Sziasztok,

Vettem egy Fulltone OCD pedált. 9-18V közötti tápfeszre van kitalálva, de a gyártó weblapján az van, hogy ajánlják 18V-tal etetni a kisebb zaj, a nagyobb dinamika érdekében.

Tegnap este gyorsan összeraktam egy ideiglenes 18V-os, stab IC-s tápot, hogy kipróbáljam és érezhetően jobban szól, mint 9V-tal. Az a gondom, hogy bár van egy 8 kimenetes effekttápom, de ennek az összes kimenete 9V. Nem szeretnék még egy kütyüt hadrendbe állítani, ezzel kellene megoldani. Eszembe jutott, hogy ha két 9V-os kimenetet sorba kötök, akkor az kiadja a 18V tápfeszt.

Arra gondoltam, hogy ha csinálok egy kétdugós tápkábelt, ahol a dugókat sorba kötöm akkor nem kell semmit átalakítanom a tápban. Azért sem szeretném, mert a dobozon 9V-ra vannak feliratozva a kimenetek és nem lenne szerencsés, ha az egyikből ennek ellenére 18V jönne ki. Új előlapot nem akarok csinálni és filctollal, ragasztószalaggal sem szeretném jelölgetni.

Azt kérdezném, hogy az elképzelésem működhetne-e? Úgy készült a táp, hogy 4 db dupla szekunderes trafó látja el a 8 db kimenetet, minden szekunder kör saját egyenirányítással, stabilizátorral, szűréssel rendelkezik a teljes szeparáció érdekében. Ha az egyik trafó két szekunderéről lejövő szűrt, stabilizált 9V-ot sorbakötöm, az okozhat valami gubancot? Drága volt a pedál...

Nem lesz gond. Azaz vagy egy táp 2 szekunderét kösd sorba (megfelelö polaritással) , és mérd meg hogy valoban dupla akkor feszültséget kaptál mint egy szenunderen. Ha nem az egyi szekunder vezetékei meg kell cserélni......kb ennyi. Utánna jöhet az egyenirányito meg a 18V stabi. Ha a 2 darab 9Vas kimenetet akarod sorba kötni annak sincs semmi akadalya. Az is megteheted, hogy ehhez a pedálhoz egy Y kábelt csinálsz, azaz a tápon 2 aljzatba kell bekötni ami egy dugoba meg a pedal végen. Ha ugyanolyan a csatlakozoja a pedálnak mint a többinek, akkor az viszont meg kell jelölnöd - más szinnel stb.különben a 9V-s pedálokat teheted tönkre egy véletlen bedugással.

Ez is jo ötlet. Az izzot esetleg az Y kábe dugojába is kombinálhatja, akkor egyböl jelez, hogy melyik pedál okozza a gondot. Vannak olyan buzaszem méretü 18 V-s izzok amik erre optimálisak lennének hiszen ha égnek akkor is csak 50 mA a fogyasztásuk.

Már töröltem a hozzászólást, mert alapból én Y kábelben gondolkoztam. De értelek. Én nem tennék 18V-os kimenetet a tápra, mert mondjuk a mi gitárosaink jól játszanak (helyi zenekarok), biztos elkevernék a vezetékeket. Tehát a bolondbiztos a biztos. No meg van amikor más nyúl hozzá.

Köszönöm a tanácsokat. Mindenképpen a dupla dugós külső kábeles megoldást preferálom, mert ezzel elkerülhető lenne, hogy benézze valaki és a 18 voltost dugja rá a 9V-os pedálra. A dupla csatlakozósnál is csak akkor jön a 18V, ha mindkét csatlakozó be van dugva. Ezt azért már nehéz lenne véletlenül összekeverni, de ha rápirítok a dugóra egy piros zsugorcső darabot és még rá is írom, hogy "18V"- az még tovább javítja a túlélési esélyeket.

Szinte csak én használom, de néhanapján az egyik profi zenész családtagom szokott gyakorolni, amikor nálunk vannak. Nem tenne jót a családi békének, ha elfüstölné valamelyik butikpedálját. Vagy az enyémet

Még azt megteheted, hogy kicseréled a 18 V-s pedálon a csatlakozot, az a biztos védelem. Ma már vannak filléres nagyon jo csatik, amik passzolnak az eredeti DC aljzat furatába. (Esetleg meghagyhatod mint a két tápbemenetet a 9 V-nak a mostanit a 18 V-nak az ujat.)

