Csak az elem cellafeszültség jó az 1,2 (1,33) V már kevés

A mic5504 adatlapja szerint a föld fele elmehet max 65uA, az engedélyező láb kér max 1uA-t és 100uA kimenő áramtól lehet a normális működésre számítani. Ha az óra ezen a 100uA-n belül van, akkor egy 1000mAh-s akku kb. 250 napig hajthatja. Egy 2500-ös akkuval kb 1.7 év. Az már vállalható szerintem. Hozzáteszem, egy gombelemes órához beszereltem egy kb. fele hosszú AAA elemet, hogy 8-10 évig békén hagyjon.

Próbáltad? Én úgy vettem észre, hogy a 1.5V-ról működő órák lemerült elemei 1V környékén szoktak lenni. A NiMh 1.2V-ja még jó lehet.

Jelenleg egy FUNKUHR óráról van szó 2 AAA ceruzaelem kell bele mikor beleteszem az új elemeket kiírja pl- 1635 ebből tudom hogy új elem
ha 1040 akkor már a sec - et nem mutatja
850 -nél már semmit
Ha mindig szeretném látni a sec -et akkor 1,5 havonta kellene cserélni az elemeket amúgy fél évente .
A NiMh próbáltam nem jó .

Fogyasztás
Egy rossz nokia akku amin nincs rajta a vékony panel kb 700 mA lehetett eredetileg .
Az elemek csatlakozásakor világít + az összes karakter + egy sípolás utánna írja ki azt a számot és utánna elkezd szinkronizálni .

Ez most úgy túl sokat nem mondott nekem... Multiméterrel nem tudod kimérni, hogy mekkora áramot kér? Olyankor is amikor a nagyobb lehet a fogyasztása, meg olyankor is, amikor csak úgy elvan.

A csatlakozáskor a fogyasztás 1,3 mA de a feszültség kicsi volt így méréskor , mert csak addig jutott hogy az összes szegmens világít és ott megakadt miután áthidaltam elindult és szinkronizált így kb 0.045 mA a fogyasztás de a sec nem látszik a műszer miatt kisseb a feszültség .

Értem. Háttér világítása van? Ha sípol, akkor gondolom ez egy vekker. A maximális fogyasztása (leírása mond valamit?) azért lenne érdekes, hogy a stabilizátor azt is bírja. Amit nézegettem 300mA-ig jó. Ha egyszerre megy minden az órán, és ez alatt van, akkor elég lehet.

Használhatod a tel.akkut, nekem is az van rajta már évek óta. Egy soros dióda van elé rakva, a teljesen feltöltött akku kicsit több feszültségét vidáman bírja. Én még az eredeti kis panelt is rajta hagytam, nagy ritkán szoktam tölteni.

CONRAD -ból rendeltem nem teljesen ilyen de szerintem ugyan az mint a tied .
Az én kérdésem általános nem csak erre az órára hanem másik órára is ami nem biztos hogy bírja a túlfeszültséget .

Ezek a tipusok mind bírni fogják, amelyik finnyás azt az LCD túl kontrasztos képén látni. Rövid ideig az se fog károsodni, legfeljebb 2 dióda kell bele.

Az enyémre most rámértem, 3,658 Volt van a dióda után. Kb. 3-4 hónapja töltöttem.

Ha két ceruzaelem kell az órába, akkor egy LiFePo akku megfelel helyette. Egy egészen friss elem feszültsége elérheti az 1,85V-ot, így a teljesen feltöltött LiIon is jó lehet, esetleg a diódás kiegészítéssel. Én dióda nélkül használok LiIon cellával egy hasonló órát a nyaralóba. Az igazsághoz tartozik, nem vettem, hanem gubiztam lomtalanításkor, így nem sajnáltam kísérletezni vele.
Eredetileg szemérmesen elhallgattad a részleteket, jól félrevezetve bennünket. Én például elsőre egy kattogós órára tippeltem.

Ezt az órát kb 19 éve vettem 5390ft-ért amikor a minimál bér 17000 volt én kerestem 18000 .
Számomra elég fontos ez az óra . Az elején írtam hogy kvarc óra , és azt is hogy minden órába kicserélném az elemeket .

