Én már ajánlottam az miért nem jó ?
Itt egy kép az én levilágítómról evvel kb 7 évig készítettem nyákokat

De jó csak annyi az infó hirtelen!
Köszönöm szépen mindenkinek!

Ezt nem teljesen értem. Miért kell észnél lenni? Én gyárilag lakkozott anelt használok, szemmel nagyon jól látható, hogy mikor oldódott le a felesleges lakk. Abból még soha nem volt baj, hogy 5 - 10 másodperccel tovább lötyögtettem az előhívóban.

Öt perc? Ennyire érzékeny lenne a P20? Igen-igen meglepő a dolog.

Elég régen csináltam már ilyet, de az előhívási idő nem a P20-tól függött hanem hogy milyen töményre kevertem a KOH-t. Egy idő után már beállt az arány hogy 1dl vízhez x db pasztilla kell, és akkor 2-3 perc alatt szépen végez vele.

A gyárilag lakkozottal valóban több a tűrési idő. Azzal én is jobban mertem játszani. Viszont amit én fújtam rá a nyákra az erősebben oldódott le. Viszont az 5 percet én sem értem. Ha megfelelő az előhívó hidegen sem tartott tovább 1.5-2 percnél. Nem is használtam sokáig a P20-at. DRY-al elvagyok különösebb gondok nélkül.

Hát ez egyre rosszabb
Lehet fel adom. Annyi helyen olvastam utána, néztem videókat. Nagyon egyszerűnek tűnt.
Aztán tessék egy nem sikerült eddig.

Ha csak egy nyákhoz kell nem érdemes vele szórakozni, valaki biztos megcsinlja itt neked. Viszont ha akarsz vele foglalkozni hobbi szinten akkor érdemes rá időt fordítani. Ha más nem lesz vannak alternatív technológiák. Visszaolvasva szerintem a megvilágítási idő is sok. Emlékeim szerint nekem 3-4 perc között volt a fénycsöves levilágítómmal. Igaz abban 20W-os csövek vannak 368 nm-es hullámhosszal. A szúnyogizzód lutri.

Jut eszembe. Akkor is lehet ilyen gond, mint nálad, ha a fólia valamiért nem fekszik fel rendesen a panelre és a szélein a távolság miatt a fólia alá tud bújni az UV fény. A nyomtatott oldal(ak) van(nak) a lakk felé fordítva?

Igen. Az az első gyenge láncszem. Semmi nincs is rá írva. Ez a fénycső téma nem tetszik, láttam viszont olyan kompakt fénycsővet e27 foglalattal ami 368 as és egy webshop ban találtam csak ilyet itthon. Akkor ez elvileg jó lenne hozzá. A másik hogy más technika kell ahogy elvágom a nyákot. Az előhívásí idő is sok több fél óránál még úgy is hogy felmelegítem. Valaki írta a hideg zsíroldót. Azt milyen arányban érdemes higitani hogy jó legyen?

Jól le csiszoltam a széleit azzal nincs gond szerintem. Viszont a fólián a toner nem a nyák felől van. Holnap új nyomtatás lesz.

Általában két rétegű nyákot készítek. Oda vissza forgatom a csipesszel hogy lássam melyik oldalt mennyire oldotta le. Oldódik a megvilágítástól levédett réteg is csak jóval lassabb mértékben és ha úgy látom hogy nem elég vastag a réteg inkább újra kezdem az egészet.
Nagyon ritkán sikerül pont egyforma réteg vastagságot felvinni.
Na ezek miatt használok inkább hígabb előhívót.
Most csináltam két panelt. Egyszerre lettek levilágítva. A nagyobbik áramkörnél a P20 réteg vastagabb lett kicsit és emiatt meg is látszik a különbség a két áramkör között. A huzalozási vastagság 0,25mm , de szerintem a kisebbik áramkörnél jó ha 0,15mm maradt maratás után.
Az SK10 Flux nagyon fénylik. Jobb képet nem sikerült csinálnom.

Ha van bőven hely mint itt, én szélesebb vonallal csinálom.

A hideg zsíroldót én használom. Szemre szoktam keverni egy nagy 2 literes műanyag üvegben. Szerintem próbáld 1:10 arányban (zsíroldó : Víz).
Sokat kínlódtam cirka 20 éve amikor elkezdtem használni a P20-at. Levilágításnak egy 160W-os Tungsram UV lámpát használtam. 25 percre kellett növelnem a levilágítási időt, mire kontúros lett a rajzolat. Igaz akkor még étolajjal átitatott papírt használtam és csak később tértem át az írásvetítő fóliára.

