az 5 V-os ágon akár 30-35 A-ig.
1000 W-os tápot még nem javítottam, de van a pincében egy 1500-as.

Tesztelgettem párat.
1-- 5 V 1,5 A és 12 V 0,5 A előterhelés mellé beraktam még 12 V-ra 0,8 A terhelést. Egyéb terhelés nélkül a tápnál 11,95 és 5,33. 5 V 0,8 A eszközzel a tápnál 12,12 és 5,24, az eszközben 5,11. Az 1. eszközhöz kapcsoltam egy 5 V 1,2 A eszközt, a tápon 12,19 és 5,17, az 1. eszközben 4,90. További 5 V 0,7 A és 12 V 0,5 A eszközzel a tápon 12,20 és 5,14, az 1. eszközben 4,89, a 2. eszközben 5,02, 12,14. A 12 V-os rész működésekor ebben 11,85, a tápon 12,25, 5,15, az 1. eszközben 4,89, a 2. eszközben 4,91.

2-- Másik cucc, új eszköz, 5 V 2 A. A tápnál 12,21 és 5,12, az eszközben 4,78. Hozzákötve az 5 V 1,2 A-es eszköz, a tápnál 12,25 és 5,15, az 1. eszközben 4,63.

Itt vége is lett a tesztnek, mert nincs értelme folytatni. Min. 0,4 A-t kéne emelnem az 5 V-on, hogy a 2. cucc mindkét eszközénél min. 5 V meglegyen. De ha ekkor az 1. cucc 1. eszközét használnám, akkor kb. 5,8 V-ot kapna, ami kinyírja.
Ha további terhelést rakok a 12 V-ra, pl. még egy 0,8 A-est, akkor ezzel a 12 V csökken, de az 5 V nő. Ez a 2. cuccnál kb. 4,8-4,9 V-ot eredményezne, ami jó, de az 1. cucc alapgépét kinyírná.
Ha ilyenkor visszarakom az 5 V 0,5 A terhelést, akkor kicsit csökkenne az 5 V, de a 12 V kb. a duplájával nőne. Hol az egyik, hol a másik feszültségre rakok terhelést, az egyik részben kioltja a másikat. Meddig csináljam? 2×7 A-ig?

Vicc, mert közben már kb. 10-10 R lesz párhuzamosan rákötve, és a tápot átnevezhetem villanykályhává, mert annyira fűteni fog.
Már így is büdös az egyik R, mert 15 Ohm 10 W-ost raktam a 12 V-ra, ami 12/15=0,8 A és 0,8×12= 9,6 W, azaz 96%-on működik. Úgy látszik ez nem ajánlott. 22 Ohm 10 W-os a jó, mert ennél 0,5 A folyik, ami 6 W, 60 %-os működés. Ez szagtalan, ez az 1. pontban említett 0,5 A-es terhelés, a kezdetektől ez van rajta.

Akkor úgy néz ki PC táp lesz a jotapok.atw.hu-ról, de majd csak jan-ban. Kiválasztom a legkisebb teljesítményűt (12 V 5 A elég), ami még jó minőségű. Így nem kell LDO-zni. Pont jó, hogy az 5 V a legjobban terhelhető. Érdekes, csak 4 db van, ami 400 W-osnál kisebb, de ezeket gondolom nem éri meg megvenni, mert a 400-500-as alig drágább, vagy már nem kaphatók.

Tényleg röhej ez a meanwell táp, annyit se érdemel, hogy nagybetűvel írjam a nevét. Ennél már az is jobb lenne, hogy 2 db nagy teljesítményű akkuról működtetném az eszközeimet. Egy jó akkutöltő kéne csak mellé, akár állandó üzemre. Akkutöltő + akku = táp.

Gond akkor van, ha a kábelek miatt PC táppal túl kicsi feszültségek lesznek az eszközökben. Nem akarok mindent 1-1,5 mm2-es vezetékre átszerelni, meg max. 1 m-re rövídíteni. Csak rövidíteni sem akarok. A sorkapcsok felrakása a táp dobozának a belső oldalára is érdekes lesz.

