Ha szellőzik a doboz, akkor jó lehet. Én nem a teljes dobozt vonnám be, hanem valamilyen tűzálló lapot tennék a trafó alá.

Az a változat amelyiken az IRFR2307Z smd FET van nyomógombbal sem működik.
Arra sikerült rájönni, hogy minden 2. kapcsolársa villan egyet az izzó. Tehát a 4017 ic valószínűleg lépteti a kimenetet és a FET környékén lesz a gond.

A varázslatos piezo gombról pedig ennyit lehet tudni:

Én lekezelném a dobozt vízüveggel. Elvileg attól "tűzálló" lesz.

Köszönöm a kapcsolást proli007, összerektam, működik, egy 5mm-es ledet tudok vele könnyedén ki-be kapcsolgatni a piezo kapcsolóval is.
Azt nem értem, hogy a zöld led miért csak a táp csatlakoztatásakor világít az első kapcsolás után pedig már többé nem. Bár a kapcsoló működéséhez igazából nem szükséges.
(A rajzon az IC táp rossz helyre van kötve)

A kapcsolás kimenetére kötöttem egy power FET-et, hogy a fényszóró izzót kapcsolgassam vele de ezzel van valami gubanc.
Ha az IRFR2307Z FET van bekötve akkor semmi nem történik.
Ha pedig az IRF 3808 akkor be lehet kapcsolni de ki nem. És a bekapcsoláshoz is nagyon erősen kell nyomkodni a piezo kapcsolót (FET nélkül könnyen kapcsolgatható a led).

Arra gondoltam, hogy berakok egy optocsatolót és azzal kapcsolgatom a FET-et de v.mi kultúráltabb megoldást szeretnék.

Erre van még esetleg v.kinek ötlete?
Előre is köszi.

Ezen a rajzon nem jól van bekötve a nyomógomb, a 13 és 14 lábak fel vannak cserélve.
13 láb menjen direkt testre, 14 lábra kösd a nyomógombot és a hozzá tartozó alkatrészeket.
(A 13 és 14 lábra menő vezetéket cseréld fel.)
A pozitív tápról nem fog jönni órajel (maximum tranziens), aminek léptetni kellene az IC -t...

Ezt én is nézegettem, de mivel kapcsolgatott nem bántottam. De most már kipróbálom.

Az R3 100K -t is sokallom...
És ha már még mindig nem megy, jó lenne ha mérnél is valamit, nem csak próbálgatnál.
Leginkább R1, R2 és S1 alkatrészek közös pontján feszültséget a kapcsoló ki és be állásában is.
Ugyanekkor IC 3, 13, 14 és 15 lábain is (mert gondolom szkópod nincs, hogy jelalakra vadássz)...

Valamint IC 8 és 15 lábán elférne egy 100nF szűrőkondi is...
Sőt most látom az R2 100K nagyon sok!

13-at és 14-et felcseréltem, 13 gnd-re kötve.
Most már csak bekapcsolni lehet, ki már nem. R3-at 10K-ra csréltem, a helyzet változatlan.

Hello! Igen, sajnos elírtam a lábszámot. Tekintve hogy a tervezőben a táp rejtett láb, így kézzel írom oda és így képes vagyok elírni..
Varázslatos hibákat tudsz előállítani. Nekem az a gyanúm, valami fatális hiba van, nem-e "lóg a levegőben valami". De mérni kellene az IC kimenetét amikor pld. be és kikapcsolja a Fet-et. Mert olyan elég nehezen képzelhető el, ott a Gate feszültség és a Fet nem kapcsol be. Esetleg az IC-nem kap (vagy valamin keresztül kap) tápot. Mert akkor képes fura dolgokat művelni. De az is érdekes, hogy a Led nem világít csak bekapcsoláskor. Mert akkor Reset állásban van a számláló. De lehet hogy léptetéskor meg nincs ott, vagy átlépi a Q0 kimentet. De ilyen hibáknak nem szabadna előfordulni. Tégy a Fet GS közé egy 10kohm-ot és akkor mérj feszültséget. Mert ha a Fet Gate és az IC között szakadás van, akkor a Fet Gate "értelmetlenül" is tud működni. Bár akkor nagy teljesítményű terhelésnél már meg kellet volna pusztulnia.
Egy optocsatoló nem sokat ér, ha a kapcsolt terhelés ugyan arról a tápforrásról működik. Vagy is nincs galvanikus elválasztás, akkor szükségtelen.
De az alapmottó:"mérni kell, nem rácsodálkozni". Mert akkor előrébb nem jutsz. Esetleg egy fénykép, hátha valaki lát rajta valami rendellenességet..

