Szia!
Megpróbáltam az sch-t, nekem működik, de a pdf-ben is láthatod a kapcsolást.
Jelenleg igen, modulokban dugdostam össze az forrasztó állomást, de engem is elkapott a hév, hogy csináljak egy nyákot, ezt csatoltam az előző hozzászólásomban. Ebben a verzióba mindent ráépítek a nyákra, kivéve a hőszenzort, mert olcsóbb megvennem modulban, mint az IC-t magát.
A táp esetében arra gondoltam, hogy egy kompakt fénycső elektronikát alakítok át, de ezen még nem gondoltam.
A kódot megköszönném, ha elküldöd, felteszem én is a mellékletbe a sajátomat.

Tápnak tudom esetleg ajánlani nektek távol keleti barátaink kapcsolóüzemű tápjait, amelyet Ebay-en, vagy Ali-n gyakrolatilag fillérekért vehettek meg.

Köszi, ezekről tudok én is, de szeretnék saját kezűleg építeni egyet.

Szia!
elég magabiztos fájlnévválasztás
Az enyém mellékelve, igyekeztem egy kicsit kommentelni. Én manapság platformIO-t használok, ezért ilyen a könyvtárszerkezet, de sima Arduino IDE-be könnyű módosítani.
Az enyém kicsit hosszabb. Ez az Arduino-s változat, ezért ebben osztályok is vannak, de szeretem a 8051-est is és ott sdcc-vel fordítok ami pedig C. Itt használtam külső könyvtárat is, de ki lehet hagyni, a kódba tettem egyfajta lehetőséget a kommentbe. Furcsa lehet, hogy a kódban IC-k lábkiosztása is benne van, de nekem az nagyon hasznos, mert így egyben van a fejlesztéshez fontos infó. Néha ASCII art-ot is teszek bele, az meg feldobja
Én használok shift registert is és rotary encoder-t, plusz annyi még a különbség, hogy nekem ellenállást kell mérni, mert thermisztor van az egyik 907 klónban (a másik fajtában thermoelem), de az nem nagy változtatás, csak a map-es résznél más értékek kellenek.
Én készültem arra, hogy az arányosításnál az értékek az EEPROM-ból jöjjenek, de itt nincs teljesen kidolgozva.
A te kódodban nem láttam a vezérlést. Az enyémben külön érték van amikor még nem éri el, külön mikor alulról és külön mikor felülről közelíti. Amit még beletehetnék, hogy máshol kapcsoljon mikor felfűt és máshol mikor hül, más kódban már így oldottam meg (hot air gun).
Ha te is rotary encodert használnál, akkor kimaradhatna a 250x A0 kiolvasás. Ami lehetne 255 és akkor osztás helyett >> 8 -at is írhatsz ami gyorsabb működés, igaz itt ennek nincs nagy jelentősége.
Persze lehet másképp is, érdekelne ha mondjuk képlettel oldanád meg.
Érdemes egy RGB ledet is vagy egy simát beletervezni, hogy lásd, hogy épp fűt vagy nem, mert a használatkor érdekes infó, látod, ha valamin még változtatnod kell. Nekem pl amivel napi szinten forrasztok egy 907 klón egy opt és egy rgb led összesen. Ami még érdekes lehet, PWM lábra teszed az RGB-t és akkor a színt is be tudod állítani, vagy WS281x

Szia!

Igen, az első sikerem után gyorsan elneveztem, hogy véletlenül se keverjem össze a különböző verziókat.

Nagyon köszönöm a programodat, jóval komolyabban tolod a programozást, mint én.
Nekem ez az első Arduino-s mutatványom, így még csak ízlelgetem ezt a nyelvet, de átrágom magam a programodon.

A vezérlés rész nagyon egyszerű, ha kisebb a hőmérséklet, akkor fűt, ha nagyobb, akkor nem. Elég sokat olvastam a fórumokon a PWM és PID szabályzásról és arra következtetésre jutottam, hogy nekem ez a megoldás tökéletes, a páka hegyének hőmérsékletét pontosan úgysem fogom tudni meghatározni. Viszont lehet, majd kíváncsiságból egy PWM vezérlést összehozok, de előbb a hardver-es részeket akarom megépíteni.
A ledet a ki-be kapcsolgatós megoldás miatt nem tettem bele, hiszen, amikor megközelíti a beállított hőmérsékletet a páka, akkor nagyon gyorsan is villoghatna a LED, ami nekem zavaró lenne.