Tényleg jó lenne megtudni, hogy milyen tápegységeket használnak a kényes elektronikai vezérléseknél. Tele van ilyen vezérléssel a világ. Gyártósorok, automatizált rendszerek, akár 50-100 A-es össz. áramfelvétellel, metrókocsik, villamosok, szervertermek, szuperszámítógépek, biztonsági rendszerek, stb. A legtöbb helyen 1-nél több egyenfesz kell. Nem hiszem el, hogy legalább az egyszerűbb ilyen tápok nem érhetőek el az egyszerű emberek számára.
A vásárlás előtt azt gondoltam, hogy a meanwell tápok nagy része vezérlésekhez való.
A meanwell összes tápja ilyen lehet, mint amilyen az enyém?
Ezek Bővebben: Link között lennie kéne jónak is. Sok típus jó csak az Ampereket és a méreteket nézve.

Csak olcsón próbálnék ki használtan 1 kimenetes omron, stb. tápokat. Van itt valaki, aki eladna ilyesmit? Kezdésnek 5 V kb. 10 A elég lesz.

Ez egy gagyi kínai rossz PC táp volt amit megjavítottam és labortáp lett belőle, amiről már beszéltem is. A kép felső felén a terheletlen, alatta a terhelt állapot látszik. Hirtelen ekkora terhelést találtam csak, de látszik hogy a 2,19A-es terhelésre 1 század voltot változott csak a feszültség! És ez egészen addig így van amíg a táp át nem megy áramkorlátos üzemmódba. Ennek valahol 7-8A körül van a vége (amikor készült nem volt hirtelen combosabb diódám kéznél ezért ennyi), tehát akár 6A-en is tartja a beállított feszültséget, és nem ingadozik tized voltokat.
Valahogy így kell neki működni. Persze ahol több szekunder van egy trafón, ott ez sosem lesz ilyen.

Számoltam feszültségesést és vezetékkeresztmetszetet 5 V=-re ez http://digita.uw.hu/VillM/muvek_02.pdf alapján.

A 3.1 rész 2-es pontja az áramerősség, ez legyen 5 A, mert a legnagyobb áramfelvételű eszközömre számolom, ami a tegnapi 23:42-es üzim 2. példájában szerepel, ott 5 V 2 A-rel. 3-as pont, legyen 2% a megengedett fesz. esés, a képlet szerint 2/100×(5/2) = 0,05 V jön ki. A 4-es pont 2. képlet szerint 0,01816/0,05×5=1,816 mm2.

De hol van a képletben a vezeték hossza? Mit ér e nélkül a feszültségesés és a keresztmetszet számítás? Ugyanakkora terhelés mellett minél hosszabb a vezeték, annál nagyobb lesz a fesz. esés, és annál vastagabb vezeték kell. Különösen így van kicsi fesznél.

Ezt http://riarex.hu/index.rfs?md=calc&sub=1 is néztem. A hossz azért lett 2 m, mert a 1,5 m-es 0,75 mm2-es külső kábelemen kívül van még belső kb. 0,5 m is az alaplap tápcsatijáig. Ez a PC ónozott réz tápvezetékei típusú, 1 mm2 lehet. Itt fentről lefelé írom, ugyanaz az eszköz, mint fent. 2 m, 5,22 V, 5,0 V, 5000 mA, 1,5 mm2, az eredmény: Feszültségesés: 0,22 V. Terhelés feszültsége: 5.00 V. Ez így jónak tűnik.

Az a baj, hogy az eszköz burkolatán lévő csatlakozó (amibe a külső 1,5 m-es kábelt dugom) és a kapcsoló közé kb. 15 cm-nyi 0,75-öst építettem be, és ezt nem szedem szét, mert nehéz volt megcsinálni. Azaz hiába cserélném ki a 1,5 m kábelt 1,5-esre, ha ez 0,75-ös marad, a belső 0,5 m meg 1 mm2-es. Ezt 1,5-esre cserélni sem volna egyszerű. Hogyan lehet jól kiszámolni a fesz. esést ezekkel a változó hosszúságú és vastagságú vezetékekkel?
Mennyire számítana a külső 0,75-ös 1 m-re rövidítése és a belső 0,5 m 1,5-esre cserélése után az a 15 cm 0,75-ös rész?

Rövidebb külső meglévő 0,75-ös kábellel ugyanaz az eredmény, mert a hossz és a keresztmetszet is feleződött: 1 m, 5,22 V, 5,0 V, 5000 mA, 0,75 mm2. Feszültségesés: 0,22 V. Terhelés feszültsége: 5,00 V.