A festék a lehető legközelebb kerüljön a lakkhoz. Maga a fólia is közvetíti, szórja a fényt

Autorouterrel készült. Igaz ha vettem volna a fáradságot, akkor egyenként meg tudtam volna vastagítani a sávokat.
Most kicsit tanácstalan vagyok. Az SK10 Flux mellett még használtam Amtech Fluxot is. Az Amtech Fluxot szeretném valahogy eltávolítani, úgy hogy az SK10 sértetlen marad. A kisebbik panel már le lett tesztelve és nem okozott gondot a Flux

Az utóbni néhány évben én is csak nagyon kevés panelt készítek.
Ezért maradta a PNP transfer fóliánál. Összességében véve nem a legolcsóbb megoldás, de eddig min jó lett.
Egyszer próbe képpen kipróbáltam egy Dil tokos ic 2 lába között 2 vezetőt sikerült átvini zárlat és szakadás nélkül.

Én a két oldalt egymástól függetlenül készítem el, mivel vasalok, de ez levilágításnál is alkalmazható. Kezdem az aprólékosabb oldallal, addig a másikra rakok védelmet (cellux, vagy ha levilágítasz, szigetelő szalag). Ha a nehezebb oldal tökéletes/elfogadható, akkor megyek rá a könnyebbikre.

Hát, nálam nem változik a töménység, mert 10-szeres tömény törzsoldatot készítek és ebből hígítok megfelelő mennyiséget minden előhívás alkalmával.

A fólián a nyomatnak mindig a NYÁK felé kell néznie, különben alávilágítás lesz. Semmi nem lehet a NYÁK és a fólia között ami megemelheti a fóliát (pl. sorja a lemez szélén vagy sorjásra vágott film, előre fúrt lemez esetén a sorjás furat, stb.), és üveglappal le kell szorítani.
A levilágító fényforrás hullámhossza 350-365 nm körül legyen.
Én a Tungsram mintaboltból rendelt 4db T8 F15W BL 350nm UVA Blacklight 26x438mm fénycsõvet használok, 15 cm magasból. Ezzel A4-ig tökéletes a levilágítás.
A felület megvilágítása legyen egyenletes. Vagy több fényforrás egymás mellett vagy ha csak egy van akkor megfelelő távolságra elhelyezni.
Az előhívő töménységét a megfelelő pH beállítása érdekében nem véletlenül adják meg a gyártók. A hideg zsíroldó, SziTi lefolyótisztító és társai nam alkalmasak pontos pH érték beállításához, persze lehet szerencsés véletlen is.
Nátriumhidroxidot úton-útfélen lehet kapni amióta divatba jött a házi szappanfőzés, párszáz forintért, de WEB áruházból akár házhoz is rendelheted.
1 gr pontosságú digitális mérleget a Vakerán vettem kb. 1500-ért. A család hölgy tagjai is tudják használni, nem kidobott pénz.
Az előhívó hőmérséklete is fontos.
Nem utolsó sorban csinálni kell egy próba levilágítást, hogy az előhívási idő beálljon 1 és 2 perc közé, mielőtt az A4-es NYÁK-ot fuserálja el az ember.
Ja, és olyan film kell ami jól fed. Én tintasugarassal nyomtatok két réteget, átlátszó fóliára.
A gyári lakkozású paneleket még egyszer sem sikerült elrontanom.
Sok sikert!

Én beállítom a 40-60 sec. előhívási töménységet, ez nem változik hónapok alatt sem, inkább csak sok előhívás után, amit gondolom a lakkal való telítődés okoz.

Igazábol csak azt akartam érzékeltetni, hogy nem kell túlgondolni ezt sem. Én addig használom, amíg érezhetően nem gyengül, aztán keverek újat.

Én ilyenkor hozzáteszek egy kis Nátrium-hidroxidot, és mehet tovább ugyanaz a lé.

Nekem akkorra már igen sötét, szinte átlátszatlan barna lesz. Egyszer sikerült vennem fél kg granulátumot, elleszek vele egy darabig.

Prototípushoz megéri kínai próbapanelt venni? Sokféle van. Nem tudom ezek egyáltalán rézből vannak-e vagy könnyen leégethető gagyi fólia.

Ezek a kicsi próbapanelek általában más gyártmányok melletti maradék lemezterületre készülnek, nem rosszabbak és nem jobbak, mit amiket egyébként használnak.

Sok prototípus készítünk ilyenekkel. Elégedett vagyok a minőségével.

Nyugodtan vehetsz, de lehetőleg kétoldali furatgalvanizáltat vegyél csak. Amiket linkeltél, azok olyanok, ha jól látom. Az egyoldalas már nem olyan tartós, arról hamarabb "leforrasztod" a forrszemeket is...

Az apróhirdetésnek az Apróhirdetési rovatban van a helye!

Én olyat is kaptam már, amin a lyukak nem voltak egy vonalban, hullámzott a tengelyük, ha tengelyirányban belenéztem. Az egy oldalasról tényleg gyorsan le lehet forrasztani a forrszemeket. Vigyázni kell.
Tud valaki linkelni kétoldalas furatgalvanizált próbanyákot? Gondolom sokkal drágább, mint a sima egyoldalas. Köszi.