Az egyszerűség jegyében használtam csak sima potenciométert, a rotary encoder-rel az a bajom, hogy fixen nem tudom skálázni a hőmérsékletet, mint egy potinál. De ott a fiókomban az encoder, tervben volt, de elvetettem.

A 8 bites eltolás viszont tetszik, erre nem gondoltam, ezt köszönöm.

Üdv!

Sziasztok!

A forráskódot én nem publikáltam, de esetleg meríthet más is ihletet a hardverből:
Bővebben: Link

Régen volt, de még elvileg megvannak az eredeti fileok is:
PIC_SOLD v1
PIC_SOLD new
A mai napig ezt használom (mármint az első prototípusát, némi szoftveres módosításokkal), édesapámnak készült el a v3 prototípusa, de sajnos neki már nincs rá szüksége. A tápegységek mindegyik esetben kissé módosított PC tápok voltak (a -12V ágat építettem a +12-vel szimmetrikusra, valamint a szabályozásból kivettem a +5V figyelését), de az egyik albumban van egy sima trafós helyettesítő megoldás is (figyelem, azon a rajzon a kimenetek mellett lévő feszültségjelölések csak azt mutatják, az áramkör melyik pontjára megy az adott kimenet, az aktuális feszültségszintek eltérnek ettől!).
Ha valaki szeretné megépíteni, előkotrom az Eagle rajzokat és a PIC programot is.

Elvileg publikusak az albumok, ha mégis gond lenne a megtekintésükkel, akkor kérem, jelezzétek!

Ez Így működhet kérném tisztelettel ? A miértek is érdekelnének ! Köszi !
Gábor

Udv Mindenkinek.
Segitseget szeretnek kerni a mellekelt futobetet bekoteseben,ugy,hogy szabalyozhato legyen ha ez lehetseges.Ez egy Ersa analog 60 forrasztoallomas pakaja,kerestem kapcsolasi rajzot de nem talaltam sehol a neten. Arra rajottem,hogy a ket vekonyabb vezetek az a futobetet, ki is probaltam az mukodik,es meg van egy harmadik vastagabb vezetek az ossze van kotve a paka hegyevel.
Thermoelem hianyaban hogyan lehet szabalyozhatova tenni,es a gyari keszulekben ez hogyan van megoldva?

Szia!
A fűtőszál ellenállás változásából lehet következtetni a hőmérsékletre. Az apróban hirdetek egy ilyet, ott leírtam.

Szia, Gyárilag igy van megoldva. De a legegyszerűbb, ha nincsen benne hőmérő, hogy teszel a trafó, és a betét közé egy triakos fázishasítót. Utána egy hőmérővel beskálázod a poti-állást, 10-20 fok eltérésnek nem lesz jelentősége.

Szia,Koszonom a gyors valaszt

Sziasztok!

Van egy digit kijelzős forrasztóállomás. Át szeretném kötni az áramtalanító kapcsolót. A tünet a köv. ha úgy kapcsolom ki hogy éppen fűt, semmi gond lekapcsol. De ha nem fűt mert éppen tartja a hőfokot, hiába nyomom le, a kijelző nem alszik el jó pár másodpercig majd vibrálva alszik ki.Olyan mint a régi rádiók, hogy hiába húztad ki még mindig szólt, míg ki nem fogyott a szufla.Vagy egy jobban elhelyezett áramtalanító kapcsoló, vagy egy kisütő ellenállás segíthetne szerintem.
Vélemény?
Azért lenne fontos mert a régi kapcsoló beégett, és kicsapta a hátsó biztit. kicseréltem de ezt szeretném újra elkerülni.Az állomás épített nem gyári.
Köszönöm.

Valóban semmi köze a dolognak a téma címéhez, a modik majd átteszik oda ahova való (meg talán az előzőt is). Tulajdonképpen mit szeretnél újra elkerülni? Ha tönkrement a kapcsoló és tettél be helyette újat, akkor az úgy 10-20 éven belül nem fog tönkremenni, már ha elfogadható minőségű. A jelenség amit leírsz pedig teljesen normális. Ha éppen fűt, vagyis nagy terhelés van a pufferkondin akkor nyilván gyorsan ki fog sülni, ezzel együtt le is kapcsol az egész mert megszűnik a tápfesz. A másik esetben amikor éppen nem fűt, akkor pedig csak a szabályozó áramkör terheli a puffert, a fűtőszál nem, így jóval lassabban fogy el a kondiban tárolt töltés, tehát kell néhány másodperc mire megszűnik a tápfesz. Mivel nem gyorsan hanem lassan fogy el a szabályozó tápja, ezért a vibráló jelenség.

