Ezt előbb is megnézhettem volna, mert én fordítva gondolkodtam ezzel kapcsolatban. A kapcsoló érintkezői így alaphelyzetben COM és NC tehát zárt az alapállapota. Ha el van zárva a vízcsap akkor ezt a kapcsolót lenyomva tartja a lemezke így az nyitott marad ha pedig HMV vételezés van akkor fog visszazárni. Ne haragudj ezt nem tudtam.

Ha nincs moduláció változás a két üzemállapot egyikénél sem, talán az NTC-t kellene kimérni, hogy az értéke csökken e a meleg hatására vagy közel állandó (és magas 9-10kΩ) étéken van.

Ne viccelj nem kell bocsánatot kérni

Kísérleteztem:
- ha lehúzom a csatlakozót, melegcsap kinyit - nincs melegvíz
- ha rögtön a fűtés beindulása után nyitok melegvíz csapot, majd elzárom akkor visszaszabályoz, de - talán nem teljesen

Most szerinted a kapcsoló jó lehet vagy rossz?

A kapcsoló az első esetben jónak modható hiszen nyitott az áramkör a második esethez nem írod, hogy a sarut visszadugtad e a kapcsolóra vagy anélkül csináltál csapnyitást. A lényeg az volna, hogy a fűtésnek kisebb intenzitású lángnak kellene lennie mint a HMV készítésnek. Ezek a készülékek nem gondolnám, hogy folyamatosan tudják modulálni a teljesítményt de 2-3 lépésben (fokozatban) igen. Ennek a mértékét az az egy NTC értékének az időbeni változása adja meg mindkét üzemmódhoz. A fűtés az többnyire jóval a plusszos tartományban mozog de a HMV az télen 8-10 fokos vízzel lép be a készülékbe amihez kell a maximális teljesítmény, hogy azt a 10-11 l/p hozamot teljesítse a beállított hőmérsékleten.

A második esetben a saru vissza van dugva. Tehát alapállapot van.

Csak hogy fokozzam...

egy

kettő

A felső érintkező ( NC ) hiányzik, tehát alapból nyitott, lenyomva zárt a kapcsoló.

Szia!
Nincs itt ellentmondás?
A kazánban lévő kapcsoló a lemezke által lenyomott helyzetben van. Szerintem ekkor meg van szakítva az áramkör.
Ha jön a melegvíz igény, akkor a lemezke felmegy, a kapcsoló gombja nem lesz benyomva vagyis felenged, létrejön az áramkör.
Vagy rosszul gondolom?
(persze én igen gyenge vagyok elektronikából, nem is tudom mi az NC)
( Éni is rákosmenti vagyok )

Igen, ellentmondás van.
NC -> Normally-closed, alaphelyzetben zárt.

Alaphelyzet -> a víz nyomása a membrán és a közvetítő csap által összenyomja a rugót, ezzel eltávolítva a nyomólemezt a mikrokapcsolóról, ami nyugalomban szakadás, végtelen ellenállás ( nyitva ).
Vízcsap megnyitva -> A lecsökkenő víznyomás elveszti erejét, a rugó kinyílik, a nyomólemezke eléri a kapcsolót és megnyomja. A kapcsoló átvált és rövidre zárt állapotba kerül ellenállás közel 0Ω ( zárt ).
Az elektronika a közel 0Ω ellenállásra reagál, valamilyen toleranciával, mondjuk 50Ω-ig, felette már nyitottnak érzékeli.
A mikrokapcsolók mechanikusan is, meg elektromosan is tönkre szoktak menni.
A felépítésénél fogva hallható hangot ad az átkapcsolás, némelyiknél elég erős hangot. Ha ez nincs tuti hibás.
A kontaktus, ha nem kapcsol nagy áramot vagy feszültséget, a szikrázás nem tudja tisztítani a felületet, a rárakódó por a kontaktusok összecsapódásával beleverődik a felületbe, ezzel nem vezető réteget hoz létre, ezt a relatíve nagy ellenállást csak mérni lehet, és változó értéket mutathat.

Szia! A kazán robbantott ábrájáról vettem alkatrész szám szerint a kapcsolót ami ezek szerint nem szokványos érintkező elrendezéssel van. Én csak azt nem "tudtam", hogy a működése csapnyitáskor zár de ez a membrános vízáramlás kapcsoló felemelkedett állásában történi. Bővebben: Link

Kezdek belezavarodni ebbe a kapcsoló dologba.
Azt hiszem, mindegy, hogy mikor kapcsol ki/be, lényeg, hogy kapcsoljon

Fejlemény:
Ma reggel óta nem nincs hiba. Minden úgy működik mint régen. Persze egyelőre.

