Kicsit kevered a dolgokat. A 680nF, az várhatóan hálózati feszültséggel üzemel. AZ ellenállás azért kell rá, hogy meg ne rázzon a benne lévő töltés, ha kihúzod és megtapizod a dugvillát.
De nálad a nagy kondikban várhatóan csak 24V feszültség van. Egy 1kohm a 24V-on 0,6W hőt termel. Egyébiránt pedig ebben a felállásban szükségtelen a kondira bármely ellenállás, mert ha nem sül ki a kondi, akkor megmered benne a töltés. És? mi probléma adódik ebből? Maximum a következő bekapcsoláskor kisebb lesz az áramlökés és kíméli a kapcsolódat. Ha turkálnál a készülékben, akkor érthető lenne a kisütés szükségessége, hogy nehogy valamit tönkretegyél, ha zárlatot csinálsz benne. De gondolom nem kísérletezel ezzel, hanem forrasztasz vele.

Tényleg, erre nem is gondoltam hogy a trafó után kisebb a feszültség.
Viszont ha nem szükséges kisütni, hiszen nem turkálok benne.Az eSDI által ajánlott kapcsoló elhelyezés megfelelő? Nem fog áthúzni a kapcsolónál, nincs akkora töltés benne?

Áthúzni valami a feszültségtől tud. Itt pedig csak 24V van. Miért húzna át bármi is. Egyszerűen lekapcsolod a vezérlő panel tápfeszültségét a 24V-ról. De valami konkrét kapcsolás nem ártott volna, hogy miből is áll a vezérlő tápfeszültsége. Mármint hogy van-e rajta nagyobb kondi. Mert két kondit összekapcsolni közvetlen, az nem túl politikus. Mert a szikra miatt elfogyhat az érintkező. Viszont ha lehet egy ellenállással korlátozható ez az áram.

Kapcsolási nincs.Egy képet tudok még.

Csodálatos ez a "takonyműveknél" készült valami. Gondolom, hogy ebben a mipolán csőben van benne a tápvezeték, ami a panel felé megy. De magát a készülék tápot csak a stabilizátor előtt tudnád megszakítani. Ahhoz pedig bontani kellene a panelt. Mert ha a teljes tápot bontod, akkor az nem lesz túl jó, mert a panelen is látok két 25V-os kondit. Ha jól látom a stabi előtt és után is van egy 470uF. De hogy ennyi és ekkora kondi nem kell egy ilyen kapcsolásba, az majdnem biztos.
De elsőként próbálj meg csak egy 1k ellenállást a tápra tenni, és megnézni, úgy hogyan omlik össze a táp, zavar-e úgy..

A tápra pontosan hova gondoltad?

Természetesen a pufferkondira gondoltam, mert az szolgáltatja tovább a tápot, kikapcsolás után.

Hány W-s, vagy az nem számít?

A villásdugón az elkó nem fog megrázó élményt okozni. Olyanra a hálózati zavarszűrő képes. Igaza van "eSDI"-nek, ha már beleraktál ennyi elkót, miért akarod kisütni használat közben? Mert az csak fűteni fog, s nem a pákahegyen. A belsejét meg minek tapogatni, de 24V ról megy általában, azért az nem veszélyes. Szerintem túlkombinálod, a 16A-es kapcsolóval már egy majdnem 4kW-os fűtőtestet lehet kapcsolni...

Nem csak írni, olvasni is kell! "Egy 1kohm a 24V-on 0,6W hőt termel." Írtam előzőleg.

Mindenkinek köszi!

Hello! Irt már valaki PID hőfok szabályzást Arduino-ra?

Igen. Csaknem fórumtag és nem akar cikket sem írni.

Gondolom ez meg van?Arduino PID library link

Sziasztok! Pár kép az én szerkentyűmről Elnézést a rossz minőségért, a napokban teszek fel jobb képeket.

Szép munka , Gratulálok ! Szerintem megérne egy cikket, biztosan sokakat érdekelne. De ha cikk nem is lesz, a tervek és a program(hex) publikus lesz ? Engem biztosan érdekelne egy ilyen "3 az 1-ben" készülék...

Sziasztok.
Beszereztem egy 5V 8W-os mini pákát. Másodpercek alatt felfűt 450fokC-ra, meg még tovább is talán, de azonnal kihúztam az USB csatiját. Szeretnék egy hőmérséklet szabályzást bele építeni. A páka hegye egyben a fűtés is, 3ohm körül mértem, 5V-nál 1.7A folyt.
Arra gondoltam, hogy felváltva fűtök, és mérem a fűtőszál ellenállását, hátha ebből egy 20-30fokC pontosságot ki tudnék hozni... Attiny85 talán jó is lenne, van benne gain-es ADC bemenet, de ha ez kevés, akkor berakok egy SOT-23-as műveleti erősítőt. Mit gondoltok erről? Csak a legcsúcsa melegszik a fém hegynek, tehát ettől akár fél cm-re rögzítenék bármilyen érzékelőt, hibás eredményt kapnék. Van ilyen módszerről tapasztalatok? Hőmérséklet mérésnél kapcsoljak sorba mondjuk egy 100ohm ellenállást a fűtőszállal, és mérjek feszültséget? Esetleg mérjek egyből áramot, mert hidegen kevesebbet vesz fel? Túlzottan nagy eltérést nem vettem észre, de holnap megnézem pontosabban, ez már lehetne kiindulási alap. Vagy legyen olyan, mint a pillanatpáka, hogy csak akkor melegít, ha nyomva tartom a kapcsolót, ha elengedem, akkor pedig egy alacsony kitöltési tényezővel folyamatosan fűti a hegyet kicsit? Esetleg van egyéb ötletetek? Köszönöm.