Azért nem gondolom hogy 10-20 évet menne ha most is csak 2 hónapot bírt.Igaz a régi 6A-s volt most 16A-s tettem bele.
Láttam olyan 6-os elosztó tuningot, ahol kondik voltak beépítve simításnak, és oda is volt egy kisütő ellenállás arra az esetre, hogy a kihúzás utáni tapizás ne legyen megrázó élmény.Valami ilyesmire gondoltam ha már a kapcsoló és a bizti is jól van elhelyezve.

Megtippelni sem tudnám, hogy mi köze lehet a kapcsoló tönkremenetelének ahhoz, hogy nem sül ki a puffer gyorsan lekapcsolás után, ennek semmi értelme...

Én erre gondoltam.
De ha nincs is köze fordítsuk meg. Hová kell, és mekkora értékű ellenállás hogy kisüsse a pufferkondit, ha nem szeretném a villódzó jelenséget?
Vagy, egy kétáramkörös kapcsoló másik ágát hova kössem be ha nem szeretném a villódzást a kijelzőn?

Üdv!

Nekem inkább az lenne a kérdésem, hogy minek bele ennyi, és ekkora kondi? Ha mindegyik párhuzamosan van, akkor az ~9000uF. Egyedül a vezérlésnek kell a stabil fesz, de az gondolom nem eszik 9A-t. Már ha a szokásos 1000µF/A-al számolunk. Vagy a fűtőszál is arról megy netán?
A vezérlésnek bőven elég lenne egy 1000µF-os kondi, egy stabilizátor, meg pár 100nF-os kondenzátor.

Igen, a fűtőszál is arról megy.

Van kapcsolási rajzod? Ha átalakítod a fűtést nem egyenirányítottra (vagy nem puffereltre), soha többet nem lesz ilyen gondod.

Nincs kapcsolásim, egyedi építésű, de nem általam.Én csak használom.

No, mindegy. Akkor, ha az új kapcsolód kétáramkörös, a másik áramkörével a legutolsó kondi után szakítsd meg vele a vezérlő tápját.

Köszönöm.
De ebben az esetben mi történik a pufferárammal?Hová vezetődik el-le?

Kondenzátor önkisülése szép lassan lemeríti. De ha teszel vele párhuzamosan egy pár kOhm-os ellenállást, akkor gyorsabban.

Bejelöltem a rajzon. Így gondoltad?
Mekkora legyen az a pár kOhm?

Igen, így gondoltam. Legalábbis szerintem így OK lesz. Nem tudom mekkora feszültségről megy, de az ellenállás szerintem 1-2kOhm legyen.

Bocs hogy belevaú, de nem vezetődik el a puffer áram. Sokkal inkább elhasználódik valamelyest gyorsabban mint az önkisüléssel.
A légyen az, hogy a puffer kondi + és - lába közé kell egy X értékű ellenállás, amin keresztül a kondi kisül. Ilyenkor az ellenálláson keresztül áthalad X áram ami hővé alakul.
Minél kisebb az ellenállás értéke annál több áram halad át rajta (annál több hő keletkezik). Minél nagyobb az ellenállás értéke annál kevesebb áram halad át rajta (kevesebb hő keletkezik).
Ez az ellenállás üzem közben is "fűt" ezért az értékét úgy kell megválasztani, hogy ne melegedjen fel tulságossan.
Csak azért, hogy egy kicsit jobban megértsd.

Hello! Ez a "több hő" megfogalmazás, kissé félreértelmezhető. Mert a kondiban tárolt energia, ami hővé alakul egyik esetben sem kisebb, vagy nagyobb értékű. Kisütés közben nem, de normál üzem közben már igaz lesz.

Ezt értem.De az eSDi 1-2 kOhm ellenállása nem túl kicsi?
Megtaláltam az elosztó tuning leírását, ami szerint a 600nF kondihoz 240kOhm 2W kell kisütőnek.Ezt megcsináltam, működik,nem melegszik.
De ha ez esetben, a 9100µF kondihoz átszámolom nagyon nagy MOhm érték jön ki.
Hogy ne legyen túl sok hő, csak van egy számítás erre?

9100µF van a forrasztó állomásodban? Mennyi áramot vesz fel az a páka, hogy ekkora kondi kell?