Mit gondolsz arról, hogy a fentebb betett fotón látható NTC és határló érzékelőt kicserélném újra. Bizonytalannak tartom a működésüket, lehet, hogy hatással van a hibajelenségre.
Baj nem fog történni - gondolom, legfeljebb többletkiadásom lesz

Csak ennyit találtam a sufniban, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy a világon nincs aki ezt fordítva is meg tudja csinálni. A mérés lehetne segítség, ha a kapcsoló még az eredeti.

De mitől is? Meggyógyult magától, hogy beszélgettünk róla?

Passz
Amennyire lehet kipucoltam a kapcsolót és környékét. Megmozgattam a csatlakozókat stb.
Hogy ettől-e, azt a jó ég tudja.
Mint említettem gyanúsítom a két érzékelőt, amit ki fgok cserélni. És veszek egy mikrókapcsolót is biztos ami biztos

Azt meg tudod nézni valahol, hogy a HVM hőfokát hol lehet állítani? Mert úgy tudom lehet.
Tehát, hogy melegebb vagy langyosabb víz folyjon

Én megmondom őszitén, hogy nem néztem meg a kapcsolón a feliratokat és ez vitt be a málnásba de amikor ránéztem a cikkszám szerinti darabra hát ... A lényeg ha méretileg fel lehet oda fogatni egy cseredarabot az feltétlenül rendelkezzen NC kapcsolattal és az áramérték nagyságával. A mérést már említettem de a mikéntjét azt nem, hogy kikapcsolt készüléknél az egyik sarut lehúzva és a kapcsolót működtetve a csapnyitással van e biztonságos kontaktus minden esetben. Lehet, hogy az állandó nyomvatartás ennyi idő után eldeformálja a kapcsoló érintkező szárait vagy rugalmasságát és bizonytalanul működik nem beszélve a pogácsák beégéséről (de szerintem nem kapcsol "semmit" csak kontaktust hoz létre).

Azzal a piros forgatógombal, ha befelé tekered (szerintem) akkor fog az átfolyás csökkenni cserében a víz melegebb lesz és nem (tudod) lehet teljesen elzárni, úgy van kialakítva.

Sziasztok! Westen Quasar kombikazánom van, amit heteken belül le fogok cserélni egy új kazára, de addig is szeretném, ha jól működne. Gyakran áll le meleg víz megengedése után E05 hibával, ami ha jól tudom, akkor az előremenő ág hőmérséklet szondája lesz. Újraindítom a készüléket és helyreáll, de aztán később megint előjön, amiután vagy magától helyrejön, ha újból újra kell indítani.
Kérdezném, hogy lehet-e házilag addig csinálni vele valamit, illetve, hogy tud-e veszélyt jelenteni ránk nézve a probléma?

Szia! Annyit próbálhatsz meg, hogy a két NTC-t megcseréled, mert klipszes felfogatásúak a csöveken. Azt ugyan nem tudom, hogy a két cső amelyeken ezek fel vannak pattintva egyforma méretűek e, mert csak akkor oldható meg egyszerűen vagy ezekből a klipszekből is ki kell pattintani és úgy megcserélve feltenni a helyükre. Ha nem menne a dolog úgy muszály leszel venni egy ilyet de ha nincs szerencséd, mert régebbi típus és becsavarósak akkor ilyet.

Viszonyítás képpen nálunk a HMV (melegvíz):
‒ földszinti kazánon 60°C, van a kazántól távolság és a konyhát is ez látja el
‒ emeleti kazánon 40°C, mivel itt a fal túloldalán van a zuhany

Üdv, Saunier duval c24 kazánom van, fűtéskor a víznyomás piros sávba megy fel, csak akkor nem, ha 1 bar alatt van feltöltve a rendszer.
A radiátorokat légtelenítettem, de így is 1,5-2 bar emelkedés van fűtés közben.
Tágulási tartállyal, vagy a biztonsági szeleppel lehet baj?

Szia! Abban a tágulási tartályban már csak víz van és a rendszer vizének nincs hová tágulnia, mert nincs benne expanziós nyomás létrehozva. Ha még nem volt vele foglalkozva akkor éppen ideje, hogy ezt megcsinálja valaki különben ki fog nyitni a biztonságiszelep és vizes lesz a kazán alatt minden. Ez volna a követendő eljárás ezzel kapcsolatban.

Akkor nézek egy szerelőt,remélem találok, aki még idén ráér, köszönöm.