Megkockáztatom az R2 akár el is hagyható, de mindenképpen nagyon kis értékű legyen, kissebb mint az R1...

Kiszedtem a FET-et és visszaraktam a kimenetre egy 5mm ledet.
13 és 14 felcserélve, 13 gnd-re kötve.
R2 rövidzárral helyettesítve.
Piezzo helyett nyomógomb.
És mivel nem kell 4 kimenet csak egy, a 4. láb van visszakötve a diódán keresztül a 15.-re

Bekapcsoláskor a zöld LED világít utána be lehet kapcsolni a kimenetre kötött leded, ki viszont már nem. A zöld led többé nem világít. De ezt igazolja a mérés is.
Az alábbi mérés született:

Lehet, hogy 100mA terhelés kell neki, alatta lekapcsol. IC válogatja...

Ha a nyomógomb be van nyomva, és az IC 14 lábán alacsony szint van, az nem jó...
Ha ki állásban van, akkor kell a 14 lábnak alacsony szinten lenni.

Összeraktam az egészet újra nulláról.
13-at és 14-et felcseréltem, 13 gnd-re kötve. (16 a táp, ez eddig is volt ezt a hibát észrevettem az eredeti rajzon).
Meghagytam az eredeti kondi és ellenállás értékeket. Ilyenkor maradt a korábbi jelenség:
Táp bekapcs esetén zöld led világít a Q0 kimeneten, kapcsoló nyomkodására átvált a Q1 kimenetre de így is marad.

Utána kiszedtem a C3 kondit és innentől kezdve működik. Oda-vissza lehet kapcsolgatni a 2 kimenetet.
Működik a piezo kapcsolóval is.
Már csak az a bibi, hogy mindkét kimeneten 11.1V tápfesz mellet csak kb 2V mérhető. Valószínűleg ez kevés lesz a FET teljes nyitásához.

Ez mitől van?

Ezt visszavonom. Én voltam a balga.


Még kipróbálom a FET-el is.

Bakman: Én itt mégiscsak breadboard-ot látok, a következő hozzászólásban pedig már a FET-ről van szó, és Sitto kolléga akar autófényszórót kapcsolni.
Sitto: ahol 50mA-nál nagyobb áram folyik, azt ne a breadboardon keresztül vezesd, mert óriási nagy ellenállást képvisel minden csatlakozási pont!

Talán ha a ledeknek lenne előtétellenállásuk, akkor az ic kimenetein nem 2 V -ot mérnél.

Üdv!

Lenne egy amatőr kérdésem, megépítettem ezt a számlálót, megy is szépen, viszont nem eléggé hangos, jó lenne nagyobb hangerő.
Van valakinek ötlete mivel tudnék többet kicsalogatni belőle?

Bővebben: Link

Üdv! A legegyszerűbb. Az R16-ot harmadára csökkented és a T5-öt erősebbre cseréled, vagy kicsit meghűtöd. Ha bírja a táp.

Sziasztok
Rendeltem ebajról egy ilyen 5w os erösitöt :Bővebben: Link

Annyia kérdésem ti telepröl hogy tudnátok megoldani a 12v ot és a elem feltöltését?? Milyen tölthetö elemekkel érdemes foglalkozni?? Lényeg az hogy ne legyen nehéz .
Ebajról rendelném öket.

Szia! Azt az IC-t TDA7822-nek nézem. Nem sok annak a 12 V? Mi lesz rá kötve?

Rosszul látod. TDA2822 van benne. Lentebb írja is.
Én inkább az 5W-ot sokallom.

2db 8 ohmos 3-5w hangszóró ennyi.
Másik kérdésem ami le maradt a passiv bass speakerről érdemes?

Morgo, kb. hány wattot lehet belőle kicsikarni?