A leírás nem sokat mond (angol) amit kivettem belőle az az hogy vannak más feszre is mint 3,3V de a áruházban csak ilyen van . Tápról mérve max kb 0,07A ami szerintem megfelel az ic-nek .

Az jó hír. Annyi még az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem csak a max áram van limitálva, hanem az is, hogy mekkora teljesítményt tud eldisszipálni a stabilizátor. Ennél ez nincs közvetlenül megadva, hanem csak a hőellenállása. Ebből, a környezeti hőmérsékletből és a megengedett max hőmérsékletből kell visszaszámolni a teljesítményt, és csak akkor jó, ha a rajta eső feszültség és a rajta átfolyó áram szorzata ez alatt van. Adatlapon van rá példa. A 70mA jóval kevesebb, mint a max 300, túl nagy feszültséget meg nem kell ejtenie, ezért valószínűleg nem lesz vele semmi gond. Ha 1.5V-os órákat is ilyen módon hajtanál liion akkuról, akkor pár sorba kötött diódával tehermentesítheted a stabilizátort. Valamit arra is találj ki, hogy az akkut 3V (illetve adatlapja szerinti megengedett min. érték) alatt lekapcsold. A liionos témákban több megoldás is van, érdemes ott körülnézned.

Köszönöm a segítséget
Úgy látom hogy 3V -hoz a legegyszerűbb a több dióda az akku pillanatnyi feszültségéhez képest
- 4,15 3db
- 3,8 2db

Schottky diódával számoltál? Azzal is számolj, hogy stabilizátornak is kell 0.2V (ha Imax<150mA), vagy 0.4V feszültségtöbblet a jó működéshez. Az alacsonyabb akku feszültséghez számolj diódákat, ki fogja bírni a magasabb feszültséget is. Az 1.5V-nál érdekes, hogy azt a kis smd tokot ne terheld véletlenül se túl.

Bocs, ha hülyét kérdezek, de van egy elhunyt APC szünetmentes tápom. Az akksik haltak el benne az évek során, ezért kivontam a forgalomból. Szertnék egy feszültségstabilizátort a csöves hifi erősítőim elé. Ebben a halott akksis APC-ben nincs valami ehhez hasonló áramkör amit kinyerhetnék belőle?

Sziasztok!
5volt kimenetű lineáris regulátorokat használok (MC 78M05CDTRKG, MC 33269DT-5.0G, AMS1117, stb.), de a kb. 12voltot adó áramforrásom sajnos tartalmaz a regulátor bemeneti feszültségénél jóval magasabb löketeket amitől folyton leégnek a regulátoraim (arduinot hajtok meg az 5 volttal, csak pár száz milliamperre van szükségem és stabil 5 voltra).

Mivel tudnám olcsón és kis méretben előszűrni a jelet vagy legalább hatékonyan csökkenteni a feszültséget?
Rakjak be elektrolit kondenzátort puffernek, esetleg zehner diodát?
Az áramforrás 3cellás li-poli akkumulátór, maximális feszültsége 12.6Volt teljesen feltöltve, de hamar leesik 11volt környékére.
Stabil DC-t adna, de a motorvezérlők amik erről kapják szintén az áramot aktív fékezést is tudnak, olyankor visszatáplálnak löketeket az akku irányába így a regulátor bemenetére.

Szia! Védekezz Zener diódával a túlfeszültség ellen!

Szerintem egy megfelelően választott zenerrel simán levághatod ezeket a tüskéket.

Köszönöm, milyen zener-t tegyek be és hogyan kössem be, hol találok egy jó ábrát?

Segítenétek és elmagyaráznátok?
Az alapkapcsolást szoktam használni.
Ezen hol legyen és milyen zener?

pl. a bemenő feszültségem 9.6-25voltnak ha veszem és ezt szeretném kordában tartani, hogy 12volt felé ne menjen ha van egy löket, de azért 7volt alá se essen hogy legyen elég bemenő feszültség a lineáris regulátornak...

Bővebben: Link A stabkocka bemetére kösd be az ábrán látható módon. A típus amit Reloop linkelt neked 1N5350 vagy bármelyik legalább ilyen paraméterrel rendelkező típus jó lesz.