Van még egy talán a legbiztonságosabb ötlet. Csinálsz egy kis dobozba egy "elosztot". Annak lesz 9 V-s bemenete meg egy fix DC kimenete. Ezt az elosztot dugod a pedálba és ebbe meg bedugod a 2 darab 9 V-s bemenetet. Igy a pedálba mindig az elosztot kell bedugni abba meg bármelyik 2 9V-s kábelt. A dobozkába beépitheted az izzot is ! ( egy 3D nyomtaton nagyon szép spéci dugokonvertort lehet nyomtatni, igy nagyon profi kinézés is lehet. ( egy Y csati )

Egy kép az Y-ról.

Ez tetszik, erre a megoldásra gondoltam én is.
Szerintem ennél jobban nincs értelme védekezni a hülyeség ellen, mert ha be is dobozolom az ideiglenes külön tápot, el is különítem, akkor is csak kilóg belőle egy kábel, amit akárhová is be lehet dugni, ha figyelmetlen az ember

Ha Béla rajzát egy speci adapter dugoba épited, akkor nem kell semilyen speci táp meg semmi védekezés. Mert akkor a pedálba csak a 9 V-t dughatod vagy az adapteren keresztül a két darab 9 Voltos tápot ( adva a 18 V-t) és a többi pedál sincs veszélyben, ha csak az adaptert nem dugod a másik pedálba és nem dugsz bele 2 db 9V-s tápot.

Hát erről beszélek. Ha valaki nagyon akarja, akkor így is kivégezheti a 9V-os pedált )

Ezt az Y kábelt nem adod oda. Ha más használja, akkor csak sima 9V-ot kapjon. A Clone Centaur-nál belső ICL7660 ha jól rémlik IC látja el nagyobb tápfesszel az erre kényes részeket. Viszont ezt nem illik belebarkácsolni a gyári pedálba. Esetleg egy jó pedálpoard segíthet, hogy ne lehessen máshova dugni semmit.

De akkor már nagyon ész nélkül kell lenni, mert elöbb bedug egy különleges eloszto adaptert ( amit még nagyon nem is látott) és abba még be kell dugnia 2 darab 9V-s tápot. Ennyi hülyeséget egy pedálba nem igen lehet benyomni még hajnali 3 orakor sem.
És azt az eloszto adaptert vagy mindig a 18 V-s pedálodban tartod ( hozzakötöd) vagy a gitártokban, hogy más ne is igen jusson hozzá, a magad tetteiért meg csak te lehetsz felelös.....

Elkészült, működik, köszönöm a támogatást

A legnagyobb tanulság, hogy igen is van értelme a független kimenetű tápnak. És nem csak a földhurok elkerülése miatt.

De mennyire...

Sziasztok,
Tudna valaki ajánlani egyszerűen utánépíthető max. két ECC83-at tartalmazó csöves gitár előfok-hangszín kapcsolást? Egy PCL86 PP végfok elé építeném be. Anódfesz max. 280V.
JCM800-as eleje megfelelne, de ahogy nézem az jóval magasabb anódfeszről jár.
Köszönöm.

Nem szükséges akkora tápfesz, az ADA MP1 vagy 2 úgy rémlik 150V körül jár. Én félvezetős végű kombóba tettem ecc83 előfokot, ahol feszültség kétszerezővel csináltam neki tápot. Ott csak 85-90V jutott neki.
AJCM800 280V- ról hiba nélkül elketyeg. Amire figyelni kell, hogy alacsonyabb tápnál módosítani kell a munkapont beállító elemeket. A JCM800 esetében (rengeteg mod van) a harmadik trióda katódjában a 820 Ohmot kell növelni 200V alatti tápnál.

DI doboz kellene a Yamaha szintieimhez. A Yamaha ki tudja miért, mindkét hangszeremböl kisporolta a line kimenetet, illetve az egyikben van, s nem is akármilyen, hanem a menüböl programozhato kimenetnek vagy fülesnek. A régebbiben meg csak egy jack van vagy fülesnek, vagy stereo kimenetnek. Valami olyan kellene, amivel össze tudnám keverni a két hangszert egy fülesre, meg egy stereo/mono kimenetre az erösitöhöz. Van egy kis keveröpultom, de talán van ettöl egyszerübb ötlete is valakinek. ( azaz két stereo bemenet kell egy füles kimenettel meg 2 line kimenettel (L,R).
Kész doboz is érdekelne (ha van ilyen) vagy esetleg egy kapcsolás, amit utánnaépitenék. A line kimeneteknek nem kellene okvetlenül szimmetrilusnak lennie).
Köszönöm az ötleteket.

