Üdv! Azt szeretném kérdezni, hogy mi a különbség mondjuk két 25 Volt és 100 Voltos egyenlő farádos kondenzátor között abban az esetben, ha mindegyiket 9 Volton használom?
A boltos szokta csinálni, hogy ha nincs pont ugyanolyan feszültségű kondenzátora, akkor szemrebbenés nélkül ad egy nagyobb feszültségűt.

9V-on használva mindkettő ugyanolyan jó. Mindkettő lényegében pazarlás 9V-ra, csak a 100V-os még inkább. "Cserébe" nagyobb méretűek, és valószínűleg drágábbak is mint egy 16V-os (mert igazából az is elég lenne).
A nagyobb feszültségű kondenzátor nem okoz bajt, ha befér a helyre.
Ha egy személykocsit egy 2 tonna terhelhetőségű emelő helyett egy 10 tonnára is terhelhetővel emelsz meg, abból sincs baj, csak felesleges arra használni.

Szervusztok !
Segítséget kérnék kellene nekem padlófűtéshez olyan egyszerűbb termosztát kapcsolás ami két hőmérsékleti pont között ,tart bekapcsolva .Alatta felette kikapcsol ,,Ha jól gondolom vagy 40-50C Hiszterézis kellene.Még a nevét sem tudom hogyan hívhatják szaknyelven.PL 25c és 55c között bekapcsol alatta ,felette ki.Nagy pontosságra nincs igény
Köszönöm

Köszi a gyors választ! Én Zafer Yildiz török youtuber áramköreit szoktam kipróbálni, gondolom ilyen alap szintű áramköröknek mindegy hogy a kondenzátor jó vagy kicsit túlméretezett.

Valószínű ez lesz a gond, mert az aksinak és a gépnek is három érinkezője van, a pozitív és negatív kötött még egy. A töltőnek viszont csak kettő van, középső meg a negatívval.

Hello! Ha arra gondolsz, hogy van egy kimenet, ami 25°C..55°C között be van kapcsolva, alatta és felette ki, akkor az egy "ablakkomparátor".
De a hiszterézis más tészta, az arra való, hogy az átkapcsolási pontokon álló (határértéken) hőfok esetén, ne kapcsolgasson ki-be a relé.
Tehát pld. ha 25°C-on kikapcsolt, akkor vissza csak 30°C-on kapcsoljon be. Mert ha pont 25°C-on van a hőfok, esetleg ide-oda váltogat a zajfeszültség miatt. És ugyan ez ha 55°C-on kikapcsol, akkor csak 50°C-on kapcsoljon vissza.

Sziasztok,

Elektronikában jártas kollégát keresek Heves vármegyében.

A távközlési műhold, és a ledes villogó is elektronika. Melyik felé hajlasz?

Etetőhajó távirányítóját kellene megnézni.

Szia.
A padlófűtéshez nem véletlenül olyan termosztat kell, ami mondjuk 20 fok alatt be, 30 fok fölött pedig kikapcsol? (vagy amennyit akarsz, de, azért 40 fok felett nem ajánlott a hőfokot beállítani, mert összerepedezhet a beton ).
Bővebben: Link

Ha nem te akarod megcsinálni, akkor az aróhirdetési részleget tudjuk javasolni. Ha te, akkor szedd szét, fényképezd körbe, mérj rajta ezt-azt, amit tudsz, számolj be az eredményekről aztán majd mondjuk, hogyan tovább.

Elég egy helyen kérdezni, látjuk.

Azt nem említve, hogy a talpa is erősen megsínyli.

A ókori Rómában eléggé dívott (már akik, ahol megtehették). A padlót erősen felfűtötték, vastagtalpúban, vagy facipőben volt járható. Persze, ők még úgy gondolták, a saját kényelmük a lényeges, nem mezítláb csoszogtak, hogy a padlójuk uralkodjék rajtuk

A padlót akarja ennyire fűteni? Egyáltalán milyen részéhez kell ilyen speciális dolog? Ezek nincsenek odaírva.

Szervusztok!

Keresek egy 13.225625 Mhz-s kvarcot, de nem tudok vásárolni sehol sem. Szabad helyettesíteni egy közeli értékűvel? Vagy van valakinek raktáron ilyen?

Köszönettel: N

Zafer Yildiz ‒ őt én is követem, figyelem, de sokszor olyanokat épít, aminek nincsen túl sok értelme, például legutóbb video jelet vitt át pár centi távolságon lézerrel és fotodiódával. Az pedig már szinte mellékes, hogy egyáltalán nem értem, amit mond, csupán érdekes áramköröket épít. Más videósokkal ellentétben ő legalább lyukraszteres panelekbe épít, nem pedig légszereléssel...