Szerintem lehagytak egy 0-t az 5 elől..
0.1 W-5 W helyett 0.1 W-0.5 W a helyes és tényleg 2822 van benne.

Bővebben: Link Ezt rendelem helyette.
Ehhez milyen telepet használnátok???
(Gondolom nem baj az ha nagyon teljesítményüt veszek mint a hangfal?)

Pontosan fordítva tedd... a hangfalad legyen minimum 2x akkora teljesítményű.
Telep? Nézd meg, mire képes és milyen teljesítményt akarsz kivenni belőle - attól függően elég komoly akkupakk kell rövid időre is.

Akkor erre tenném a voksom:
Bővebben: Link
Szerinted??

Ha odafigyelsz, ezzel talán nem teszed tönkre a hangfalaidat. 12 voltot azért kerüld, ha lehet és torzításig se hajtsd ki az erősítőt.
A 8 ohmosok kibírják, közel sem jön ki 3 watt abban az esetben.

Szerintem mielőtt bármit rendelgetsz azt kellene tisztázni, hogy mit is szeretnél csinálni. Gondolom valamilyen kültéri hangoskodás a cél, de abból is elég széles a skála a Szokol rádiótól a Sziget fesztiválig...
Ha ezt elmondod, akkor azért pontosabban be lehet lőni a dolgokat, de addig is.

Szóval azt mondják az okosok, hogy a hangfal teljesítménye legyen az erősítő max. teljesítményének duplája, és ez igaz is. De semmi se kényszerít arra, hogy max. hangerőn told az erősítőt, mi is hajtottunk 100W-os Quad 405-össel 30 Wattos hangfalat, csak épp messze nem vezéreltük ki. Ettől függetlenül ezt nem javaslom, mert így elég egy rossz mozdulat és meg is ölted a hangfalaidat.

A másik dolog a kültér, mert kültéren nincs falad ami visszaverné a hanghullámok jelentős részét, tehát ugyanannyi "Wattot" kint kevesebbnek érzel. Mármint azonos hangfalnál, mert persze a hangfal érzékenysége is számít.
Erősítő: ha akku, akkor én mindenképp D osztály felé nézelődnék. Én egy ilyen modult használok (Link) a PC-nél zajkeltésre, nekem szobába bőven elég úgy, hogy negyedig sincs feltekerve, és a PC kimenet sincs feltekerve. Régebben a PC 12 Voltjáról ment (eléggé zajosan néha), végleges megoldásként zselés riasztóakkuról terveztem hajtani, de találtam egy dugasztápot és most arról megy, tökéletes. Alapzaja nincs, az üresjárati fogyasztása jelképes, videót nézni, zenét hallgatni bőven megteszi. Ezzel nem azt mondom, hogy a céljaidra is megfelel, nekem bevált.

Sajnos az akkut el kellett lőnöm egy ups-be, szóval ilyen tapasztalataim nincsenek. De nálam az volt a terv, hogy 12 Voltos riasztóakkuról megy, amit "normális" akkutöltővel töltök majd ha kell. Az ilyen akkuk teljesen feltöltve 13,8V körül vannak, és 11 V körül számítanak lemerültnek, szóval pont belefér az erősítő tápfesztűrésébe. Én 7 Ah-st vettem, az 4e Ft körül volt a sarki boltban, nyilván minél nagyobb a kapacitás annál tovább bírja róla a hangcucc, és persze annál nehezebb. Szóval savas/zselés akku irányban maradnék, mert olcsó és kommersz, és persze jól bírja a "rángatást". A Li-ION fajlagosan nagyon drága, a LiPo még inkább, a NiCd és NiMH akkuk pedig szintén nem olcsók, és memóriaeffekt, stb.

Volt nyák és próbapanel is de meguntam a forrasztgatást és újra összeraktam az egészet, ekkor már breadboard-on.
A nagy áramot természetesen nem ezen keresztül akarom áthajtani. Bár kipróbáltam a FET-et is, annyi különbséggel, hogy a FET külön volt "bedrótozva" és a breadboardon így csak kis áramok folytak.
Úgy tűnik, hogy műküdik a kapcsolás (bár már korábban is ezt hittem ).

Köszönöm a segítséget.