Ha szerelőt veszel igénybe akkor csak annyit elöljárójában, hogy ha a tartály autószelepénél (ahol levegőt kellene bepumpálni a gyári elillant nitrogéntöltet helyett) víz jönne ki akkor az cserés lesz. Azt tudnod kell, hogy nem muszály a belevalót venned hanem kérheted egy kazánon kívül elhelyezhető, néhány literrel nagyobb térfogatú (cca. 12l) tágulási tartályra való pótlását ami csak töredéke lesz a belevalónak.

Ezt jó tudni, köszönöm.

Most viszont már fűtés után mindig lassan csökken a nyomás 1 bar alá, rátöltök, a felső pirosba már nem megy, de nyugalmi állapotban csak csökken, sehol nem látom, hogy elfolyna a víz.

Tisztelt Kollégák! Meggyűlt a bajom az Ariston ClasB 24 FF kazánommal, ami növekvő rendszerességgel áll le 6P1 hibával. Egy szaki volt tavaly, jó pénzért kicseréte a presszosztátot, ami után ugyanúgy továbbra is előfordul a hiba. Minden segítséget, jótanácsot szívesen vennék, hogy elkerüljem a további felesleges kiadásokat. A következő információkat gyűjtöttem, hogy szűkítsem a problémát:
- Amikor jól gyújt a láng, a presszosztát behúz és 1-2 másodpercig zárt állapotot jelez a kapcsain
- Amikor nem gyújt és megjelenik a 6P1 hiba, akkor nem húz be a presszosztát sem.
- Van egy olyan érzésem, hogy intenzív, hosszabb melegvíz készítés közben gyakrabban előfordul a hiba. Ilyenkor egyszercsak hideg lesz a víz, a kazánon 6P1 hiba van.
- Ha a 6P1 hiba alatt résnyire megnyitom az égéstér ajtaját, azonnal behúz a presszosztát és begyújt a láng. Érzésre enyhe vákuum van az égéstérben, kell egy kis erőt kifejteni a nyitáshoz.
- A szilikon csövek, kondenzvíz csapda, venturi cső épek, tiszták és vízmentesek. A csövek és a mérőpontok kupakjai rugalmasak, jól zárnak
- A turbó ventillátor csapágyai példásan jól forognak, meghajtott állapotban is csendes, szépen forog
- Egy 10 éves Leier kerámia gyűjtőkéményre van kötve a kazán, kb 10m kémény van felette. A kémény és az égéstermék cső is teljesen tiszták.

Egy fontos kérdés, amit nem tudok hogy kellene működjön: Csak gyújtás előtt kell behúzzon a presszosztát és ez a feltétele a láng begyújtásának, vagy üzem közben is behúzott állapotban kell legyen? Én az előbbit tapasztalom, hogy begyújtás után elenged.

Előre is köszönöm a hozzáértő válaszokat!

Még egy információ az előző poszthoz. A kazán nyomásmérő pontjaira rögtönöztem egy U csöves nyomásmérő manométert. Az nyomás értékek azt mutatják, hogy begyújtás előtt a nyomás differencia a presszosztáton éppen eléri a 50Pa kapcsolási határértéket, begyújtás után viszont 30Pa körülre esik visza. Üzem utáni újragyújtáskor viszont mintha kisebb lenne a nyomáskülönbség. Tehát a blokkolás jogos lehet. De akkor mi okozhatja a problémát, hogy nincs meg a kellő légáramlás a turbóventillátor után?

Szia! A gyűjtőkémény nem lehet az oka, hogy több készülék dolgozik bele és ez okoz olyan nyomásesést, hogy a nyomáskapcsoló elejt? Esetleg nem fordulatszabályzós a ventilátor (ha az kommutátoros) motor áramköre és az nem vezérlődik ki maximális feszültségre? Hát ez nem kommutátoros.

Szia VIM! Egy nagy átmérőjű, legalább 200mm-es gyűjtőkémény és egy másik kazán üzemel most rajta. Nem tudom elképzelni, hogy kimenő oldalon túlnyomás legyen. Égéslevegő oldalon lehet esetleg még valami dugulás? A koaxiális bekötő cső tiszta. A kéményben nehéz elképzelni, hogy hogy lenne teljesen elzáródva. Plusz a kémény alján megnyitottam a tisztítónyílást és úgy sem indul be, amikor 6P1 van.
Marad a ventillátor vagy annak a reléje? Mekkora üzemi feszültségnek kellene lenni a motoron?

Rá volt írva a motorra a névleges feszültsége. 220-240V. Kimértem és ennyit is kap a gyújtás előtt, 225V körül. Aztán gyújtás után visszaesik 150V környékére. Most már tényleg elfogyott minden ötletem.