Egyik számítás sem lehet helyes, mert ennél az eszköznél 2 A-nél a tápcsatinál 5,17 V volt, az eszközben 4,57-re csökkent a fesz. Ha a riarex oldalon 2 m-t, 2000 mA-t, 0,75 mm2-et írok be, akkor 0,18 fesz. esést és 5,02 V-ot ír ki. Hogyan lehet 0,5 V eltérés?
Akkor most mi legyen?

Ha 1 m-re rövidítem a 1,5 m-es külső kábelemet, és mást nem módosítok, akkor mekkora fesz. esés lesz a táp csatijai és az eszköz között? Szerintem kb. 0,2 V-ot nyerhetek ezzel, kb. 4,7 lesz.

Szia. Túlbonyolítod ezt az egészet. Vegyél olyan vastag kábelt, amilyet csak tudsz! Minél vastagabb a keresztmetszet, annál kisebb lesz a feszültség esés. Feleslegesen görcsölsz rá a számításokra, ha a csatlakozóknak is van ellenállása, amit nem veszel figyelembe.

Én nem számolgatnám hanem inkább megmérném. Számolni azért sincs sok értelme, mert ezeknek a tápoknak a zömében acél kábel van és nem réz. A rezet azt nem vonzza a mágnes, ezeket a kábeleket pedig többnyire igen.

Mértem és számolgattam is, lásd lejjebb.
Hol van acél kábel?
Holnap letesztelem a dolgokat a PC tápommal, kiderül, hogy ha a táp tartja a feszt terheléskor is, akkor a kábeleken mennyi fesz esik.
Ha túl sok, akkor rövidebbre veszem mindet, mert vastagítani nem tudok.
Ha nem túl sok, akkor veszek egy megfelelő méretű, paraméterű PC tápot, berakom, és kész.

A PC táp kivezető kábelei néhány kivételtől eltekintve mind acél, a réz elég ritka. Lehet 2 szálat is párhuzamosan kötni és akkor nem kell vastagabb kábelt venni.

Tegnap megnéztem mágnessel a SATA tápkábelt, nem vonzotta. A régi IDE tápkábelt se.
Jó lenne valami komolyabb infóval szolgálnod az acél kábelre, mert eddig csak ónozott rezet láttam.

Én is gondoltam arra, hogy a PC tápnál pl. 5 V-nál 2 db pirosat és 2 db feketét használok, a tápban úgyis 1 pontból jönnek ki az azonos színű vezetékek. 2× (2×0,75-ös) elég lesz 5 V-ra a PC táptól a sorkapcsokig.
De attól tartok, hogy a 1,5 m-es kábeleken itt is kb. akkora fesz. fog esni, mint emennél a tápnál. A táp nem érzékeli, hogy a táptól 2 m-re a csatlakoztatott eszköznél mekkora fesz. maradt.

Lehet hogy csak akkor marad akár 5 A-nél is elég fesz az eszközöm chipjeinél, ha 50-80 cm-es kábelek maradnak a dobozon kívül. A kábelek hosszánál nem csak a tápegységet tartalmazó dobozon kívül eső kábelhosszakat kell nézni, hanem a PC táp NYÁK-jától a sorkapcsokig (25-35 cm), és a sorkapcsoktól a tápegységeket tartalmazó doboz oldaláig (20 cm) tartó szakaszokat is. Csak ezek összesen kb. 50 cm-t tesznek ki. Ha a dobozon kívül már csak kb. 50 cm kábelhosszak lehetnek, akkor az egésznek semmi értelme, mert így sehová sem fognak elérni. 11 kimenete van a tápomnak, egyszerre több, max. 3-4 eszköz működtetésére terveztem, lehetetlen minden eszközt max. 50 cm-en belül elhelyezni. Min. 100 cm-es dobozon kívüli hosszra van szükségem minden kimenetnél. Ha ez lehetetlen, mert túl nagy lesz a fesz. esés, akkor nem tudom mit csinálok. A már kész kábelek vastagságát nem lehet növelni. A PC táp 5 V-os feszét nem tudom manuálisan pl. 5,3 V-ra tekerni.