Sziasztok,

Biztosan volt már szó erről, de most nincs időm végigpörgetni sok hozzászólást, ezért bocs, de inkább kérdeznék.
Azt szeretném tudni, hogy a csöves gitárerősítő munkapont állításánál elég-e a gyári szervizleírásban található értéket alapul venni? Mert láttam szakértőket, akik inkább itt-ott méregetnek és a mérési eredményekből számolgatnak képletek segítségével. Én ennyire nem értek hozzá.

Állapottól függően a munkapont változhat. Ugyanazt az áramkört használva de más csövet betéve más eredményeket mértem. Volt olyan időszakom, hogy nem fix ellenállást tettem a katód körbe hanem potmétert amivel pontosan oda tudtam állítani ahova akartam.

Én is ezt tapasztaltam. Egy Fender Blues Deluxe-ról van szó, van hozzá gyári szervizleírásom. Ott az áll, hogy 60mA-t kell mérni az adott mérési ponton. A panelon is jelölve van a mérés helye. Cserélgettem a csöveket, előtte és utána is megmértem, 54mA volt. Hagytam melegedni, játszottam rajta kb. fél órát, majd egy kis idő múlva letekertem minden potit nullára (ezt láttam a youtube-on és így állítottam be a 60mA-t. Igazán az érdekel, hogy jól csináltam-e?

Szía!
Csöves gitárerősítőről van szó, ezért nem biztos hogy a gyári adat neked fontos. Azért írom hogy neked, mert részben ízlés kérdése is. De!
Optimális munkapont szerint az erősítő névleges kimenő teljesítményének 60-70%-át kell eldisszipálnia a csöveknek. Például két darab EL34 esetén 50W névleges kimenőről beszélünk, tehát ez 30-35W, vagyis csövenként 15-17,5W. Ha az anódtáp 400V, akkor ez csövenként 37,5-43,75mA. Viszont ettől el lehet térni. Magasabb áramnál a damping faktor nő, ezért feszesebben fogja a hangszóró membránját. Ettől precízebbek lesznek a hangok. Természetesen a csövek is hamarabb öregszenek. Ha a tápegység bírja, meg lehet közelíteni a cső határadatait, tehát a csövenkénti 25W-ot. Ekkor hot biasról beszélünk. Másik véglet, hogy lemegyünk kisebb, akár a normális felére. Ekkor addig lehet csökkenteni az áramot, amíg nem lesz jelentős keresztezési torzítás. A damping ilyenkor csökken, puffogósabban szól az erősítő. Lassú torzított riffekhez ez a kissé mocskos hang egészen megfelel, nem beszélve arról, hogy a csöveket is ritkábban kell cserélni.
Van zenész aki "hot bias" módot kér, cserébe egy turnét nem bírnak a csövek, mások öt évente jelentkeznek csak egy szervízelésre. A 60-70%-os beállítás teljesen tökéletes.

Köszönöm az infót. Egyenlőre nem vagyok birtokába minden adatnak, amiket írtál, de talán fel tudom kutatni a szervizleírásban. Én a gyári értéket preferálnám egyenlőre, aztán majd eltérnék tőle, ha már kiismerem. Egyenlőre minden képlékeny még, csak ismerkedünk, csöveket is kellene cserélnem.

Az említett Fender Blues Deluxe-ban csak 1 db trimmerpoti van, ebből gondolom, hogy nem lehet külön-külön állítania a két végcsövet. Egyébként 40W-os és két 6L6GC van a végén, az előfokban 3 db 12AX7. Ez így mond neked valamit arról, hogy a gyári 60mV oké-e vagy sem?

Szívesen.
Az anódtáp feszültsége is kell, de valahogy úgy rémlik olyan 360V körüli az ebben a szériában. A csövenkénti 30, vagyis 60mA teljes az éppen az optimum alja. Még akkor is, ha ebben benne van a három ikertrióda árama is.
Most néztem, 427V a táp. 427X60 az kb 25W, az 62,5%-a a 40W-nak. Így jó.

Ez azt jelenti, hogyha a 60 mV-re állítottam a munkapontot, akkor rendben van így, ahogy van?

mA az a mV..

Amennyiben az R66 1 Ohmos. A rajz szerint igen.