Közeli frekvencia érték jó-e, az áramkörtől függ, milyen frekvencia vagy frekvencia tartomány megfelelő.

Ez egy kapunyitó vevőhöz kellene. Nem tudom, hogy mekkora a tűrés. M.E.C. Y19 ennyi van a kvarcon meg a frekvencia. Semmi más adatot nem tudtam összeszedni.

Feltételezem, hogy kihűlt rendszert indítasz. Ha ilyen tartományban akarod bekapcsolni a palófűtési szivattyút akkor az hogy fog bekapcsolni? Ha hideg a víz a padlóban akkor be kell kapcsolni mindenképpen a szivattyút, mert különben sosem éri el a minimális hőmérsékletet sem. Ott csak a felső hőmérsékletet kellene korlátozni, mert abból lehet gond, de az alsóból nem, esetleg a szivattyú fogyasztása, de azt elég nehéz elkerülni.

Pl. a vegyestüzelésű kazánnak van saját szivattyúja és a padlófűtésbe csak akkor mehet a víz, ha a hőmérséklete a megadott két tartományon belül van.

A legjobb az egészben az, hogy megy az ötletelés össze-vissza, miközben senki nem tudja mi a cél az ablakkomparátorral.

Sziasztok!

Hol is kezdjem, ne nézzetek le ezért, de még nagyon kezdő vagyok. Vettem egy Renegade 8v ren 500-as autó erősítőt, úgy vettem hogy rossz. Konkrétan a hiba első jelensége, hogy nem kapcsol be egyáltalán. Megnéztem elsőnek, hogy van-e hozzá rajz a neten, de nem találtam. Elkezdtem a mérést, pl a plusznál van egy egyenirányító azt kimértem szerintem működik (igaz nem egyértelmű). Nézegettem a FET-eket a szélén, de azok mérésénél is voltak hibák (valószínüleg én mérek rosszúl), szóval úgy gondolom azok is jók. Kérdésem az lenne, hogy álljak neki, hogy megjavítsam mit nézzek meg. Most nézem közben a képeket, hogy egy egyenirányító is hiányzik, ha megnézitek a képet középen a hosszú IC mellől, nah azt hogy pótolom. Segítségeteket előre is köszönöm!

Akkor cseréld ki mindkettőt azonosra, talán működni fog utána.

Szia!
D1 diódát nézd meg hogy nem e vezet mind2 irányba

A félvezetők szoktak elszállni, először tanuld meg, hogyan kell őket kimérni, aztán ellenőrizd a táp FET-eket, es a végfok félvezetőit is. Ha akarod, leválaszthatod a végfokokat, így bekapcsolva az erősítőt 2x20-2x40V-ot kell mérned a két nagy kondin.

A hosszú ic melleti 4db pad ha megnézed össze van kötve és gnd van rajta. Onnan nem hiányzik diódahíd. Rajzod megvan hozzá? Be tudtad azonosítani a dcdc táp kimeneteit (tápszűrő nagy kondik) és megmérted van-e rajtuk testhez képest zárlat, bekapcsolva meg megvan-e a tápfesz?

Első kép, D10 pozíció. IC alatt, fehér tokos optocsatoló felett.

Ja D10-et én is látom, de az 494 12-es táplába és valami között van csak. Azt én is látom, de úgy írta a plusznál van egy egyenirányító; azt kimérte, de így másodjára olvasva esélyes nem másik diódáról beszélt és nem ezt mérte ki, ami ki van szedve.
Másik lába nem nagyon látszik hova megy így, mert rossz a kép és össze van rajzolva filccel, de ic táplábáról sokfele nem mehet. Mondjuk a katód mutat a tápláb fele, szóval lehet nem sima dióda, hanem zener?

Szia!
Ismét visszatértem, megjöttek az alkatrészek. Ezek lesznek most cserélve, amik hiányoznak az alaplapról. ( BR1-GBU808 egyenirányító ,NTC 10D-20,1µF-630V kondi,3 ellenállás, 3 db dióda, a két CS13N50F, IR2156S csipp ,a 3db sárga kondi is). Ha ezekkel kész vagyok ,akkor kössek a biztosítékkal párhuzamosan egy 60W-os égőt, és indítsam el?
UI: a 2(1) kép ,csak hogy az volt mielőtt le forrasztottam volna.
Köszönöm a választ!

Hú, ez rég volt már, de itt sokminden volt. Erősítő ict ne rakd fel, az biztos.
És izzót sorba kell kötni a bemenettel, de nagyon meglepődnék, ha menne elsőre így.

Rendben! Akkor összes többit be forrasztom. Lehet hogy hülye a kérdés: "izzót sorba kell kötni a bemenettel" vagyis az AC-nál ?