Legyszi segitsetek!
Van egy Dell DA-2 tapom(a google-be beirva megtalaljatok a labkiosztast meg mindent, ami egy hozzaertonek kellhet)8 pines csatlakozoval. Ezt szeretnem tapnak hasznalni lipo toltohoz, de ez nem olyan egyszeru, mint gondoltam, mivel csak ugy nem jon ki belole a 12V. Mit kell tennem vele, hogy megkapjam a szukseges feszultseget? Elore is koszi!
Kozben itt egy leiras angolul, de nem vagom egeszen: http://www.helifreak.com/archive/index.php/t-188279.html

A linkelt fórum első hsz-ből.

Azaz: bekapcsoláshoz a vékony piros vezetéket kell GND-re kötni - ami a 4-es láb.

Vágd le a dugót és a vékony pirosat kösd földre (mínusz), ekkor bekapcsol a tápegység. Fehér vezetékek: plusz, fekete vezetékek: mínusz. A többit nem kell piszkálni.

Érdekes, hogy másoknak 8 és 10 perc múlva már ketten is válaszoltak, nekem meg csak sok óránként, pedig senkihez nem szóltam 1 rossz szót sem.

Koszonom a valaszokat!

A 4-es lab az +12V

Most levagtam a csatit. Vannak a feketek(3db ezek a -) a feherek(3db ezek a +12V) a vekony piros (ezt kell kotnom) van egy vekony kek es egy szigeteletlen sima rezkabel. Szoval a pirosat melyik szinnel kossem ossze? Barmelyik feketevel? Bocsi nagyon gaz, de ha tobb kabel is van, mint egy + es - akkor elverzek elektronikabol!

Ne menj el bombaszakértőnek

Megigerem!

Ott a bajom, hogy a fold az nem sima minusz, szoval nem az van, hogy barmelyik feketere! Vagy igen? Szoval akkor melyik szinre a pirosat?

Ebből mit szűrsz le, a feketék micsodák?

Bővebben: Link

A piros az a kepen lathato bal also fold(1pin)! A kek a remote(bal felso 5pin) A tobbi adja magat( feketek es feherek) Szoval a kek foldet kell osszekotni barmelyik feketevel?

Ok ertem! foldek!!!!!!!!

Azt hiszem elmondhatom miert tuntem nagyon benanak....Elsore is jol gondoltam a fold kerdest, de hiaba csatlakoztattam a pirosat nem tortent semmi(a tap ledje tovabbra is narancs maradt) tovabb kutakodtam a neten es talaltam ezt Bővebben: Link E szerint a vekony kek kabelt(remote) kell a foldel osszekotni(a labkiosztas alapjan). Ez megtortent es lass csodat a led zoldre valtott es a 12V megjelent!
Csakhogy a tolto csatlakozasakor annak kijelzoje egy pillanatra bekapcsol, majd a tap lampaja kialszik. Kihuzva a tapot a konnektorbol, majd ujra dugva ujra zold led! Probaltam egy masik toltovel minosegi (icharger 106b) a jelenseg ugyanaz!!! Azutan egy ledszalaggal is probaltam az szepen vilagit! A toltok hibatlanul mukodnek akkura csatlakoztatva, szoval azokkal semmi baj!
Hol a hiba?

Nem ismerjük azt az akkutöltőt. Lehet, hogy túl nagy áramot igényel, amit az adapterek nem tudnak biztosítani

A gyengebbik tolto 90Wattos max.7A toltest tud. A tap 220w 18A-t tud papiron. Raadasul csatlakoztataskor uresen dugom fel, nem tolt vagy ilyenek. Szoval papiron rohogve mennie kellene.

Akkor meg röhögve rossz a töltőd. Próbáld ki PC-tápról is.

Mint irtam is ket toltovel is ugyanaz a gond es mind a ketto hibatlanul mukodik auto akkurol + az egyik teljesen uj most hozta a Jezuska(mondjuk a tapot is). A tapoknal nincs olyan, hogy ugy romlik el, hogy csak a fesz. ok, de az aramerosseget nem tudja leadni? En valami ilyesmire gyanakszok!

Az áramot a fogyasztó, jelen esetben az akkutöltő határozza meg. Ha a feszültség ott van a bemenetén, akkor kutya kötelessége életjelet adni magáról. Műszerrel nézted a feszültség alakulását a töltő bemenetén?

Figyú! Magadba kéne nézned. Meglehetősen értetlen vagy, és tele van veled mindenki . . . , és a topik is. Ebben a topikban már több oldal rólad szól. Lehetnél egy kicsit önállóbb is.