A motorok felé nem tudnál diódát berakni, hogy ne lehessen visszáram?

köszönöm, a 13V-os dioda az csak a 13voltot meghaladó impulzusoknál nyit majd?

reloop: sajnos nem ilyen egyszerű ez egy quadcopter és a motorok 3fázisúak a motorvezérlő ESC ami kapja a tápot direktbe és ráadásul 4db van belőle, közös pontra kötve ugye akku 2 vezetékére, ahonnan az 5V fesz.stab. is tápolva van jelenleg (ami központi vezérlőt működteti).
Oda (akku vezetékere) fordított állású Schottky-t szoktak javasolni és 1000µF 35V elektrolit kondenzátort, de még nem fogtam még fel az miért segíthetne hisz a vissza áram ha van max az akkut tölti vissza....

A dióda csak az akku felől a motor irányába vezeti az áramot. Ha a motorban indukálódó feszültség egyenlő, vagy magasabb mint az akkumulátoré, akkor a dióda lezár. A Schottky diódát az alacsony nyitó irányú feszültsége miatt preferáljuk, mert ez a feszültségesés veszteségnek számít.
A kondenzátor akár önmagában is megoldhatja a problémát, főleg a LOW ESR kivitel. Az alacsony belső ellenállása miatt gátolja a feszültség gyors felfutását és a motor lassításából nyert energiát maradéktalanul átadja az akksinak, szemben a diódával, ahol ez elvész.
Ami a probléma gyakorlati részét illeti, elég magas feszültségcsúcsokról lehet szó. A 78M05 adatlapja például 35V-ot ad meg legnagyobb bemeneti feszültségnek. Efölött járhatnak egyes impulzusok, ha a stabilizátor tönkre megy. A Zener lehet akár 30V-os és az előtét-ellenállás is elhagyható. Így a visszatöltés java részt megmarad.

Köszönöm a részletes leírást!
A 7805-ös kisebb dpak verzióját most kezdtem el használni előtte AMS1117-est használtam és az égett ki pár motor felpörgetés és fékezés után.
Viszont az 12V-ig szereti csak a bemenő feszültséget, bár van ahol 15V-ot láttam említeni abszolút maximumnak, az akkumulátorom pedig 12.6volt teljesen feltöltve, így lehet nagyon a határon használtam az arduinoba épített AMS1117-est.
A 7805 még nem égett le, viszont erősen melegszik még a k.b 100(+/-50)mA áram felvétel mellett is amennyit fogyasztok az 5volton.
Előtét ellenállást nem szeretnék tenni a fesz.stab IC elé, ha mégis kellene 13voltos Zener akkor azzal sorba tenném, hogy amikor az nyit ne csak dióda fűtse el az impulzus erejét. Nem tudom az jó ötlet-e.
Van egy 2S akkumulátorról üzemelő egységem is, az maximum 8.4 minimum 6 voltot kap, abba MC33269DT-5.0G regulátort tettem, természetesen az is melegszik ha csak arról megy az 5voltos kör.
u.i:Ami igazán érdekes és nem jöttem még rá mi okozza, hogy amikor nincs akkumulátorra kötve és USB-ről tápolom meg az 5Voltos körömet (az arduinot gépre kötöm) akkora MC33269DT-5.0G kimeneti ágára eljut az USB 5 voltja (minusz amennyit egy Schottky ejt rajta ami a vezérlőn ottvan persze az usb port védelmében) akkor a MC33269DT-5.0G bemeneti lábain is megjelenik feszültség mert amit oda kötöttem másik egység (saját step-down-ja van, egy 3.6voltos kamera) az is kap áramot mert világítanak a ledjei. Érdekes hogy vissza irányba is vezet a MC33269DT-5.0G vagy én nézek be valamit nagyon.

Az Arduinót nem lehetne step-down konverterről táplálni? Példa. Amit elfűtesz az áteresztő tápon az is meríti az akksit.
Ami a visszáramot illeti remélhetőleg védelem okozza.

nem akarok step-downt pocsékolni az ár és a súly miatt sem, mivel csak 50-150mA kell az 5voltos ágnak azt egy lineáris regulátorral olcsón megúszhatom (a jel is simább) és minden gramm számít most.