Meg kellene mérni menyire, és hogyan változik a páka ellenállása a hőmérséklet vagy fűtőteljesítmény függvényében, és abból lehetne tovább gondolkodni. A 100 Ohm még példának is csúnya ötlet .

Szia, Szerintem ezt nem állandó használatra tervezték, egy-egy forrasztásra, ha leszakad egy vezeték, azért nem is bonyolították túl. Ha, mint írod, hamar felfűt, a nyomógomb mellett döntenék, PWM-el nem bonyolítanám, az 5V miatt elég szerintem, ha pár 3A-es diódát sorbakötsz, vagy egy 3.3 tokot beraksz melegen-tartás céljából.

Van benne kis áramkör NE555-tel, ha megmozdul a páka fix ideig fűt, vagy ha hozzáérsz a kis fém pöttyhöz, akkor is. A gond, hogy nem működik jól nálam, nem kapcsol ki, vagy túlságosan hosszú az idő. Szuper kis páka, nem szeretném szétégetni a fűtőszálat. 5V 1.6A-ről felfűti a végét pár mp alatt 500fokC-ra. Nem rossz. Áram változást nem vettem észre, mivel ha az USB csati kicsit ferdébben áll, máris más áram folyik a kontakt miatt. Talán 20mA változást láttam, ami túl kevés (5V 4A-es tápról hajtottam).

Helló.
A kezdő topicból jöttem át: Bővebben: Link
A páka 100%, hogy klón.
Felfűtöttem a pákát 350-400fokC körülire, maximum 30mV-ot tudtam mérni a szenzoron, úgyhogy könnyen lehet, hogy hőelem van benne.

Szia, Mint ott is Írták K type hőelem van benne, a Digitális forrasztóállomás, vagy a forrasztóállomás II rajzán itt megtalálod az ICL7106-el megépített volt mérőt, ami beállítva a pontos hőmérsékletet fogja mutatni, mivel a karakterisztikája lineáris.

Szobahőmémérsékleten mennyi az ellenállása?

Majdnem rövidzár.

Bocs, de ha van időd, ezt pontosítsd már légyszíves.
Megkérdeztem egy e-bay-es eladót, hogy az övé milyen. Azt ígérte, hogy egyeztet a gyártóval. Ha tudjuk, hogy pontosan milyen, lehet, hogy abból az egy típusból érdemes lenne többet is berendelni. Érdekelne még valakit? ( nem hirdetés!)
Egyébként nem a hőelemes az eredeti?

1-2 ohm körüli értéket mérek.

Szia!
Két típusa van a fűtőelemnek, az egyik az A1322 ami hőelemes és az A1321 ami PTC-s.
Tapasztalataim szerint amit Hakko 907 -ként árulnak az PTC-s, 5 pólusú DIM csatlakozóval, ez ilyenkor az A1321 -es kerámia fűtőelemet tartalmazza (1. kép). Ezeket sokszor túlárazva árulják (elkérnek akár $8 -t is) és arany betűkkel rá van szitázva, hogy HAKKO 907, de az hamar lekopik, a kábel pedig kritikán aluli minőséget képvisel és természetesen rövid is (1 méter vagy azon belül van).
Amikor GX16 van a végén, a nevében nincs benne, hogy Hakko, csak 907 és nincs rászitázva semmi, az lutri, de előfordulhat, hogy hőelemes és ugyan elég rövid a kábele, de teljesen rugalmas kivitel és megközelítőleg $3 (2.kép).
Ha biztosra akarsz menni, akkor rendelsz egy $3 -ost és hozzá egy A1322 fűtőelemet és akkor a legrosszabb esetben kicseréled a fűtőelemet, persze ahhoz kell egy forrasztópáka pluszban amivel megforrasztod.
Én már többször rendeltem tőle és a GX16 végű hőelemes volt

Köszi, kipróbálom én is!

Na erre nem gondoltam még, de azt hiszem igazad van.
Van nálam 2 csavaros DIN dugós klón, rászitázott arany Hakko 907, kb. 48 Ohm-ot mérek az 1-2 lábak között és 4 Ohm-ot a 4-5 lábak között. A GX16-os csatlakozóson ugyanez kb. 1,3 Ohm és 13 Ohm.

Szia! Megcsináltam a leltárt, és találtam 2 db 50ohmos új pákát, és 1db fűtőbetétet.
Most ahhoz kérnék segítséget, hogy tudnátok-e adni olyan ( átkapcsolható ) forrasztóállomás rajzot, ami mindkét fajtához jó.( Közben rendeltem 2db DIN-es pákát.)
Vagy külön , lehetőleg PIC-LCD-s rajzot mindkettőhöz.
A Google a barátom, de jobb lenne olyan, ami valakinél már biztos működik.
Köszönöm a segítséget!